Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

Tak jsem vyndal filtracni kondy, jsou 4700uF 55V 85°C od nichiconu. Odpor u obou kondů začne stoupat od nuly a ustálí se na 20kohm. Tak nevím..
Ale když jsem zapnul zdroj přes žárovku tak v ani jedné pojistce už nesvítí, ani neblikne, jen se mi zdá, že mírně hřeje.

Edit: Teď jsem měřil napětí na žárovce a zjistil jsem, že vykazuje podobné chování jako před vyndáním kondů. Prvotní impulz má teď hodnotu 7V, napětí klesne na 4,5V ale asi po 4-5 sekundách stoupne napětí na 15-16V a zde zase zůstane. Na druhé pojistce také - impulz 7V a pak spadne na 5V, kde zase zůstane.
Takže v zásadě stejné chování jako s filtračníma kondama, akorát s nižším napětím.
Žádná součástka přitom na dotek netopí.
Zkusím přeměřit budící trandy..

Možná, ikdyž ta hodnota 20kohmů by mohla být OK - je to takový divný. Ono zapnout to bez filtračních kodíků je pro ten zesík docela drsný. . Pořád v tom hledání nějak není systém. Dej tam na zkoušku nějaký zaručeně dobrý elyty, třeba i menší kapacity a zapni to přes žárovku. Když to bude dobrý připoj konce a zase to zapni přes žárovku. Když to bude dobrý dej pojistky a riskni to . Když to nebude dobrý je třeba po každém kroku hledat chybu.

Trandy jsem vyndal a taky jsou v pořádku.. Tak to mam vrátit a hledat jinde?

Edit: byl jsi rychlejší tak já to zkusím...

Hlásím stopu
Vrátil jsem trandy, kondy nahradil 100uF 200V 105°C, a výsledek zase stejný, akorát se napětí na žárovce zase zvedlo.
Ale až teď jsem si všiml, že z napájecí větve ke koncákům odbočuje ještě jedna větev přes odpory R257/58/59/60. Tak jsem je odpojil - a napětí na žárovce kleslo na 6V. Postupným připojováním jsem zjistil: Odpory R257/8 působí zvýšení napětí na žárovce (dále jen Uz) na 15V, odpory R259/60 pak působí impulz a postupné zklesání. Kombinace všech odporů pak způsobuje popisované spojení obou efektů. Při nezapojení žádného z odporů je Uz 6,3V, na druhé pojistce stále 3V.
Doplním, že odpory napájí obvody PC1298V + okolní součástky a že jeden z nich je měněný za bakuli diskrétních součástek. Stále jsem nenašel žádnou, která by topila..
Zbývá mi něco jiného, než přeměřit všechny součástky jednu po druhé?

Vyměnil jsem jeden zoxidovaný rezistor, který se při vyndavání až rozlomil, ale stále nic. Připojil jsem zpět pomocné trafo a spínám přes relé, vliv to nemá..

Hlavne je pitomost merit to pod napetim. Hledej multimetrem pri vypnutem zesilovaci, kde mas zkrat, ve ktere vetvi. A pak projed vsechny aktivni, zejmena vykonove, soucastky v dane vetvi. Mimochodem, ten graetz jsi uz zkontroloval?

Tak jsem se pohnul, graetz je v pořádku, ale napadlo mě sundat z chladiče ten driver PC1298V - byl napájen přes zmiňované odpory - a skutečně velmi mírně topil. Vyndal jsem pin Vcc+, bez reakce, tak jsem ho vyndal celej a skutečně s ním asi něco bude.. Žárovka zhasla, ale topí. Na obou pojistkách jsem naměřil na žárovce 17V bez žádného impulzu. Je to tedy zdroj problému nebo je tam ještě něco? Na žárovce by nemělo být téměř nic, ne?

Žádný zkrat už nikde nenaměřím, když měřím napájecí větev před graetzem (hned za pojistkami) tak multimetr nepípá jen zobrazí hodnotu kolem 19xx a to na obou větvích stejně.

