Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

Pořád se potýkám s drobnostmi, které obtěžují život a k nějakému rozumnému řešení se dá dopracovat jen dlouholetým zkoumáním a praxí...Jednou je čištění a ochrana osazených DPS. Různé "spraye" mne nějak neuspokojily, takže většinou to pracně šmudlám nějakými kombinacemi lihu, benzínu, či nitroředila, ale všechno je hnus, práce, riziko pro patice, kapacitní trimy a pod.... a nic moc výsledek. Ochrana je ten samý problém. Kupované "vodičky" nevypadají profi, pak to nejde pájet, kalafuna v lihu lepí a šmouhatí. Ještě jsem tedy nezkoušel isopropylalkohol...Nicméně, moje ideální představa je, že by se DPS měla v "něčem" celá odmočit, pak nechat vyschnout, lehce "něčím" stříknout (co pak půjde pájet) a následně vypadat profi. Je to představa naivní a tak daleko lidstvo zatím nedospělo, nebo to nějakým způsobem jde...čistě a pohodlně..???

Problém je, že většina těch vhodných přípravků jsou jedy, karcinogenní látky, nebo jinak škodlivé chemikálie. Pokud to je jen na domácí bastlení, tak je, podle mě, lepší se tomu vyhnout i za cenu horšího vzhledu. Pokud je to firemní záležitost, tam je to pak něco jiného.

Desaťročia používam na čistenie DPS isopropylalkohol. Používa sa aj v profivýrobe. K tomu stačí starý zubný kartáčik. Ak však ide o väčšie množstvo DPS, tak je lepšie použiť aj ultrazvukovú vaňu. Naleješ do nej isopropylalkohol, ponoríš celú DPS a necháš pôsobiť pár minút. Ak sú DPS malé, tak isoprophyl naleješ do sklenenej nádoby, do ktorej sa doska zmestí, pohár vložíš do vane, do ktorej naleješ čistú vodu. Odporúčám však, ak sú na doske použité rezonátory, tak ich naletovať až po čistení. Čo sa týka lakovania, dávnejšie som používal ,,klasiku": trochu kolofónie rozpustenej v liehu.

Zažil som obdobie, keď sa dosky prali vo vírivej pračke (voda, luh sodný, trochu liehu). Potom sa to niekoľkokrát oplachovalo destilovanou vodou, kým tá voda neobsahovala zvyšky toho roztoku a špiny(meralo sa to elektricky). Potom sa dosky pri 50-60°C dokonale vysušili.

Co se týše mytí DPS... mám vyzkoušen tento postup s perfektním výsledkem

Kazzatel napsal:

Omytí po zaletování a oživení desky
I při použití kvalitních tzv. bezoplachových cínů je ve finále deska poměrně hodně znečištěna zbytky tavidla, což je obzvláště viditelné na desce s bílou maskou. Protože v amatérské praxi je použití profesionálních mycích roztoků typu Prozone prakticky nepoužitelné ( a navíc extrémně drahé ), byl jsem už dříve postaven před problém, kterak to vyřešit. Nejprve jsem zkoušel desky mýt lihem, ale výsledek byl nevalný - mytí trvalo neúměrně dlouho, navíc nebylo dokonalé a na plošném spoji zanechávalo zbytky tavidla, které vytvářelo " mapy ". Hledal jsem jinou chemikálii, která by byla běžně dostupná, dávala srovnatelné výsledky jako Prozone ( tj. nepoškozovala součástky a potisk ) a jejíž aplikace by byla snadná. Trvalo mi to docela dlouho, vyzkoušel jsem kde co, ale řešení jsem nakonec našel.
Dokonalý výsledek nakonec poskytlo omytí desky ve dvou lázních, v ředidle pro syntetické barvy 6006 a v lihu s Jarem.
Postup
Připravte si dvě mističky, jednu na ředidlo a druhou na líh s Jarem ( poměr cca 10 : 1 ), samozřejmě dva štětce s co nejdelším vlasem. Začněte nejprve mechanickým odstraněním zbytků tavidla, nemusíte odstranit vše, ale hlavně místa, kde je ho více a je zahnědlé. Následně rozpustěte zbytky tavidla " šmrdláním " štětcem, namočeným v ředidle. Ředidlem nešetřete a snažte se tavidlo opravdu rozpustit - buďte bez obav, jde to snadno. Začněte spodní stranou a pak to samé udělejte i na straně součástek ( předtím vyjměte z držáků kryty pojistek, pojistky a operační zesilovače ). Nemusíte mít obavu, ředidlo je k nápisům na součástkách a potisku inertní. Když je tavidlo na obou stranách rozpuštěno, stejný postup zopakujte se saponátovým roztokem v lihu a ani v tomto případě jím nijak nešetřete, ředidlo musí být dokonale vyplaveno. Závěrem vše opláchněte pod tekoucí horkou vodou, tu pak zpod součástek vyfoukejte a vše osušte utěrkou nebo ručníkem. Výsledkem je dokonale čistý plošňák, jemuž tato procedura nikterak neuškodila ( se zapnutím musíte samozřejmě nějakou dobu počkat, až vyschne i voda pod součástkami ).Věřím, že budete v šoku, jak se výsledný vzhled zlepší...

