Super, diky moc.
Jen jsem chtel jeste napsat, ze bych to za neco i vymenil, pokud byb byl zajem, samozddrejme do toho nebudu vrtat a necham vse puvodni.
Tesla Talisman 306U
Moderátor: Moderátoři
Inspiraci a zkušenosti najdeš např. tady.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu
http://miloskraus.webzdarma.cz/radia/st ... kap=shanim
aj.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu
http://miloskraus.webzdarma.cz/radia/st ... kap=shanim
aj.
rctamiya píše:Je tam vse puvodni, az na sroubek v knofliku pro ladeni, ten zkratim aby necouhal. Takze to muzu teda dat do zasuvky a pomoci zkousecky zjistit, jestli je na kostre faze nebo ne?
Mam z toho docela respekt...holt neni to magnetofon.
Jo, doutnavkovou zkoušečkou se dotkni kovové části chassis jestli se náhodou nerozsvítí a pokud ano tak otoč vidlici v zásuvce a měl by být nulák na kostře, ale to oddělovací trafo bude jistější jak někdo uvedl.
Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Hoši, je Vám doufám jasné že takové bastlení a drátování podomácku na koleně a na garáži nemá v civilizovaném světě obdody...konzumní Amerikán volá autorizovaného servisáka na výměnu žárovky v lustru, dostane doklad a záruku na provedenou operaci, na každou práci odborník...tak si chrání trh práce a pracovní místa, jinak by byl nezaměstnaný a bez práce. Jo u nás...sestav, dodělej si doma sám, platilo vždy.
Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
-
Dvoulampovka
- Příspěvky: 291
- Registrován: 25 čer 2011, 00:00
- Bydliště: KOLÍN
No , s tou doutnavkou pozor , ona může svítit i když tam fáze na šasí nebude !! Pokud to teda potom někdo přepóluje dostane dardu od "nuly". Zrovna včera jsem návštěvě ukazoval jak svítí i na zdi , ve které jsou vedeny rozvody pod omítkou.Navíc je tu i spousta fázovek té nejpodřadnější kvality , těm je třeba se obloukem vyhnout. V každém případě je základem oddělovací trafo.To se uplatní nejen při opravě univerzálů. A k těm odborníkům pozvaným na výměnu žárovky. Náš člověk by tam po týdnu stejně šoupnul spálenou a hurá na reklamaci.A dobrou prodal sousedovi. Jo , a navíc by to chtělo výběrové řízení , nebo to jde i bez něj? Nebo tu naši českou losovačku , to by nešlo ?? 
rctamiya píše:Muzes mi prosim jeste poradit s tou antenou, at to muzu poradne odzkouset?
Anténu pro AM rozhlas (DV, SV, KV) tvoří prostý ocelový pozinkovaný nebo měděný drát Φ 2-3 mm délky 15-25 m zavěšený vysoko na izolátorech mezi dvě budovy nebo budovu a strom i jinak, s vyvedeným svodem uprostřed nebo na konci do rádia.
Fázová zkoušečka s doutnavkou v podobě šroubováku fakt není spolehlivá a neindikuje fází v žádné ze dvou dírek zásuvky na zdi. Je to ovšem bazmek z tržnice za 20 Kč, bez dokladu, bez záruky a certifikátu ale i doutnavka se může po určité době spálit.
Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Při oživování historických síťových přijímačů je zcela nezbytné dodržovat tuto zásadu:
NIKDY NEPŘIPOJOVAT PŘIJÍMAČ V NÁLEZOVÉM STAVU DO SÍŤOVÉHO NAPĚTÍ PŘÍMO, ALE VŽDY PŘES SÉRIOVOU ŽÁROVKU 230V/40-60W!!!
A to platí i v případě připojování přes zde doporučený oddělovací trafák!
Ať se jedná o přijímač univerzální, jako jsou Talismany, nebo jakýkoliv jiný síťový, vřele doporučuji tuto úpravu použít, zabrání se tím možnému poškození přijímače. Např. v Talismanu může být zkrat, filtrační elektrolyty mohou mít nebezpečný svod, který by mohl poškodit usměrňovačku UY1N nebo přinejmenším spálit některou ze dvou osvětlovacích žároviček stupnice, tu spíše, protože tyto žárovičky jsou zapojeny do série s obvodem žhavení a anodového napájení, plní funkci pojistek a zpravidla shoří jako první.
