Napsal: 18 led 2014, 14:50
Hill píše:Jakkoli tyto zesilovače nejsou určené do auta....
Ale TESLA Bratislava je do autoradíí dávala.
Ale TESLA Bratislava je do autoradíí dávala.
Diskuzní fórum Elektro Bastlírny
Vše, co potřebujete vědět o elektronice :-)
http://elektrobastlirna.cz/
Odstínění zesilovače
Stránka 2 z 2
Ale TESLA Bratislava je do autoradíí dávala.
Napsal: 18 led 2014, 14:54
O těch kapacitách je v odkazovaných vláknech také zmínka, že vazební na výstupu je třeba pro 4Ω zdvojnásobit. Ostatní zcela stačí.
Ovšem předpokládalo se použití síťového zdroje s vlastní filtrací kapacitou aspoň 1000 µF a propojení co nejkratšími napájecími vodiči. To v autě jaksi nejde.
Ale už jsem řekl, rušení po plusu MBAčku nijak výrazně nevadí, pokud nemá amplitudu větší, než asi 1V. Takže chyba je v tom, že zem není s kostrou dobře spojená.
O tom, že v autorádiích byly, jsem už také psal. Nic lepšího zrovna k mání nebylo.
Ovšem předpokládalo se použití síťového zdroje s vlastní filtrací kapacitou aspoň 1000 µF a propojení co nejkratšími napájecími vodiči. To v autě jaksi nejde.
Ale už jsem řekl, rušení po plusu MBAčku nijak výrazně nevadí, pokud nemá amplitudu větší, než asi 1V. Takže chyba je v tom, že zem není s kostrou dobře spojená.
O tom, že v autorádiích byly, jsem už také psal. Nic lepšího zrovna k mání nebylo.
Napsal: 18 led 2014, 14:57
Pomohlo by tedy pouze jiné napojení na kostru? Chytnout jiné místo například, nebo napojit přímo na baterii?
Napsal: 18 led 2014, 14:58
No a ještě bych se zeptal z jiného soudku. Když zvýším hlasitost na telefonu na maximum, začne v reproduktoru praskat (nejspíš už to ten reproduktor nezvládá. Má 4ohm 10W. Jde i tohle nějak vylepšit bez změny reproduktorů?
Napsal: 18 led 2014, 15:02
Určitě. Aspoň jedenapůlkou kablíkem.
Na napájecí piny modulu připoj ještě elektrolyt alespoň 1000µ/25V a nezapomeň, aby plus šel přes pojistku.
Jo, a mínus baterie je jediný bod, kde to spojíš s kostrou. Dál už musí být vše izolované od kostry.
A kablíky se vstupním signálem koukej mít poctivě stíněné, tři zemní drátky namotané kolem živého (bohužel dnes zcela běžné provedení) toho moc neodstíní.
Za to praskání při přebuzení obvykle nemůže reproduktor, to zabírají ochrany v tom zesilovači.
Leda bys měl mezi kmitačkou a magnetem reproduktoru nějaký sajrajt, ale to by spíš chrastil při malých hlasitostech, velká by to přikryla.
Na napájecí piny modulu připoj ještě elektrolyt alespoň 1000µ/25V a nezapomeň, aby plus šel přes pojistku.
Jo, a mínus baterie je jediný bod, kde to spojíš s kostrou. Dál už musí být vše izolované od kostry.
A kablíky se vstupním signálem koukej mít poctivě stíněné, tři zemní drátky namotané kolem živého (bohužel dnes zcela běžné provedení) toho moc neodstíní.
Za to praskání při přebuzení obvykle nemůže reproduktor, to zabírají ochrany v tom zesilovači.
Leda bys měl mezi kmitačkou a magnetem reproduktoru nějaký sajrajt, ale to by spíš chrastil při malých hlasitostech, velká by to přikryla.
Napsal: 18 led 2014, 15:15
Díky, vyzkouším 
Napsal: 18 led 2014, 16:06
Ještě bych se zeptal, proč tento problém vzniká? Proč je tento problém kvůli alternátoru? Nestačilo by napětí jen pustit přes nějakou diodu a kondenzátor?
Napsal: 19 led 2014, 15:13
pentoda92 píše:NF zesilovač. Potřebuji jej do auta. Hraje dobře, ale jakmile nastartuji motor, objevuje se v něm pískání, které je přímo úměrné otáčkám motoru.
Proto se do napájení zesíků dává ten 1F až 3F3 20V kondík s V-metrem.Tenkrát mě stál 1F/20V asi 1500 novej od kámoše.Na zesík do 1kW (4x250W) ten 1F stačí,a je dobrý tomu dát soft-start s odporem tak 12R.
