Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

Má někdo nějaké domácí zkušenosti s negativním fotocuprextitem (ten co má fotocitlivou vrstvu tvořenou folií)?

Našel jsem, že se to prodává a snad je to téměř stejný postup jak u pozitivního,ale výsledky jsou lepší.


Díky

Zkušenost s tím nemám, ale domnívám se, že rozdíl mezi pozitivním a negativním je prakticky pouze v tom, jak se připraví předloha, tudíž co bude osvětleno a co bude zakryto.
U pozitivního černá rovná se neosvíceno,a tudíž po vyvolání zůstane (takže černé cesty jsou stejné na předloze jako měděné na plošňáku.
U negativního je to naopak.
Rozdíl v kvalitě by neměl být žádný.

Naopak, rozdíl v kvalitě je výrazný ve prospěch negativní fotofólie. Je zde konstantní tloušťka materiálu, tudíž stále stejný čas osvitu. Některé desky měly tak silnou vrstvu fotolaku (tmavá barva), že čas osvitu byl až dvojnásobný.
Hlavní výhoda je v tom, že fólie nemá mikrotrhlinky ani škrábance. Také čas potřebný k osvitu je výrazně kratší. Prodejce, mimochodem zatím jedinný, o kterém vím, píše, že časy jsou víceméně shodné s pozitivní fotoemulzí. Mé zkušenosti jsou jiné. U pozitivu jsem osvětloval cca 5 minut a u negativu 25 vteřin.
Bez problémů se dají vytvořit spoje 0,2mm. Dělám třeba běžně dva průchody přes SMD odpor 1206 spojem 0,3mm. Ve vývojce je dobré potírat DPS štětečkem, nemusí být ani nějak jemný, urychlí se tak doba vyvolání.
Předlohu tisknu ink. tiskárnou na transparentní fólii do inkoustových tiskáren, vysokou kvalitou tisku a dávám dvě předlohy na sebe.
Negativum je, že se po vyvolání nedá retušovat, např. při podsvícení předlohy, kdy se blízko vedené spoje "slijí", nejde to většinou proškrábnout, strhne se i spojová čára. Ale to lze eliminovat pečlivou prací, aby předloha byla stejnoměrně přitlačena a případné opravy dělat až po vyvolání.
Celkově shrnuto, pohodlnější práce, kvalitnější výsledky a asi o třetinu levnější fotocuprextit.

Díky za info o výrobci a výrobku. Nikdy jsem o tom neslyšel, myslel jsem že jde pouze o negativní či pozitivní fotocitlivý kuprextit.
Po přečtení návodu mně to, bohužel, tedy nijak nenadchlo, a nepřesvědčilo ke změně od klasického fotocitlivého kuprextitu, s jehož kupovanou kvalitou nějaké vážné problémy nemám.
Ale to je moje škoda

To Jezevec:

Já jsem to našel taky jen u tohoto prodejce a celkem se mi líbila ta práce a ty výsledky, které prodejce popisoval jako lepší. Proto mě zajímalo, jestli je to pravda, nebo jen reklamní informace.

Při porovnání se slonem, kde jsem desky kupoval, to vychází lépe a druhá věc, když měl slon desky v tom černém pytlíku, tak to bylo v pohodě, ale naposledy jsem musel vzít ten kus s tou modrou nalepenou folií a vůbec to nešlo, nakonec jsem to musel vyhodit (tedy nevyhodil, ale budu na to muset zkusit nastříkat fotorezist, ale to se mi nechce, další práce navíc).
Navíc koukám, že ten v černém pytlíku se asi přestává dodávat


Proto mě láká ten negativ.

rkozeluh píše:Já jsem to našel taky jen u tohoto prodejce a celkem se mi líbila ta práce a ty výsledky, které prodejce popisoval jako lepší. Proto mě zajímalo, jestli je to pravda, nebo jen reklamní informace....

Jak už jsem psal, výsledky jsou výrazně lepší. Desky s jemnými spoji dělám negativem, na hrubší motivy spotřebovávám zásoby pozitivu. S tím negativem dělám asi třičtvrtě roku.
Obojí osvětluji UV zářivkami z obličejového solárka (v bazaru za dvě stovky) zabudovanými ve staré MWT ze vzdálenosti cca 10cm.

rkozeluh píše:To Jezevec:
...ale naposledy jsem musel vzít ten kus s tou modrou nalepenou folií a vůbec to nešlo...

Zajímavý, mě se to zdá naopak lepší. Jednoznačně se s tím líp zachází a kvalita fotolaku je taky vyšší. Možná o cca 10 s zvýším dobu osvitu, protože se mi zdá, že se to dlouho vyvolává, ale to je jen detail.

Výhoda je i v případě desek s velkou plochou rozlité mědi, u positivu je někdy problém s krytím této plochy, zatímco u negativu jsou jen poměrně tenké izolační čáry. Další výhoda negativu je v případě mírného prosvícení předlohy, u positivu to znamená podleptání, kdežto u negativu vzniknou malé ostrůvky mědi, které se ale většinou při leptání podleptají, protože jsou malé. Celkově je negativ méně náročný na kvalitu předlohy.

Výhodou pozitivního rezistu je, že nevadí zrníčka prachu. Na plochách spojů nemají efekt a pokud se objeví v izolační cestě, tak se podleptají nebo se při montáži proškrábnou. Mimochodem pozitivní fotorezist k nanášení dodává firma Elchemco Praha http://web.elchemco.cz. Já dělám na podobný výrobek, který v 80 letech vyráběla Lachema a fotorezist do dneška (po 30 letech!) pracuje. Podle návodu ke zpracování usuzuji, že se jedná o tentýž výrobek.
Jediný nevyřešený problém je získat fólie pro potisk inkoustovou tiskárnou, která poskytuje intensivně černé krytí. Dříve je vyráběl HP, ale výrobu ukončil. Lze je získat v Amazonu. Ještě zkusím tisknout inkoustem na folie pro laser. Uvidím.

jjilek píše:Ještě zkusím tisknout inkoustem na folie pro laser. Uvidím.

Bude se ti to mazat, nikdy to úplně neuschne, a kdybys to vysušil zak se to sloupe. Vyzkoušeno.

Díky, ušetřená folie, ušetřený čas.

Habesan píše:

jjilek píše:Ještě zkusím tisknout inkoustem na folie pro laser. Uvidím.

Bude se ti to mazat, nikdy to úplně neuschne, a kdybys to vysušil zak se to sloupe. Vyzkoušeno.

No nevim na co jsi to tisknul... Já tisknu laserovkou na fólie a funguje to. Sice pokud jsou větší černý plochy, tak nikdy nejsou úplně neprůhledný, ale pokud nemám moc dlouhej čas osvitu, tak se to nepodleptává a spoje jsou OK. Tu fólii kupuju v kopycentru 8 kč/ks, ale z hlavy fakt nevim jak se jmenujou

frantajetel11 píše:No nevim na co jsi to tisknul... Já tisknu laserovkou na fólie a funguje to.

Píše, že tisknul inkoustovkou na folie pro laser.

jjilek píše:Díky, ušetřená folie,

Fólii by se nic nestalo, stačilo by jí osprchovat a vysušit a odvážně jí předložit laserovce...

Mohl by mi někdo z uživatelů napsat jak nejlíp tuhle fólii nanést na desku? Potřebuji udělat větší oboustrannou DPS a zažehlováním to asi moc nepůjde.