Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

Pokud budeš mít z předehřevu nastavených cca 200°C a budeš předehřívat desku z těch cca 3cm, co bývá většino vzdálenost od IR tělesa k DPS, tak se nemusíš bát, nemáš šanci cokoliv spálit nebo odpájet.

S posledním nákupem v TME jsem ze zvědavosti koupil i pastu na čištění hrotů. Nakonec vyhrála značka Cynel, před násobně dražší JBC, nad kterou jsem uvažoval jen proto, že i páječka je JBC. Je to taková šedá pasta, dost podobná pájecí olovnaté. Myslel jsem, že to hrot jen očistí, podobně jako kdysi salmiak, ale ono jej to rovnou i pocínuje. Každopádně jsem spokojenej, JBC má kvalitní hroty a s chytáním cínu problém nemám, jen u toho nejmenšího trochu jo, tak je teď taky jako novej. Cynel teda můžu doporučit.

Mohl bys zde dát link na tu pastu na čištění hrotů z TME?

Toto.

Já jsem udělal zajímavej experiment. U laciných hrotů ke stanicím ZD se stává, že hrot prostě zešedne a cín před sebou jen tlačí jak kuličku.

Kalafunu používám jen pro "navonění" prostředí pro návštěvy, takže ji mám extra v misce v šupleti, ale zkusil jsem ten hrot (nahřátý cca na 330°C i více) namočit na 5s do kalafuny a nechat ho tam "vařit", pak na vzduchu 30s, až se ta kalafuna úplně spálí a přestane to kouřit.

A pak už jen očistit na houbě, na drátěnce to půjde taky. Cín není vůbec potřeba, patrně se jen sloupne nějaká vrstva oxidu. A jede se dál...

P.S. Jinak kvalita těch ZD hrotů je otřesná, chce to koupit 10 a vybrat 5, co něco vydrží. Zbytek nechat pro stav nouze. A taky je dokolečka neměnit, raději si koupit další pájecí pero a přehazovat ty pera.

Tak další ZD pero v háji (opět topné rěleso, jen jednou záhadně odešel termočlánek). Díval jsem do historie nákupů a těžko některý přežilo 2 roky. Ale zase se teď dají koupit náhradní topný tělesa, tak zkusím renovaci.

Mě zase po třech měsících na ERS50 navzlínal cín ze špičky hrotu až na trubičku ve který je trubka s tělískem. Dřív, ještě před dvěma lety to nedělalo. Sagaťák reklamaci neuznal, prý neumím pájet. To si dovolil dost po cca 40 letech používání ERS50. A připsal, že se nesmí hrot otírat o navlhčenou špongii. Na co tam teda je?

No na špongii ses měl zeptat jeho, ne?

Evidentně lže, prohlašuje černou za bílou a vice versa (jak je dnes obvyklé).

Jejich FAQ:

Dotaz 8 - Jak nejlépe zacházet s hrotem ?
Brzy mi odchází hroty na pájce ERS50. Čím to je a jak mohu prodloužit životnost hrotu?
Obecně platí k hrotům následující doporučení; Pokud nasadíte úplně nový hrot na pájku, je důležité již při nahřívání smočit špičku hrotu v cínové pájce z důvodů oživení cínové vrstvy. Další zásadou je pájet s co nejnižší teplotou hrotu. Houbu pro otírání doporučujeme mít pouze vlhkou, v žádném případě nesmí být mokrá. Pokud otíráte hrot o houbu, dbejte abyste otírali pouze potřebnou část špičky hrotu, nikoliv i trubku hrotu. Rozhodně se nesmí špička hrotu brousit nebo ohýbat, popř. špičkou hrotu něco ohýbat nebo rovnat či proškrabávat. Doporučuje se používat co možná nejméně agresivních pájecích kapalin....

Tak si to nějak přeber...

Jo, některý hroty to po čase dělají, že nedrží cín na špičce, ale dělá se bambule o kus výš. Většinou je tam nějaká prasklina (to svádí na tu mokrou houbu) atd. Vyhodit.

Tady je vidět, co ty (levný) hroty "umí". Ono to za tepla a pocínovaný není moc vidět, ale stačí ho nechat chvilku ve stojánku hřát a pak vychládnout přes noc...

Tohle je ale extrém. Ať žije bezolovo.

Ty sagaťácký hroty jsou čím dál horší. Sice je nesežere cín jako to dělalo jeden čas ale všechny co mám z poslední várky leze cín po hrotu nahoru. Dřív mě hroty odcházely tak po roce na úplnej rozpad trubky, nyní na to nemaj čas, protože ten vylézající cín. V minulý várce jsem taky měl dva hroty, co špičky vypadávaly z trubky. To prý reklamovat můžu. Ale nebudu, zkusím si ty špičky vytočit ze železa, jako to má ERSA, Solomon a JCB. Akorát si nejsem jistej, jestli po tom železe nepoleze taky cín na trubku. Ve fabrikách to železo něčím pokověj aby se smáčel jen hrot. Možná zkusím nerez hrot, ten se dá kloudně pocínovat jen když se na něj foukne autogénem stříbro. U něj by nemusel cín lízt nahoru. Jenže jak známo, nerez má dost "líný" vlastnosti ohledně vedení tepla tak nevím, co z toho vypadne.

Tak jsem zkusil výměnu topného tělesa u ZD a jde to. Jen jsou potřeba kleště na dutinky (ono to není zrovna dobře pájitelný) a dát si pozor na to, že barvy na termočlánku jsou křížený. Tj. červená na modrou a naopak.

A samozřejmě počítat s tím, že se z toho sype jemnej písek jak z pohádkové solničky.

ZdenekHQ píše:. Jen jsou potřeba kleště na dutinky (ono to není zrovna dobře pájitelný)

Jestli jsi tam dal jen plechový dutinky na zakončení lícna, tak se Ti to časem vyhřeje. Je tam potřeba dát silnostěný paralelní nebo sériový dutinky na spojkování CYKY kabelů. Blbý je, že běžně jsou k sehnání jen průřez 1,5 a výše ale menší existují taky. A blbý je, že ty kleště na plechový dutinky na tyhle spojky nefungují. Ale štípačky to jistí pokud nemáš originály.

Odpoledne se chystám na výměnu TQPF32 futrálu na desce, kde je zespoda hromada další SMD drobotiny. Předehřev asi nepůjde, mám bobky jestli ta "adheze" cínu ( či co to je za proces) udrží součástky na místě až budu ohřívat futrál zezhora horkovzduchem se čtvercovou tryskou. Zkusím nejdříve nohy TPQF32 futrálu prolejt nízoteplotní bizmutovou pájkou a doufám, že to povolí dřív než součástky zespoda. Nebo je na to nějaká jiná finta? Napadá mě třeba zkusit futrál odpájet "nad hlavou" ale pak zas můžou začít padat součástky kolem noh futrálu. Nebo si radši pro sichr nafotit, namalovat a co půjde odměřit a zapsat do fotky kdyby se začalo něco sypat nebo posouvat?

Tak šváb je venku, ta bizmutovka je parádní věc, PbFree se s tím naředí a teplota spadne o možná stovku stupňů níž. Ale pro sichr jsem si to zdokumentoval a hlavně upnul desku do držáku aby se s ní nedalo drcnout a něco se tím neposunulo nebo neodpadlo.