Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

Předpokládám, že vychylovačky jsi nechal na svém místě, takže
po odmagnetování masky jsou kroužky první na řadě:
když s každou dvojicí točíš stejným směrem, mění se směr jejich působení. Když jimi začneš otáčet proti sobě navzájem, měníš jejich účinek. Platí jak pro dvoupólové, tak pro čtyř i šestipólové kroužky.
Napřed vypni barvu - stačí stáhnout poťákem.

1. vypni červenou a modrou (na modulu G je odpoj a spoj je se zdrojem "E", tedy s +220V). První dvojicí odzadu nastav celou plochu zelenou. To je nastavení barevné čistoty. Případně si pomoz lupou - musí svítit pouze zelené luminofory kdekoli na obrazovce. Jestli se někde bude rozsvěcet trochu i některý sousední, že by jako se zeleným svítil i kousek třeba červeného, nastavení není přesné.
Pro kontrolu to zopakuj i s ostatními barvami. Ono to v zelené nemusí tolik rušit, ale třeba v modré to bude vidět víc.

2. Pak připoj všechny tři barvy zpět a pusť si tam obrázek bílé mřížky na černém pozadí (nebo aspoň bílý křížek uprostřed obrazovky). Nejspíš uvidíš ty křížky tři - červený, zelený a modrý.
Pamatuj, že při otáčení kroužky konvergencí se zelený křížek téměř nehýbe a červený a modrý rastr na něj musíš dostat.
2a) dvojicí čtyřpólových kroužků pohybuješ červeným a modrým paprskem navzájem v opačných směrech. Dostaň červený a modrý na sebe a budeš mít na obrazovce purpurový a zelený křížek.
2b) dvojicí šestipólových kroužků posouváš červený a modrý paprsek stejným směrem. Když už je máš podle 2a na sobě, dostaň je na ten zelený. Nejspíš se přitom zase trochu rozjedou, opakuj nastavení od 2a.

Pak zopakuj postup od bodu 1 - při hýbání konvergencemi se někdy zase trochu poruší barevná čistota hlavně v rozích. Třeba třikrát, čtyřikrát, až to bude ono.
Pak zkontroluj konvergence po obvodu obrazovky. Uprostřed totiž drobnou odchylku můžeš přehlédnout, směrem ke krajům se zvětšuje. Tam poznáš, kam je třeba s červeným a modrým obrazem nepatrně hnout, aby byla chyba aspoň souměrná kolem středu. Tou chybou myslím barevný obrys. Tyhle obrazovky šly seřídit po celé ploše do 1 mm, ale to asi už nemůžeš s jinými kroužky čekat - zde hraje roli i to, jak daleko na hrdle jsou. Ale tohle seřízení je už velmi jemné a barevnou čistotu většinou neovlivní.

Teoreticky bys měl mít po celé ploše černobílý rastr. Nebo text. Podle pohyblivého obrazu to ani nezkoušej, sice to jde hrubě taky, ale to už bys měl mít pár takových seřízení za sebou. Já sám bych řekl, už to docela umím, přesto mi seřízení trvá dvě až čtyři hodiny. S rastrem i s křížky. Takže trpělivošt. A pak nezapomeň kroužky zajistit utažením a třeba ještě tavnou pistolí.

Geometrie
Na mudulu "K" jsou :
P1 na korekci podušky východ - západ (od soudku po podušku)
P2 na jemné dostavení vodorovného rozměru
P3 na korekci lichoběžníku.

Středění vodorovně i svisle obstarávají ty dva potenciometry, co jim osičky koukají skrz desku rozkladů (P401 vodorovně a P404 svisle). Tady by to pomocí kroužků nešlo, jako u černobílé obrazovky.

Obraz se zvukem by se ti navzájem neměly rušit: v PALu je TVP přepnutý na normu CCIR B/G, t.j. je aktivní odlaďovač nosné zvuku 5,5MHz. Takže to bude nepřesností toho modulátoru, laděné obvody v tomto TVP jsou dost stabilní. Schválně, jestli to dělá i při normálním příjmu.

Ale to až pak. Teď se bav s kroužky a pokračování příště.

Tak ňák to začínám zkoušet, ale červenej paprsek se mi zdá bejt tlustší, než zelenej a zelenej je o trochu tlustší, než modrej.
A obraz se se zvyšujícím jasem rozostřuje a trochu i zmenšuje. Násobič je ale novej.
Jen doufám, že to není baňkou

Kontrast i jas musíš mít nejvýš "na půl plynu".
Modrá je přitom nejhůř vidět, takže se zdá ostřejší. Když to totiž přeženeš s jasem, projevuje se mimo běžné rozostření také sekundární emise masky. Zaostři na zelenou, tak se mi to dělalo vždycky nejlíp, zbylé barvy nemusí být úplně přesně zaostřené.

Na uploade :Home / Schémata / Tv najdes subor P_C110ST.pdf. Je to par stran z technickej informacie C.39 - nastavenie modulu P. Tu schemu este chces?