Sériově zapojená "zkušební" žárovka 230V/40-60W se v případě zkratu rozsvítí na svou plnou svítivost. A její svit se nemění, tj furt naplno! Takže vypnout a hledat závady.
Ale pokud je z hlediska zkratů nebo nepřípustných svodů filtračních prvků napájecí větve vše jakžtakž v pořádku, žárovka se po zapnutí přijímače na sekundu-dvě rozsvítí téměř naplno, ale posléze pomalu pohasíná až se její svit ustálí na určitém stupni oranžového žhnutí, jehož intenzita závisí na provozním odběru přijímače.
Další zásada: v přijímači z časů před cca 60 lety jsou svitkové kondenzátory typu "asfalťák" a ty mají v současné době zcela jistě menší nebo spíše větší svod, což by sice nemuselo nutně působit jako úplný zkrat, ale v anodových obvodech a především v obvodech AVC to "žere" napětí toho kterého obvodu a elektronky nedostávají, co jim patří. Pokud bastlíř nemá k dispozici zkoušečku kondenzátorů, doporučuji všechny asfalťáky preventivně vyměnit za nové dobré, výrazně to prospěje zdraví rádia.
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ A BEZ DISKUSE musí být vyměněny VAZEBNÍ kondenzátory, u tohoto Talismanu je to C40 mezi anodou triody v UCH21 a G1 koncové UBL21. Svodem tohoto kondenzátoru proniká na G1 koncové pentody kladné napětí z anody předchozího stupně a vážně ohrožuje životnost této, dnes už docela vzácné elektronky - řídicí mřížka v NF stupni musí mít vždy příslušné ZÁPORNÉ předpětí.
Také vazební kondenzátor na G1 triody UCH21, tj. C37 by měl být vyměněn, jeho svodem se mění mřížkové předpětí a trioda může zkreslovat.
U koncové UBL21 by mělo být ověřeno, jestli obě diody vykazují dostatečnou emisi. Pokud ne, tak nevzniká dostatečné napětí na detekci a také AVC nefunguje jak bymělo - ale toto lze spolehlivě zjistit zkoušečkou elektronek nebo dát tu elektronku na zkoušku do rádia, které je určitě v pořádku a porovnat jako to s ní bude hrát.
No - držím palce, ať se ti to podaří...
PS: ještě k té anténě: správně fungující Talisman je velice citlivý a ve většině případů docela slušně přijímá i na kus drátu délky cca 3m pohozený za stolem na podlaze, vnější anténa pro příjem místních stanic není nezbytná.
NIKDY NEPŘIPOJOVAT PŘIJÍMAČ V NÁLEZOVÉM STAVU DO SÍŤOVÉHO NAPĚTÍ PŘÍMO, ALE VŽDY PŘES SÉRIOVOU ŽÁROVKU 230V/40-60W!!!
A to platí i v případě připojování přes zde doporučený oddělovací trafák!
Ať se jedná o přijímač univerzální, jako jsou Talismany, nebo jakýkoliv jiný síťový, vřele doporučuji tuto úpravu použít, zabrání se tím možnému poškození přijímače. Např. v Talismanu může být zkrat, filtrační elektrolyty mohou mít nebezpečný svod, který by mohl poškodit usměrňovačku UY1N nebo přinejmenším spálit některou ze dvou osvětlovacích žároviček stupnice, tu spíše, protože tyto žárovičky jsou zapojeny do série s obvodem žhavení a anodového napájení, plní funkci pojistek a zpravidla shoří jako první.
Sériově zapojená "zkušební" žárovka 230V/40-60W se v případě zkratu rozsvítí na svou plnou svítivost. A její svit se nemění, tj furt naplno! Takže vypnout a hledat závady.
Ale pokud je z hlediska zkratů nebo nepřípustných svodů filtračních prvků napájecí větve vše jakžtakž v pořádku, žárovka se po zapnutí přijímače na sekundu-dvě rozsvítí téměř naplno, ale posléze pomalu pohasíná až se její svit ustálí na určitém stupni oranžového žhnutí, jehož intenzita závisí na provozním odběru přijímače.
