Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

Nazdar majstri,

menili ste, resp. akym postupom menite (hlavne spajkujete) novy USB SMD konektor na DPS. Jedna sa o 2- radovy 24 pin (12 + 12) USB konektor typu C.
Dakujem.

Jedine horucim vzduchom alebo IR. Okolie zakryt alobalom.

Ručně se to dělá dost blbě. Osobně jsem přešel raději na THT verzi.

Na malé desce, kde nejsou jisté druhy součástek to umím odpájet a připájet přetavením v parách. Na odpájení se konektor přiváže na pružinku a ta ho po roztavení cínu odklopí. Pro zapájení zpět se nanese pájecí pasta a většinou není problém.
Na desce nesmí být tantaly, elektrolyty, bga a některé speciální součástky.

Jde to naprosto jednoduše horkovzduchem s menší tryskou a pinzetou. Okolí se musí zakrýt tím alobalem a klidně i dvě vrstvy. Musí být nastavena správná teplota a je to záležitost pár sekund.

Vo firme sa osadzali SMD suciasty standartne automatom. Predtym sa na novu DPS naniesla spajkovacia pasta cez tzv. masku - perforovana plastova folia, ktora korespondovala so spajkovacimi ploskami. Po jej prilozeni na DPS sa spachtlou naniesla pasta v rovnomernej vyske. Nasledne automat a pec.
Teraz som konektor vybral a riesim prave osadenie noveho konektora. Spajkovaciu pastu mam, obavam sa jej nanasania, hlavne aby sa po polozeni noveho konektora a jeho naslednom ohrievani horucim vzduchom pre zaspajkovanie nevytvorili skraty medzi jednotlivymi pinmi, medzi ktorymi su minimalne vzdielenosti...
Bezne taketo konektory, ktore maju piny v jednom rade a su viditelne nemam problem vymenit.
Pripominam, ze tento konektor ma piny v dvoch radoch, kde jedna ich polovica (12) je po prilozeni konektora neviditelna, neskontrolovatelna...
Cca aku teplotu vzduchu pouzivate pri rucnom spajkovani?
Dakujem.

Ohrieval by som to asi zospodu. Kydnut tavidlo, pri ohriati by malo zatiect aj k skrytym pinom. Vytahovat opatrne, az po dostatocnom prehriati, aby bol cin urcite roztaveny na vsetkych pinoch a neurval si plosky.

Premerat diodovym testom proti zemi vsetky plosky, hodnoty zapisat.

Pastu nepouzivat - nechat na ploskach cin, pripadne naniest novy. Diery odsat. Skusit, ci sa tam da novy konektor volne vlozit. Vycistit, kydnut nove tavidlo, vlozit konektor a zase ohrievat zospodu. Konektor by mal sam klesnut do roztaveneho cinu.

Premerat piny diodovym testom a porovnat. Nakoniec rucne prispajkovat plech do dier.

Je to naprd, ruční nanesení pasty je nepřesné, výsledek může být ten, že některé piny nebudou zapájené. Pokud tam dáš pasty hodně, půjde to do zkratu. Párkrat jsem se s tím sral. Jelikož to byl můj výtvor, na druhou verzi jsem použil konektor, který má místo vnitřní řady pacek drátky skrz desku a byl klid.

Edit: postup podle rnbw bude asi jistější...

Můžete mi osvětlit (kromě teoretiků a jiných kecálistů) jaké pohnutky vás vedou k používání alobalu, tedy jednoho z nejlepších vodičů tepla jako tepelné izolace při pájení horkovzduchem? Osobně k tomu používám kaptonovou pásku, což mi jako tepelný izolant logiku dává.

Lebo to funguje. Pod alobalom totiz zostane vzduch, co je vyborny tepelny izolant.

Cust píše:...na druhou verzi jsem použil konektor, který má místo vnitřní řady pacek drátky skrz desku a byl klid.
Edit: postup podle rnbw bude asi jistější...

Přesně: jedna z největších čuňáren jsou SMD konektory, SMD tlačítka kolmo k desce a SMD přepínače, prostě cokoli, nač se musí někdy nějak mechanicky působit, aniž by byly proti utržení zajištěné ještě jinak, než pouhým připájením k desce. Jestli to konstruktér nechá na autorouteru, aniž by specifikoval, že musí konkrétní součástky zajistit proti opakovanému mechanickému namáhání, dopadá to právě takto.
Ono to láká, nechat vše osadit robotem, ale má to své mínusy.
Když to nejde nahradit zajištěním THT, nezbývá, než na to vymyslet dodatečné mechanické zpevnění, jinak to budeš za chvíli dělat znovu. Viz příklad (a to šlo jen o čtyři přístupné piny každého tlačítka) a způsob řešení.

Tento konektor ma aspon 4 body na prispajkovanie do dier. Ale je to kurvitko oproti takmer neznicitenym a trivialne vymenitelnym valcovym napajacim konektorom (v notebookoch casto na kabliku).

Na odpájení horkovzduchem používám také alobalovou pásku s lepidlem. Řek bych, že lesklý povrch alobalu odráží teplo. Prostě to funguje.

Určitě to funguje na infrazáření, protože se hliníková fólie dává třeba za radiátory.

rnbw píše:Lebo to funguje. Pod alobalom totiz zostane vzduch, co je vyborny tepelny izolant.

Já netvrdím že to nefunguje, ale funguje to asi nejhůř ze všech variant co by šly použít. Ještě asi měděná fólie by fungovala o poznání hůř. Mne jen zaujalo proč je tak oblíbené používat zrovna kov jako tepelnou izolaci. Infrasložka bude při foukání teplého vzduchu zanedbatelná.