Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

Nemyslím že bych měl 110A - protože nemám úplně sériový BXW, ale mám "factory tuning" na N1. Ve vejbaváku mám buď 120 nebo 140A, musel bych se jít podívat do servisky na štítek a pak ho nechat projet dekodérem. A proto taky mám na předku brzdy C54 a ne CII nebo CIII, jako obvyklý roomstery. To auto se jen tváří jako "osobní, dodávkový". Isofix v kufru, přídavný kotvicí body i před sedačkama vzadu, silnější tlumiče i péra odpovídající motorizaci 1,9TDI 77kW - tvrdej jak motokára. A gumy povinně s indexem 86 = nosnost 515kg na každou. A v originále mříž za zadníma opěradlama - tu mám vyndanou. A jinej soft v ŘJ. Sice tovární, ale je spešl podle VINka - neshoduje se s jinýma BXW M1, mám to ověřený od kámoše porovnáním CRC souborů. Prostě takovej extra maxikříženeček s "něčím navíc" mezi vostatníma zrůdičkama. V porovnání s jiným, faceliftovým 1,2HTP se zatížením 4 osobama plus něco bagáže Drobek klesne míň než ten "fejsák" se 3 lidma. A i naloženej brzdí doslova na křivý podívání se na pedál - při váze plnýho auta až 1755 kilo to je kolikrát rozdíl několik metrů proti "běžnýmu" roomsteru - zase, ověřený blbnutím na parkovišti při srazech.

To je to "široké" auto?

Proč by měly být staré alternátory špatné?? Co je staré, je poctivě udělané. Já mám 20 let starý, vodou chlazený 160A, bez uhlíků, dával jsem ho na servis, nebylo třeba nic měnit. Bosch. Na druhou stranu tyhle silnější altíky si 90% času jen tak poflakujou z hlediska zátěže.

Díky za rady. Přivezl jsem si další Valeosráč (jen 90A) od kamaráda na test. Zítra je prohodím a uvidím, co to bude dělat.

Moje A4 B5 je 1.8T AEB 110kW.

EKKARovo "smradystor podkapotówy" je luxusní pojem a rada na testování diod je super. Ubastlit bych to asi zvládnul, ale budu si to muset nechat na nějaký volný víkend

Jestli bude ten druhej altík chodit, tak si tenhle vezmu do parády a nebo ho hodím do výkupu altíkošrotů a koupím ten bosch 120A a bude proudu na rozdávání

Hele, jak vychází v PE-AR rubrika "Jednoduchá zapojení pro volný čas", tak tam už před lety vyšel plánek na měnič spáchanej z jednoho trandu s vyšším závěrem, zhruba jako byl BF256 nebo 257 a tráfka, který původně sloužilo jako napájecí v nějakým rejžovým rádiokazetáku a mělo symetrickej výstup 2x6V až 2x9V - a usměrnovalo se 2ks diod. Napájení se vzalo z 12V adaptéru nebo baterky. Půlka sekundáru se použila jako primární, druhá jako zpětnovazební pro měnič, původní primár dával asi 230 - 400V podle trafa a kmitočtu. Frekvence nebyla kritická, pár kHz zajistil kondenzátorovej dělič v bázi trandu - a výstup po usměrnění a omezení proudu na nějaký desetiny mA odporem v řádu stovek kΩ až jednotky MΩ se připojil k nějakýmu vhodnýmu voltmetru - no a paralelně k tomu se připojuje součástka testovaná na závěrný napětí. Protože není přesně určenej proud, nedá se mluvit o nějakým exaktním měření, ale jako tester na diody nebo pro základní výběr trandů třeba pro zapojení s vyšším napětím, kde opravdu obvyklejch 80-100V závěru nestačí je taková "mašinka" vynikajícím testovacím přípravkem. A jo, mám ji postavenou - na trandu mám jako chladič navlečenej takovej ten hnilíkovej vějířovej "krejzlík", kterej se na ně nasazoval i na tý DPS, co seděla v TVP z Nižný na hrdle obrazárny ...

No jo, EKKAR zase podvádí a nemá auto podle údajů z ETKY!

kybrex> https://nakadah.rajce.idnes.cz/Repase_A ... VI156_90A/

Fotil sem první repas, tak třeba ti to nějak pomůže. Co jsem ještě udělal, tak přidal další 25mm2 kabel přímo z altíku na svorku baterie. Protože v originále jde kabel z altíku na startér a pak až druhý ze startéru na baterku. Opravdu to cosi pomohlo.

Nakadah píše:No jo, EKKAR zase podvádí a nemá auto podle údajů z ETKY!
...