Další zásada: v přijímači z časů před cca 60 lety jsou svitkové kondenzátory typu "asfalťák" a ty mají v současné době zcela jistě menší nebo spíše větší svod, což by sice nemuselo nutně působit jako úplný zkrat, ale v anodových obvodech a především v obvodech AVC to "žere" napětí toho kterého obvodu a elektronky nedostávají, co jim patří. Pokud bastlíř nemá k dispozici zkoušečku kondenzátorů, doporučuji všechny asfalťáky preventivně vyměnit za nové dobré, výrazně to prospěje zdraví rádia.
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ A BEZ DISKUSE musí být vyměněny VAZEBNÍ kondenzátory, u tohoto Talismanu je to C40 mezi anodou triody v UCH21 a G1 koncové UBL21. Svodem tohoto kondenzátoru proniká na G1 koncové pentody kladné napětí z anody předchozího stupně a vážně ohrožuje životnost této, dnes už docela vzácné elektronky - řídicí mřížka v NF stupni musí mít vždy příslušné ZÁPORNÉ předpětí.
Také vazební kondenzátor na G1 triody UCH21, tj. C37 by měl být vyměněn, jeho svodem se mění mřížkové předpětí a trioda může zkreslovat.
U koncové UBL21 by mělo být ověřeno, jestli obě diody vykazují dostatečnou emisi. Pokud ne, tak nevzniká dostatečné napětí na detekci a také AVC nefunguje jak bymělo - ale toto lze spolehlivě zjistit zkoušečkou elektronek nebo dát tu elektronku na zkoušku do rádia, které je určitě v pořádku a porovnat jako to s ní bude hrát.
No - držím palce, ať se ti to podaří...
PS: ještě k té anténě: správně fungující Talisman je velice citlivý a ve většině případů docela slušně přijímá i na kus drátu délky cca 3m pohozený za stolem na podlaze, vnější anténa pro příjem místních stanic není nezbytná.
Zrovna jeden ozivuji 305U a jeho citlivost je mizerna. Mel jsem radost uz z toho, ze jsem ho rozhybal do hrajiciho stavu. Ale tohle kazi dojem. Po chvilkach delam nekolik dnu vyzkum te spatne citlivosti. Na SV to pres 1m dratu jen septa, DV jsou slyset, ale taky nic moc.
Jinak jsem to porovnaval s kolegou 306U a jeho citlivost je znatelne lepsi.
Jinak jsem to porovnaval s kolegou 306U a jeho citlivost je znatelne lepsi.
-
Lukas-Peca
- Příspěvky: 4501
- Registrován: 06 kvě 2007, 00:00
- Bydliště: Zlín
- Kontaktovat uživatele:
Co je to za pásmo je docela zásadní věc 
. Na konci DV pásma opravdu nejspíš nic nechytneš.
V každém případě vyměň ty kondenzátory co psali ostatní, hlavně vazební mezi UCH a UBL. Bez toho to vůbec nezapínej.
Pokud se v tom už někdo vrtal, může být nezbytné sladění. U některých kusů je to nutné, i když do naladění nebylo od výroby zasahováno.
. Na konci DV pásma opravdu nejspíš nic nechytneš.
V každém případě vyměň ty kondenzátory co psali ostatní, hlavně vazební mezi UCH a UBL. Bez toho to vůbec nezapínej.
Pokud se v tom už někdo vrtal, může být nezbytné sladění. U některých kusů je to nutné, i když do naladění nebylo od výroby zasahováno.
K malé citlivosti (hlasitosti) - jedna z příčin může být slabá emise diod UBL21, takže detekce nedává dostačující napětí a reprodukce bývá také zkreslená.
Ale mnohem pravděpodobnější je rozladění MF propustí. Zkus nejprve šroubovákem jadýrky JEMNĚ pootočit. Když to nejde, tak už žádné násilí a polož Talismánka na šňupák, aby otvory cívek MF propustí byly svisle a na jadýrka nakapej trochu petroleje a nech to přes noc nebo přes dvě noci v klidu, petrolej rozpustí ztvrdlý parafín a případnou špínu v závitech a mělo by to jít zlehka. ROZHODNĚ NEPOUŽÍVAT ACETON NEBO ŘEDIDLA!
Jestli už někdo před tím zničil zářezy v jadýrkách násilným pokusem otočit je, je možné zkusit udělat do jadýrka "nouzový" zářez nahřátým hrotem jemného šroubováku. Bacha na deformaci závitů pouzdra cívky, je to plast.
