Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

Nene, slaboproud.

Myslím , že běžně dostupné by byly lisované spoje , např. s oky na koncích .

Existují a existovaly speciál tavidla na hliník, ev. soupravy chemie (třeba "Letol na hliník", "Reakční cínovací pasta na hliník", "Al-Letol", tavidla od Sluvisu, Marmotu a jiných výrobců), ale problém většiny těch skutečně účinných a dobrých je buď následná koroze spojů a jejich okolí, nebo značná jedovatost, takže běžný bastlíř je ze hry.

Kvalitní pájení hliníku potřebuje dostatečný zdroj tepla (100W trafopájka je tak na drát o průměru 1,5mm), vhodné tavidlo a pájku. Na hliník nelze použít pájku s obsahem olova, používají se pokud vím Sn99, SnZn (obvykle 70/30) a asi SnCd. Měl jsem nějaké trubičkové pájky na hliník, fungovalo to dobře, skoro jako pájet mosaz. Lze ale pájet jen čistý Al, některé slitiny nejdou, nebo se to rozpadne velmi rychle. Typicky nejde pájet Dural a Silumin. Tažný hliník na stínicí kryty šel pájet jen po pocínování reakční pastou, nebo dvousložkovým Letolem.

Svého času se pájelo na hliníkové dráty poté, co se poniklovaly bezproudově v lázni, asi v Niklíku. Jak dlouho to vydrží, netuším.

BTW, acylpyrin na hliník je pořádný nesmysl, to raději terpentýnový olej.

Jde pájet i hnilík hnilíkem - ale na to už ohřev páječkou nestačí, musí se to ohřívat plamenem jako klasika tvrdá pájka. Jako tavidlo se používá mletej kazivec (fluorid sodnej nebo vápenatej). A vzhledem k masivnímu zdroji tepla to právě není na drobný věci - chce to aby aspoň jeden kus hnilíku byl trochu masivnější aby nejdřív pohltil dostatek tepla - a pak samozřejmě hodně cviku a šikovnosti...

Pájet hliník na tvrdo jsem parkrát zkoušel. Nikdy se mi to pokaždé nepodařilo. Vyzkoušel jsem různé pájky i balené chemie...Záleží jak je materiál silnej a pokud to není čistej hliník tak to taky pořádně nešlo. U mě se jedná o chladiče a trubky klimatizace.

Pájel jsem plamenem "leteckej" dural R7005, tavidlo jak píšu vejš (fluorid), "přívar" čistej hnilíkovej drát 2,5mm silnej. Byly to trubičky se sílou stěny 1 - 1,5mm, pájelo se jak dovnitř, tak na povrch i natěsno do smáčknutý trubky masivní kus hnilíku. Menší tloušťky materiálu jdou opravdu na hojno, hned se propálí díra.

Já to taky pájím plamenem,jak píše EKKAR v tenkém materiálu je hned díra nebo to ukápne.

Tak to pozor, pájet hliník natvrdo jde mnohem snadněji, dají se sehnat účinná tavidla pro vyšší teploty. Pro drobné součástky to ale není.

Trafa z NDR, vinutá hliníkem, mívala na vývodech nasazeny takové dutinky, údajně se to přižehlilo ultrazvukem. Na tu dutinku šlo pájet.

Když už jsme u mědi, je to sice trochu mimo téma, ale na pocínování měděné licny je velmi osvědčené potahovat ji cínem na kousku novoduru.

Abych se vrátil na začátek . Tavidlo pro měkké pájení se prodává . Bude nás dost ? Tak stovku bych investoval . Když nás bude po stovce tak 25 , tak by to mohlo dopadnout . I bych to snad rozvážil . Ne rozvážel .

Přikládám obrázky pájky na hliník od pana Šedého.

PF

Aby se tu nepovídalo jen tak, tak jsem zkušebně ustřihnul pásek z Al plechu, co je na parapety a připájel k němu Cu drátek Φ 0,6mm. Je použita ta kapalina v přechozích příspěvcích. Nejprve jsem na mírně oškrábaný Al povrch dal kapku kapaliny a asi po 10s 100W trafopájkou nanesl kapku horkého cínu, která se rozlila do kontur okrajů kapaliny. Poté Cu drátek, mírně smočený v F1 jsem do kapky zatavil. Dělám to tak asi 8 let, co sbírám staré měřáky a opravuji vyschlé elyty. Zatím ty spoje drží (zdá se).

2 mtajovsky : udělej trhací zkoušku toho spoje, ev. zkus ten hliník ohnout v místě spoje, jak to kvalitně drží.

2 Ekkar: Jestli pájíš dural tak, že přidáváš roztavený hliník, tak to je už spíš svařování a ne pájení...

Sendyx píše:2 mtajovsky : udělej trhací zkoušku toho spoje, ev. zkus ten hliník ohnout v místě spoje, jak to kvalitně drží.

PROVEDU!!

Plíšek jsem dal do svěráku a drátek plochými kleštěmi utrhnul - viz ztenčený konec. Potom jsem spoj lehce vložený do čelistí svěráku, ale bez tlaku (viz žádné stopy po drážkování čelistí v cínu) ohnul gumovou palicí.

To vypadá dobře, pokud to stejně dopadne i za rok či dva po pájení .

Vyplatí se udělat zkoušku, kdy se k sobě spájí dva stejné kovy a následně se to utrhne, pokud to uletí na vrstvě kov-pájka, zkoumá se, jak vypadá ta plocha - rovnoměrnost, ostrůvky a podobně.

Edit : teď čtu, žes to ohýbal palicí... správný postup je ohýbat jen ten plech, třeba chycený v těsné blízkosti spoje kleštěma, ev. ho rolovat na kulatinu - z toho se dá odhadnout síla na utržení pájky od podkladu.