Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

Ad 2: je to dost vela, normalne stupnu na cca. 1200 a potom klesaju na cca. 800, nie kvoli mazaniu, ale kvoli samotnemu behu motora, benzinak ma na nizkych otackach nulovy vykon, pri takych nizkych otackach by mal vo velkej zime problem vobec sa udrzat v chode, cim vacsia zima, tym horsie sa vstreknuty benzin odparuje a miesa so vzduchom a zapaluje iskrou...diesle mozu veselo drzat 800, ale aj tie by mohli trochu strajkovat, ak su v horsom stave, takze aj tie bezne drzia cca. 1000 a klesnu potom na 800...

Moja Mazda ma v zime tiez vyssie otacky po nastartovani. Cim vacsia zima, tym vyssie - aj tych 2000 a postupne klesaju. Zjavne je tam nejaka plynula regulacia podla teploty.

Moje po startu začíná na 1500, a do minuty klesne na 900. Viděl bych to spíš na časovač než na teplotu, protože to začne klesat prakticky okamžitě.

Je to "měřený" lambdou, auta s jednou sondou to nedělají, auta se dvěma naprosto běžně - jak se ohřeje katalyzátor, "načuchává" ta druhá lambda umístěná ZA KATALYZÁTOREM vhodnější složení plynů a ubírá otáčky = zmenšuje ohřívací dávku paliva. A protože plyny ve vejfuku mají klidně i 1200°C, tak se kat ohřívá velice rychle - řádově během vteřin má reakční vrstva na povrchu keramiky potřebný parametry pro výměnnou reakci - a ta si pak udržuje potřebnou teplotu sama redukcí NOx-ů na N₂ a O₂ a následnou oxidací CHx-ů právě tím uvolněným kyslíkem.

Jenže hned po startu jsou lambdy studené a prvotní řízení otáček jde čistě podle (adaptovaných) tabulek a vliv mají údaje z některých čidel (hlavně teplota motoru a nasávaného vzduchu).

Lambdu mam len jednu. V Mazde urcite vedeli, preco to takto urobili.

Naše "šestka" má lambdy dvě
Zde na videu je dubnový start -
https://www.youtube.com/watch?v=QQZqULoj9LY
Jinak jak dlouho je potřeba "zajíždět" nové brzdy - po výměně kotoučů a desek

Druhá lambda sonda (za katem) hlavně hlídá funkci katu (ŘJ upozorní, když je snížená účinnost katu) a je jako jedna z podmínek, pokud má motor plnit určitou emisní normu (mám dojem od Euro 4).
K těm brzdám - dle mých zkušeností tak asi 200km (zadní i déle). Během té doby (a hlavně ze začátku) se vyhnout prudkému nebo dlouhodobému brzdění, jinak se místně vyhřeje kotouč a tam už to nikdy nebude tolik brzdit (destičky na kotouči nesedí celou plochou). Nejdůležitějších je prvních pár desítek km - úplně ze začátku počítat s nízkou účinností nových brzd, doporučuji projet nějakou známou trasu s malým provozem mimo město a občas zabrzdit a zase nechat vychladnout.

Sesi píše:Nejdůležitějších je prvních pár desítek km - úplně ze začátku počítat s nízkou účinností nových brzd, doporučuji projet nějakou známou trasu s malým provozem mimo město a občas zabrzdit a zase nechat vychladnout.

Přesně takto jsem to dělal - děkuji
Jen mne štve že u tohoto auta je ruční brzda působící na zadní kotouče - některé vozy mají kombinaci bubnů a kotoučů s desek

Nechapem, preco by ta to malo srat Mna naopak serie, ak ma auto vzadu cisto bubnove brzdy, alebo kombinaciu kotuc a bubon, je s tym ovela viac roboty, ako s kotucovymi brzdami a este aj nevyhoda, ze dovnutra nevidno, plus ak je vybrusena hlbsia drazka, je problem bubon vobec zhodit...

PeteBurns píše:Nechapem, preco by ta to malo srat Mna naopak serie, ak ma auto vzadu cisto bubnove brzdy, alebo kombinaciu kotuc a bubon, je s tym ovela viac roboty, ako s kotucovymi brzdami a este aj nevyhoda, ze dovnutra nevidno, plus ak je vybrusena hlbsia drazka, je problem bubon vobec zhodit...

Není tam taková účinnost jak třeba u Seata s paknama. U Seata zatahneš ručku a stojíš. Zde musíš ručku zatáhnout opravdu na fest.
Ale ty brzdy jsou nyní děsně jedovaté.

To je fakt, u mojí M., když jsem ji kupoval (novou), tak mne taky překvapilo, jak fest se musela ručka zatahovat (zadní taky kotoučové). A to je moje 10. auto...

Tohle je ale problém prakticky u všech aut vzadu s kotouči, kdy ručka působí na destičky mechanicky, ne hydraulicky, nedokáže vyvinout takovou sílu na destičky. Mám jiné auto a je to podobné - i když nemusím to zatahovat až tak fest, jak píšete. Ručka působící na pakny u bubnů je v tomhle výhodnější, zase jako provozní brzda jsou zadní kotouče prostě lepší a to je pro mě důležitější.
Obecně pomáhá sešlápnout brzdu a pak teprve zatahovat ruční brzdu, což asi víte a obvykle to i uvádí výrobce v manuálu.

Sesi píše:Tohle je ale problém prakticky u všech aut vzadu s kotouči...

Tento problém jsem neměl u A6 Quattro s motorem V6/2,8/man. ani u Superba (1. generace) se stejnou motorizací.

Psal jsem ovšem, že záleží na způsobu, jak ručka působí na zadní destičky - pokud hydraulicky, tento problém není.
VW koncernový auta neznám, tak nevím, jak to má Superb nebo A6, ale obecně u vyšších tříd aut bych předpokládal to hydraulické ovládání.