Sladění MF propustí se provádí "odzadu", tj. od cívky pro detekci až ke směšovači (první UCH21). Předpokládám, že málokdo bude vybavený měřičem kmitočtů a pomocným vysílačem, ale jde to ladit i "na uši", tedy na největší hlasitost poslechu. Postup se provádí nejméně 2x a pokud se hlasitost příjmu ani po třech-čtyřech závitech nemění, máme problém. A sice vadné paralelní kondenzátory v MF propustech. Ty kondenzátory jsou uvnitř pouzder propustí vedle cívek. Jakási potíž spočívá v tom, že kryty MF propustí jsou na sokly zalisovány a rozebrat a po výměně kondíků to zase spolehlivě složit, to není jednoduché. Po odpájení spojů pod šasi (poznačit si kam jaký spoj patří a nejlépe ještě vyfotit!) musíš nadzvednout plíšky co drží pouzdro na šasi a pak opatrně odehnout pertlování krytu tak, abys to po výměně kondíků zas mohl vrátit.
Pokud byl Talismánek skladován ve vlhku, může se vyskytnout další problém, a sice navlhlé nebo plesnivé cívky. Uvnitř krytu se může držet vlhkost, která se dovnitř dostane lehce, ale pak se špatně větrá. Vlhké či plesnivé cívky pozbývají potřebné VF vlastnosti.
Ale mnohem pravděpodobnější je rozladění MF propustí. Zkus nejprve šroubovákem jadýrky JEMNĚ pootočit. Když to nejde, tak už žádné násilí a polož Talismánka na šňupák, aby otvory cívek MF propustí byly svisle a na jadýrka nakapej trochu petroleje a nech to přes noc nebo přes dvě noci v klidu, petrolej rozpustí ztvrdlý parafín a případnou špínu v závitech a mělo by to jít zlehka. ROZHODNĚ NEPOUŽÍVAT ACETON NEBO ŘEDIDLA!
Jestli už někdo před tím zničil zářezy v jadýrkách násilným pokusem otočit je, je možné zkusit udělat do jadýrka "nouzový" zářez nahřátým hrotem jemného šroubováku. Bacha na deformaci závitů pouzdra cívky, je to plast.
Sladění MF propustí se provádí "odzadu", tj. od cívky pro detekci až ke směšovači (první UCH21). Předpokládám, že málokdo bude vybavený měřičem kmitočtů a pomocným vysílačem, ale jde to ladit i "na uši", tedy na největší hlasitost poslechu. Postup se provádí nejméně 2x a pokud se hlasitost příjmu ani po třech-čtyřech závitech nemění, máme problém. A sice vadné paralelní kondenzátory v MF propustech. Ty kondenzátory jsou uvnitř pouzder propustí vedle cívek. Jakási potíž spočívá v tom, že kryty MF propustí jsou na sokly zalisovány a rozebrat a po výměně kondíků to zase spolehlivě složit, to není jednoduché. Po odpájení spojů pod šasi (poznačit si kam jaký spoj patří a nejlépe ještě vyfotit!) musíš nadzvednout plíšky co drží pouzdro na šasi a pak opatrně odehnout pertlování krytu tak, abys to po výměně kondíků zas mohl vrátit.
Pokud byl Talismánek skladován ve vlhku, může se vyskytnout další problém, a sice navlhlé nebo plesnivé cívky. Uvnitř krytu se může držet vlhkost, která se dovnitř dostane lehce, ale pak se špatně větrá. Vlhké či plesnivé cívky pozbývají potřebné VF vlastnosti.
-
Lukas-Peca
- Příspěvky: 4501
- Registrován: 06 kvě 2007, 00:00
- Bydliště: Zlín
- Kontaktovat uživatele:
Slaďování zatím vůbec neřeš. Vyměň ty kondenzátory a pak zkoumej citlivost, na středních vlnách musíš na několik metrů drátu zachytit desítky stanic, to samé na KV, na DV také alespoň několik stanic.
Ale dokud nemáš vyměněné kondenzátory, tak to zatím prostě neřeš. Chápu, že je zábavnější točit jádry cívek než měnit součástky, ale tento postup vede leda k úplnému rozladění a zničení lamp.
Ale dokud nemáš vyměněné kondenzátory, tak to zatím prostě neřeš. Chápu, že je zábavnější točit jádry cívek než měnit součástky, ale tento postup vede leda k úplnému rozladění a zničení lamp.