mihal píše:Podlaha prízemia má v projekte 10cm EPS na viac tam miesta už nieje. V úvahe je ešte kúrenie rohožou pod dlažbou a fóliami pod plávajúcou podlahou, ale v čase VT bude kúrenie blokované a bojím sa malej tepelnej kapacity.
10 cm do země vpohodě stačí. Zem má pro výpočet tepelný ztráty celoročně +5℃ a topíš na 20℃. Takže přetlačuješ jen 15℃. Do obvodových stěn a stropu to je ale jiná, pokud chceš vevnitř 20℃ a venku máš ve větší nadmořský výšce výpočtovou teplotu -18℃, tak musíš přetlačovat 38℃ a na to je potřeba pooodstatně lepší izolace, než na podlahu na rostlým terénu.
Já bych to na tvým místě řešil podlahovkou s trvalým topením na cca 10-15℃ a osadil krbovky s rozvodem vzduchu. Pokud budeš chalupu nárazově vytápět, tak ti časem shnije nebo aspoň zčerná na kondenzaci vody.
Termostaty určitě se sondou vzduch a podlaha. Pokud dáš jen vzduch, a zatopíš, tak podlahy vypnou a za víkend vystydnou natolik, že potom zase jejich roztápění sežere víc než kdyby topily trvale. Ty termostaty bych rozhodně bral od evropských výrobců kde je záruka původu a firma existuje už desítky let, třeba Watts. Pak máš jistotu, že přes cloud budou chodit léta. Samo že pokud máš pevnou IP, tak tě cloud nezajímá. A supercapu v napájení se netřeba bát, solidní fy mají připravený slot na zákaznickou baterku pokud by supercap chcípnul.
Bacha taky na podlahový krytiny. Dlažba snese i 160-200W/m². Lepený lino, parkety a zátěžovej koberec jen 100 W/m², plovoučka lamino nebo click jen 80W/m².
Takže pokud bys tam chtěl předimenzovávat na rychlý zátopy, tak na tohle musíš dávat fest bacha.
Jestli rohož v lepidle nebo betonu je potřeba zvážit, nějakou akumulační hmotu. Pokud je dřevostavba, tak určitě do betonu. Pokud je chajda opravdu dobře zaizolovaná, tak je to jedno. Ale pokud je rohož v lepidle, tak musí být superflexo lepidlo a navíc dvě vrstvy a superflexa jsou skoro o 100% dražší než obyčejný flexa, co se dávají na rohože v betonu.