Můj postup: Opatříme si přiměřenou lahvičku (100 - 200ml) s rozprašovačem, po vyčištění od původního prostředku plníme isopropanolem. Desku položíme vodorovně a postříkáme, poté "šmrdláme" desku užším tvrdším štětcem (třeba na temperové barvy), aby se veškeré tavidlo rozpustilo, případně přidáme isopropanol, totéž provedeme z druhé strany. Následně desku podržíme svisle nad hadrem a opět postříkáme, čistý isopropanol spláchne ten s tavidlem do hadru. Desku několikrát "ocákneme" prudším pohybem ruky. Zbytky isopropanolu následně stíráme až do sucha širším měkkým štětcem, dokud se isopropyl neodpaří, můžeme na desku trochu foukat, odpaření se urychlí. Tím závěrečným stíráním se zabrání vzniku jakýchkoli map. Čištění jde rychle a nijak moc to nesmrdí ani neškodí. Desky s nepájivou maskou už ničím nelakuji, jen pokud má jít zařízení do extrémních podmínek, po oživení jej několikrát nastříkám bezbarvým akrylátovým sprejem, dokáže pak zpravidla fungovat i krátkodobě ve vodě.
Michal

Já to řeším taky isopropanolem.
Dvě flašky, v jedný čistej v druhý použitej. Nejdřív dám na dno plochý misky ten nečistej a tišťák do něj položím spojema dolů, po chvíli ošmrdlám tvrdym štětečkem. Pak nejlíp do druhý misky čistej iso a v něm desku vykoupu celou. Potom je ideální všechny zbytky vyfoukat kompresorem, někdy vylezou od spodní strany součástek mapy, tak případně ještě jedna lázeň. Spoje pak natřu kalafunou opět v isopropanolu a dám vysušit do trouby na cca 70°C.

Asi jsem divnej, ale v životě jsem osazovanou desku ničím neumýval. Hned po vyleptání ji jen natřu ochranným pájitelným lakem z Elchemca a po pájení nechám tak jak je. Pokud hrozí nějaká vlhkost, nebo prostě chci o něco lepší ochranu, tak ji natřu lakem na osazené plošné spoje, zase z Elchemca. Hotovo. Jednou jsem zaléval dps do epoxidu, kvůli ultimátní ochraně vůči vodě a jednou do silikonu, kvůli zvýšení napěťové pevnosti.

forbidden:Shoda s Vaším postupem jen přeci jenom desku trochu umyji isolpropylalkoholem a následně opatřím tímto pájecím lakem.(S5861A)

Panaboha takový alchymistycký psí kusy jsem ještě nečet.
Nejosvěčenějsí mám: Když vytáhneš plošnák z leptačky vezmi kuchyňskou žíňku a očisti s ňou fixu, potom vem nůž a seškrab takovej lak co se na tom udělá a máš to. Nepotřebuješ žadnou chemickou laboratoř.

onlyvikastar:Samozřejmě,že i takto to jde ale z takového výsledku jako od fušera bych se styděl.

onlyvikastar píše:...Když vytáhneš plošnák z leptačky vezmi kuchyňskou žíňku a očisti s ňou fixu, potom vem nůž a seškrab takovej lak co se na tom udělá a máš to. Nepotřebuješ žadnou chemickou laboratoř...

Akorát ti drobátko uniklo, že se bavíme o očištění osazenýho tišťáku a ochraně před oxidací

Desky bez SMD součástek po osazení pocínuji a "vyčistím" ocelovým štětcem nasazeným na minivrtačce. Když jsou tam SMD, tak nečistím pokud není použito agresivní tavidlo. "Chemii" jsem zavrhl, protože než se všechno rozpustí, tak bych dřív zmrzl.
Do běžného prostředí desky nenatírám ničím (nevidím k tomu důvod - pocínovaná deska neoxiduje). Pokud se očekává vlhkost, tak natírám ochranným lakem. Pokud je předpoklad pro problémy s izolací (desky nedělám klasické, ale s dělícími čarami), tak natírám celou desku dostatečnou vrstvou elektroizolačního laku.
Kalafunu s lakem jsem párkrát použil, ale dlouhá doba schnutí a následné praskání "laku" mě rychle od kalafuny odradilo...

Vida a já už jsem si myslel, že jsem vyjímka.