Napsal: 19 led 2014, 16:05
pentoda92 píše:NF zesilovač. Potřebuji jej do auta. Hraje dobře, ale jakmile nastartuji motor, objevuje se v něm pískání, které je přímo úměrné otáčkám motoru.
weed_smoker píše:Proto se do napájení zesíků dává ten 1F až 3F3 20V kondík s V-metrem.Tenkrát mě stál 1F/20V asi 1500 novej od kámoše
no, to je blbost !
je to jen na to, aby pár "obchodníků" vydělalo !
na připojení malého zesiku ti stačí celkem malá tlumivka a kondík, podobně jako je v každém autorádiu !
Napsal: 19 led 2014, 16:13
Ale howning: zesilovač, který bere maximálně 700mA, když je vybuzený do omezení a zkresluje tak, že to chrastí, vystačí s kondenzátorem 1m0, chceš-li, tak 1000 µF. Nakonec, můžeš dát i víc, ale už to nebude mít nijak pozoruhodný vliv. Šidítko kapacity o tři řády vyšší je tu opravdu zbytečné a ničemu nepomůže.
Když už, tak jde napájení odrušit pomocí fitru pro autorádio.
Tam je důležité, aby kondík byl co nejblíž zesilovači a, protože kondíky tak velkých kapacit špatně filtrují vysoké kmitočty, dává se k nim paralelně ještě blokovací kondík zhruba 10 nF až 100 nF co nejblíže integrovanému obvodu. Ale ten už na desce je (C16).
Ale stejně bych napřed koukal po stavu alternátoru, co nejmenších přechodových odporech mezi motorem, kostrou, baterkou a zesilovačem, aby především nebylo co odrušovat. A pak už jen odrušit, co zbylo.
Jinak řečeno - než nemoci těžko léčit, lépe je jim předejít.
Když už, tak jde napájení odrušit pomocí fitru pro autorádio.
Tam je důležité, aby kondík byl co nejblíž zesilovači a, protože kondíky tak velkých kapacit špatně filtrují vysoké kmitočty, dává se k nim paralelně ještě blokovací kondík zhruba 10 nF až 100 nF co nejblíže integrovanému obvodu. Ale ten už na desce je (C16).
Ale stejně bych napřed koukal po stavu alternátoru, co nejmenších přechodových odporech mezi motorem, kostrou, baterkou a zesilovačem, aby především nebylo co odrušovat. A pak už jen odrušit, co zbylo.
Jinak řečeno - než nemoci těžko léčit, lépe je jim předejít.
Napsal: 19 led 2014, 16:33
weed_smoker píše:Proto se do napájení zesíků dává ten 1F až 3F3 20V kondík s V-metrem.Tenkrát mě stál 1F/20V asi 1500 novej od kámoše.Na zesík do 1kW (4x250W) ten 1F stačí,a je dobrý tomu dát soft-start s odporem tak 12R.
Ten kond. má plnit jinou "funkci" a většinou jsou to vyhozené peníze.
Pro ty MBA810 se dá za babku u bastlit násobič kapacity jako filtr. Darlington, elyt a odpor.
Napsal: 21 led 2014, 13:55
Tak to jo,když má zesík s 810-kou,bude 1mF až 2m2 stačit.
Obvykle se do aut dávaj totiž daleko silnější 4kanály nebo 6kanály s výkonem 80-300W na repro.V těch obvykle je i symetrizátor 12/2x25V s mosfetama,toroidem a 494-kou.Přívody k takovýmu monstru bejvaj průřezu 6-35mm² s plusem přímo z baterky.
BTW.Ve Feldě mam tento s 1F kondem,toroidem,softstartem a indikátorem na 2 kanály (2xAN6884 s posílením 10x BD135 a lesklej nerez250x250mm s LEDpáskama do pyramidy s maximem v středu).Pracuje to v režimu 2.1 (tuba 300mm a dva aramidový 4band ovály PLANTER).
Obvykle se do aut dávaj totiž daleko silnější 4kanály nebo 6kanály s výkonem 80-300W na repro.V těch obvykle je i symetrizátor 12/2x25V s mosfetama,toroidem a 494-kou.Přívody k takovýmu monstru bejvaj průřezu 6-35mm² s plusem přímo z baterky.
BTW.Ve Feldě mam tento s 1F kondem,toroidem,softstartem a indikátorem na 2 kanály (2xAN6884 s posílením 10x BD135 a lesklej nerez250x250mm s LEDpáskama do pyramidy s maximem v středu).Pracuje to v režimu 2.1 (tuba 300mm a dva aramidový 4band ovály PLANTER).