Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

rozhodl jsem se renovovat jednu starší páječku. ( už jsem tu poptával trafo) Na kterou už se nedodávají hroty. byla 24V 48W . Jenže tato nová mi srážela napětí na trafu až rozhodila komparátor teploty. Nedalo mi to a změřil jsem odpor nové páječky který byl 1,2 ohmu . Páječku jsem napojil na zdroj a při 12 voltech má cca 270°C a teď nevím jak se udává výkon páječky a jesli je to normální.

dodej víc informací !

odpor páječky 24V/60w má být 9,6 Ohmu
a 24V/48W má být 12 Ohmu

zkus si to tady!

Tyhle hodnoty pudou platit asi pouze při provozní teplotě tělíska. Studené tělísko může mít cca 5x menší odpor.

Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Hill

Nahřej ji na provozní teplotu, přitom měř U a I, R a P si z toho už odvodíš.

což o to to jsem pochopitelně měřil vtip je ten , že po zahřátí to při 12V bere 3,8A to je v pořádku, spíše řeším, těch 24V protože mi vychází proud 7,6A což to trafo nepotěší. Tak nevím, jestli je ta hodnota tělíska správná, nebo je ten výpočet jiný, než podle ohmova zákona.

Tak velký proud bude brát jen chvíli - jak se bude teplota blížit k provozní, bude proud klesat a měl by se ustálit na 2A (počítám samozřejmě pro tělísko 48W).

Proud při 24V bude ve skutečnosti o něco nižší, ale i tak bude poměrně velkej, třeba kolem 6A, to by ale vycházelo na +/- 150W. Teda pokud jsi to měřil, když to bylo zahřátý na oněch 270°C.
Jestli je zahřívaná holým odporovým drátem (ne v něčem zalitým), někde v půlce vinutí musí bejt šlus, nebo je ve skutečnosti 12V/48W (to vychází).

právě je to keramické tělísko, a je to úplně nové kopyto, což pochopitelně neznamená, že je v pořádku. Problém je , že původní trafo 24V na to původní 48W kopyto je slabé a padne mu napětí o 10V při zatížení tímto novým a rozhodí celé řízení. Tak nevím, no zítra se pokusím to kopyto rozebrat na atomy.

Nemáš to z těch zde nabízených ?

ne ne ale teď jsem narazil na podobnou a tam uvádí 60W jako průměrnou spotřebu a výkon max 130W , hmm tak to budu muset jít jinou cestou. Zřejmě nějaký spínaný zdroj.

Je velmi špatné že odporový materiál pájecího hrotu má velký teplotní koeficient.Je to nekulantní.Je pochopitelné že všechny hodnoty páječky platí v ustáleném stavu a jedině tehdy je možno spočítané hodnoty naměřit.Pokud
by nemělo trafo vydržet start musel bys proud omezit i za cenu značného prodloužení rozběhu.

Spíš věřím tomu , že stejně jako mne , tak ani nikoho jiného nenapadlo měřit náběhový proud i u 220 , pojistky nikdy nevypadly .

FERYACT píše:Je velmi špatné že odporový materiál pájecího hrotu má velký teplotní koeficient. Je to nekulantní.....

Nesouhlasím: u většiny tepelných spotřebičů je rostoucí odpor s teplotou výhodný, vlastně dochází k přirozenému omezení výkonu. Samozřejmě v žárovce to má větší význam (k regulaci teploty vlákna využívá právě tohoto jevu, žádný termostat nemá), účinnost stabilizace zde je dána teplotou vlákna, která u obyčejné žárovky může být 2400°-2700°C, halogenka má typicky o 600°C víc, proto také je to pěkná proudová facka do studeného vlákna při zapnutí a proto žárovka nejčastěji odejde při zapnutí.
U halogenek v autě se k omezení proudového rázu při zapnutí (jedna žárovka běžně přes 60A, po rozsvícení, t.j. za několik desetin sekundy, 5A) využívá odporu přívodních vodičů.
Nicméně i v topném tělísku pájedla se při konstantním napájecím napětí růst teploty někde zastaví i bez regulace, pokud ovšem nepoužiješ napětí takové velikosti, že by došlo k rychlému stárnutí vlákna, zkrátka, že by se zdeformovalo a přehořelo. Požaduješ-li ale nižší teplotu bez možnosti snížit napětí, už tomu musíš dopomoci nějakým regulátorem.

předpokládám, že využiju původní elektroniku, má oddělený termočlánek od topného tělesa. Spínací triak nahradím mosfetem a použiju spínaný zdroj, který při zachování rozměrů dá potřebný proud. Je to mikropájka a líbí se mi ten vysoký výkon a taky dostupná bižuterie za rozumné peníze.

Jestli chceš nahradit triak mosfetem, budeš do té původní elektroniky muset sáhnout trochu víc.