Nikoliv, ETKA sedí jak prdel na hrnci - ale musí to bejt ta speciální, s on-line napojením na fabrickej server, protože teprve po doplnění VINka to vyhodí ty správný díly = systém ERVIN. Bez VINu mi vyhodí "standartní" díly, který v 90% shodný jsou. Ale jak říkám, musí se dávat bacha hlavně u náprav/pružení, u pneumatik a u brzd. A v servise kde nevědí WCG je potřeba upozornit na fakt, že auto je "enko", aby si ty odchylky dohledali.

Děkuju mockrát za ty fotky. To je parádní materiál. Mě to asi čeká Mám ten alt teď venku. Do auta jsem nainstaloval jinej, použitej, ale funkční, pak jsem vyměnil 🤐 "tuningkovou" svorku na - pólu baterie od předchozího majitele za normální pěknou olověnou, kderá se nepovoluje a dobře sedí. Očistil jsem kontakty, jak tu někde psal EKKAR hezky nožíkem (ne smirkem) a pak jsem zjistil, že asi předpředchozí majitel byl takový pako, že při přikrášlování motorového prostoru barvičkama (malování sání, bloku a tak - jako hezký, ale...) napatlal barvou i plochu, kde ve spodním úchytu na tý M10 sedí altík tělem na bloku, takže hlavní kostra elektrárny - vodivá no asi moc ne Takže jsem barvu odstranil hezky jsem očistil dosedací plochy a světe div se, dobíjí to jako ďas krásných 14,1 - 14,2V ať zapínám a vypínám, co chci a točím kolik chci. Díky moc za rady. Fotky repasu určitě využiju.

jinak moc fajn článek, který jsem vygooglil při studiu. https://publi.cz/books/160/05.html a užitečná tabulka http://s7d9.scene7.com/is/content/Genui ... 1704040pdf , když jsem hledal D+ na tom jiném alternátoru z passata, který měl L a DFM

Tak to potěší takové zjištění. Po vyškolení s nýtovaným zemnícím (tady vlastně plusovým) spojem uhlíku na kývačce už měřím úbytky i na kostře, kde se to moc jako problematický spoj automaticky nepředpokládá.

No a v té publi jsou i blbá schemata , ale inu ať se laik popere .

Me se ted zrovna altik choval podobne - po startu vetsinou ok, v-metr (ten v palubce, ne externe pripojenej) ukazoval cca 14V, ale po nejake chvili zacalo napeti kolisat, zvlast pak na volnobehu (semafor apod.). Po pridani otacek zase ok.

postupne se to zhorsovalo, az alt. skoncil uplne. Jsem zvedav, co je pricinou, zitra pujde ven. Bohuzel, pry tento moc zrepasovat nejde, takze se preventivne objednal nahradni...

Tohle dělají ložiska a "huhlýki" = začnou skákat po ojiskřenejch kroužkách. Repas spočívá v rozebrání, výměně ložisek a vostrouhání kroužků na soustruhu zas hezky do kulata - a buď ve výměně jen uhlíků, nebo rovnou celýho regecu i s huhlýkama...

Co může způsobovat občasné vynechávání dobíjení, uhlíky? Zajímavé je že vetšinou se problém s nefunkčním dobíjením projeví ihned po nastartování a pokud se s autem rozjedu kontrolka dobíjení zhasne a alternátor začne zase nějaký čas dobíjet. S otáčkami to ale úplně souviset nebude protože jsem měřil napětí na alternátoru a baterii v okamžiku kdy to zrovna nedobíjelo a přidáním plynu se nic nezměnilo.
Trochu mě zmátly barvy vodičů na alternátoru. Ten černý je podle mě výstup +pól, červený vypadá že je spojen s kostrou. A ten třetí žlutý je přes kontrolku připojen ke spínací skříňce?
(jedná se o Citroen Saxo 1,1)

Jo, žábožrouti musejí mít vždycky něco extra - ten drát ke spínačce slouží k nabuzení stojícího altíku hned při startu od baterky přes tu spínačku - jinak by se nabuzoval sám svým zbytkovým remanentním magnetismem až po překročení otáček cca 2500RPM ...

Nechci ti moc kecat do umění. Když pročteš vlákno zjistíš, že zase kostra.
Já bych začal tím, že bych rozpojil všechny dráty k alternátoru, vyčistit, vyměnit zoxidované podložky. Vyčistit celý propoj kostry. Alternátor na motor, -kasle,-baterka. (pozor na spoj regler kostra alternátoru) Případný dodatečný spoj motor na šroub kasle minusu baterky není na závadu. To se dělalo už na Škoda 120.
licna drát 25mm2 a bytelná šroubovací měděná oka. Dej vědět co jsi našel.
Luboš