V pořádku chlapi, díky, hlavně Tobě, Hille, konvergence nastavena jest!
Teď ale tady mám 3 poslední problémy:

1) při normální barevný sytosti ze sytě červenýho obrázku vylejzaj ňáký horizontální plamínky a to z pravýho boku toho obrázku, jiný barvy to nedělaj.

2) s jasem obrazu se obraz mírně zmenšuje a rozostřuje, z bílý tečky to dělá kroužek, obraz je tudíž bez detailů. Elyty ve zdroji a VN násobič jsou nový. Mírně se to zlepšilo zvýšením Ug2, teď je tam 525V.

3) odstíny blízký bílý jsou s barevným šumem (např. xichty jsou jako ze zlata), nebo je to všechno jen bílý. Přitom jsou tmavší objekty v pořádku, čistý a bez šumu
Co s tím vším?

Červený plamínky dělá koncák R, protože je otevřený na doraz a nestíhá zavřít. Ubrat jas a ještě trochu zvednout Ug2, aby konce musely jít s napětím na katodách výše. Nebo jen uber kontrast.

Změna rozměru s jasem: na rozměr má vliv vnitřní odpor násobiče vn (je dorovnávaný odpory v čepičce obrazovky). Jedině si vždycky vybít obrazovku s zkusit to s jinými hodnotami (ca v rozsahu M1 až M6). Koukám, že už zkušenosti máš, přesto i tobě radši připomenu, že jde o držku, hlavně, když v důsledku rekombinace nábojů ve skle je na spolehlivě vybitém akvadaku obrazovky za chvíli zase slušný náboj bez zjevné příčiny.
Další prvek s vlivem na stabilitu rozměru s jasem, jestli se dobře pamatuju (kruciš, co jsem to vlastně chtěl...? Jo...), je sycení jádra L409 v sérii s napájením koncáku řádkového rozkladu. Ale ten odpor by měl stačit.
Lidi, kdo si to pamatujete líp, píchněte nám oběma, prosím!

Ostření závisí na poměru napětí mezi mřížkami navzájem. Možná tím, že ustabilizuješ rozměr, se to zlepší na přijatelnou chybu.

Barevný šum v bílé: to by chtělo vidět. Odhadl bych to tak, že v bílé je nejmenší výkon vysílače a máš slabý signál nebo špatně nastavenou úroveň řízení zpožděného AVC

V tý přísavce na báni žádnej odpor není- to vím určitě, ikdyž i ve schématu je.
Násobič je nějakej zelenej firmy ERO, údaje bohužel nečitelný.
Myslel jsem, že je v kábliku a taky ne.
Možná je zalitej přímo v těle násobiče, ale to fakt nevím, takže si myslím, že to jede natvrdo, baňka žere velkej proud, tím pádem klesá anodový napětí, což způsobuje kolísání napětí pro ostření.
Toť moje teorie.
Jediný, co mi měří je DMM, kterej je do max. 500V (ani se mě neptej, jak jsem měřil těch 525V ), takže napětí ostření (cca 8 kV) změřit nemůžu.
Jedině to asi stabilizovat tak, že bych tam před to prásknul tlumivku a paralelně mezi zem a mřížku na ostření dal 15 kV kond z rubínky, což bych s tím toho moc nevyřešil.
Chce to hledat příčinu, ale bez potřebnýho vybavení to jde fakt těžko.
Dostal jsem docela dobrou nabídku, po vejplatě si snad zajedu pro starej tesláckej dvoukanál, bohužel do Rokycan, 200km od tohohle počítače, pak budu moudřejší, ale teď tady s tím krámem zatím musím otravovat.
Co se tejče Toho šumu: vyfotit to bohužel nemůžu, pokusím se to ňák věrohodně nakreslit a hodím to sem.
... a to jsem tam chtěl ještě udělat umlčovač šumu (ladění & přepínání). Dá se k tomuhle účelu použít UAVC?

Toť zpověď chudýho bastlíře...

Je funkční omezovač jasu a správně nastavený ??

Na blokování při přepínání můžeš využít informaci o stisknutém tlačítku (slouží k vypnutí AFC, tuhle výhodu jsem u C110STII neměl, nějak na to později zapomněli).
Jinak to vidíš opačně - vnitřní odpor násobiče vn má být typ. 0,5M, takže, potřebuje-li obrazovka vyšší vnitřní odpor zdroje, jako že skutečně potřebuje, musíš tam ten odpor přidat, kdybys měl použít botku z Rubína 280, 380 či podobného stroje - v ní je dost místa. Prostě se zvýšením jasu musí aspoň klesnout vn, aby se obraz neroztahoval do šíře.