Nejspíš už jsi na to kápnul. Propískej si multimetrem napájecí piny toho uPC proti sobě a proti zemi, nejspíš narazíš na zkrat. Jinak v servisním manuálu je i zjednodušené vnitřní zapojení toho integráče, tak se můžeš řídit podle toho.

Zkoušení kondů přes doutnavku byl základní měřící systém při opravách elektronkových věcí . Ideální pro kondy od kila po tak 100u . Jinak stále mi není jasno , jak to činíš s tou žárovkou , ta je zařazena do síťového přívodu . Při dobrém zesu bez modulace dojde při zapnutí zesu ke krátkodobému rozsvícení žárovky , ta musí ale zhasnout a při měření napětí v zapojení musí souhlasit napájecí napětí , nula na výstupu atd . To jestli na žárovce zůstane 20V neřeš , tam je indikace svítí - něco v háji , nesvítí - je OK , pro základní měření .

Tak tady bych si dovolil částčně nesouhlasit, chování žárovky vřazené do síťového přívodu zesilovače je sice popsané správně, ale napětí na zdroji a v dalších mísech obvodu nemohou přeci být stejná, jako za situace, kdy žárovka v přívodu není, vždyť to celé pracuje jako napěťový dělič. Zvlášť pokud je v daném zařízení klasický zdroj s trafem, u pulsního zdroje by za určitých okolností napětí na sekundáru sedět mohla.
Jinak klidový proud zesilovače plus spotřeba pomocných obvodů obvykle dokáže žárovku trošku rozehřát, to je normální stav, při špatně dimenzované ("slabé") žárovce dokáže i vlákno mírně žhnout - tedy bavíme-li se o zesilovačích jiné třídy, než A.

Hmm.. tak jsem ho propískal opravdu všemožně, ale nikde zkrat nezapískal , mezi některými piny jsem jen naměřil nějaké hodnoty přechodů (od 200 po 1300). Jestli to pomůže, můžu být víc konkrétní..
Takže už asi opravdu budu muset proměřit jednu součástku po druhé v tom sektoru, jak to tak vidím...

Pánové, tak si říkám, že je na čase se asi se zesíkem rozloučit. Nicméně přináším další poznatky, snad někoho z Vás něco napadne..

Jak jsem řekl, na driveru uPC1298V žádný zkrat není. A zjistil jsem, že když jsem ho vyndal z DPS, zkrat na desce zmizel. Zkusil jsem tedy zesík spustit a on "funguje"! Svítí čelní display, při přepínání vstupů mi reagují kontrolky, ale vlastní přepínání ne, signál z kazeťáku mi hraje ze všech zdrojů. Hrálo to chrčivě při volume na max (jako když pracující koncák nemá šťávu). Napájení konců jsem měl do té doby přerušené, tak jsem ho zapojil, ale zes místo aby se rozehrál tak šel do zkratu. Mohly za to tranzistory měněného kanálu, konkrétně zkrat mezi kolektorem a emitorem, který na nich dřív nebyl
Po jejich odpojení zkrat už není, ale zesík se tentokrát hned po zapnutí zase vypne (relátkem).
Má někdo z Vás ponětí, čím to může být, případně co ještě zkusit, co hledat? Já teda už ne.. Jsem v koncích, ale toho zesíku je mi opravdu líto...

Tak ty prostřelený koncáky vyměň, ne? A pokud máš zájem o to, aby byl zesilovač ve stavu co nejpodobnějším originálu, tak i ten uPC1298V, který tam máš nahrazený nějakým bastlem, se dá koupit. Bohužel to není právě levné.

Jinak, být tebou, tak bych si tu opravu rozdělil na menší části, pokus se nejdřív zprovoznit alespoň jeden kanál tím, že kompletně odpojíš napájení toho poškozeného. Tím dokážeš vyzkoušet i další obvody zesilovače, řídící logiku, přepínač vstupů, korekce atd atd. Až budeš mít jistotu, že vše ostatní maká, pusť se do toho nemocného kanálu. Jde totiž o to, abys po výměně koncáků třeba nezjistil, že ti nechodí ještě něco dalšího a jen bys do toho zbytečně cpal peníze.