Uavc bys musel vytáhnout z mezifrekvence, nečekat, až bude signálu tolik, že začne klesat řídicí napětí na kanálovém voliči. Tam už při nestabilní úrovni signálu může mizet obraz i zvuk nepravidelně podle počasí. Prostě je problém ten umlčovač nastavit tak, aby chodil spolehlivě. Tuhle blbost jsem objevil v jakémsi starším Daewoo - potřebuje fakt perfektní signál, jinak zvuk vypadne a už nenaskočí, dokud nepřepneš program.
Když, tak jedině zjistit, že zaskočila řádková synchronizace. Ale nesmíš si zablokovat videosignál dřív, než se dostane k modulu S, jinak to bude umlčené pořád.
Na tohle bych se ale vyignoroval, dokud nebude obraz v pořádku. Tunit můžeš až pak.

Kolikawattovej ten odpor má bejt? 2W?
U C419 tam byl násobič na vývodu A uzemněnej přes malou cívečku. Co ji tam dát?

Neřekl bych, že tou cívečkou něco vyřešíš, ale taky těžko něco zkazíš. V C416,419 malinko omezuje velikost nabíjecího a vybíjecího proudu toho vnitřního kondíku, ale na zaostření samotné nemá vliv.

Do vn botky stačí 2W odpor, ale aby měl napěťovou odolnost aspoň 500V, radši víc. Stejně si myslím, že zvýšením Ug2 i Uk a potlačením toho "pumpování" rozměru se zlepší i nezávislost ostření.

Jinak jsem omylem dal dokončení nastavení konvergencí do jiného vlákna, ale zrovna se to tam hodilo. Přesto to tu zopakuju:

...když už jsi hnul s vychylovací jednotkou, ty konvergence nastavuj jen na středu. Až si ověříš, že se ti obrazy netočí do vějíře (třeba červený se točí vlevo a modrý vpravo od zeleného), případně, že jsou stejně velké, teprve pak dorovnej ty magnety na tu co nejmenší symetrickou chybu na okrajích.

Vzájemné natočení obrazů totiž znamená, že vychylovací cívky jsou nakloněné příliš nahoru nebo příliš dolů.
Větší modrý a menší červený obraz vzhledem k zelenému znamená, že vychylovací jednotka je vykloněná vpravo a naopak.

Po pootočení cívek můžeš mít kliku, že budou sedět až na baňce a tenhle problém mít nebudeš. Máš šanci asi 25%, že mezi sedlo a baňku nebudeš muset na žádné straně nic podkládat.

Jó, už jsem to četl v jiným vlákně
Tu cívečku jsem tam zapojil, místo aby se s jasem obraz smrskával, tak se roztahuje. Zkusím nějakej kompromis a podám raport, jak to vypadá s tím ostřením.
Jinak obraz po mým laborováním s kroužkama vypadá líp, jen v pravým dolním kvadrantu je to trochu rozlezlý- pak si s tím zkusím ještě pohrát.
Ještě vošéfuju tu rudou záři a snad hotovo.
To máš vidět ten čistej, kontrastní obraz, ty krásný barvy... . Člověk nemůže ani uvěřit, že ta bedna je jen o rok mladší, než já.
V obýváku máme ještě Samsunga- hrůza!

Jó, nemysli si- těch ran (nejen) od baněk jsem dostal mrtě a furt v pohodě).

Tesla Color 110 Sviňa Tyristorová

Nech bejt, mně makala C110STII 19 let.
Pak lehčí repase a maká dál - máma potřebovala větší obraz (předtím měla C419, pak Libuši, ale v té pořád něco upadávalo, ti Maďaři snad neuměli pájet), s tímhle rozměrem už le to prý lepší.
Ale s tou cívečkou jsi mě dostal. Já jsem rozměr přepínal kapacitami. Jenže to má logiku - ta cívečka zvyšuje vnitřní odpor násobiče. Tak ji jen nastavit, o kolik.

No jó, mě sere, že tam je součástek jak v počítači a je to pro mě tím pádem dosti nepřehledný (a to ještě vlastním dysgrafii- není žádná prdel se v takovým schématu vyznat).
Je ale pravda, že tyhle televize vydržej moc dlouho.

Teď qěci: odpor bych měl, ale přísavku nemám. Jak to zaizolovat?
Cívečku dám (bude-li ještě potřeba) až po montáži odporu.

Ale né, když to jde tou cívečkou, nech ji tam, jen ji zmenši, přesněji - najdi její vhodnou velikost, při které je ta změna rozměru s proudem obrazovky ještě přijatelná. Ani u nových televizí nedržely všechny kusy rozměr naprosto přesně.
Celkem malá impedance té tlumivky se na vn konci násobiče taky projeví jako velký odpor, tak už tam ani další dávat nemusíš.

Tobě vadí, že je tam součástek jako v počítači? Díky za ně! Opravy jednoduché, levné, a navíc je tyhle kousky potřebovaly málokdy. Jenže to, co děláš ty, není oprava, tím to bude.
V dnešních TVP je součástek mnohokrát víc, jen se k nim nedostaneš, a identifikace závady se rozšířila o dilema "vyplatí se to opravovat, když nový TVP je jen o málo dražší, než splittrafo a procesor?".