Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

xxx

trafo, graetz, kondík, bez stabilizace . . .
http://www.elektroncso.hu/cikkek/tap_graetz.gif

Taky bys mohl koupit tento toroid: http://www.gme.cz/toroidni-transformato ... -p610-879/

Předpokládám, že nepotřebuješ souměrný zdroj + GND -

Ale obyčejný zdroj + a - ..

Pak to zapojíš, jak nakreslil OK1HGA, ještě se dávají čtyři filtrační svitky, cca 100-220n paralelně k diodám ve greatzu, měly by filtrovat spínání těch diod a být na mnohem vyšší napájecí napětí!. Pak se ještě dává keramika cca 100n paralelně k filtračnímu elektrolytu.. Alespoň v High End zesilovačích, a můžou být i vybíjecí rezistory..

Filtrační elektrolyt by měl mít typuji tak 4700uF nebo 6800uF, lze použít i 10 000uF, ale to už se mi zdá zbytečné..

Další možnsti ATX zdroj z upravenou zpětnou vazbou jde dosáhnout napětí do 15V. Další možnost nabíječka od nějákého NTB nebo externí zdroj k LCD monitoru/LCD TV, když bude mít vhodný napětí

Můstkový zesilovač ti do 4 Ω při 12 V napájecího napětí dá trvalý sinusový výkon s přijatelným zkreslením nanejvýše 16W a bude přitom odebírat kolem 2A.
Tedy dva kanály si vezmou 4A ze zdroje.
To ale platí pro buzení trvalým tónem při plném výkonu.
Skutečný hudební signál je ale mnohem "řidší" a, mají-li být modulační špičky nezkreslené, počítej i u amplitudovou kompresí zprasené muziky střední odběr do 60% maximálního. A radši dej dostatečnou filtrační kapacitu za usměrňovač. Ta ve špičkách pokryje maximální výkon z náboje v kondenzátorech a ten se zase hned doplní, jak ho zesilovač nebude potřebovat.
Ale, trváš-li na trvalém proudu 5A, pak zkus toroidní trafo pro halogenky 60W třeba Kanlux OTON RT060-1011K 12V/60W. Cena přijatelná, vlastnosti zcela vyhovující.
Dává 11,5V při plném zatížení, zhruba 12,5V naprázdno, tedy po usměrnění můstkem dostaneš na filtračním kondenzatoru (zesilovač bez signálu, tedy s jen klidovým odběrem) napětí zhruba 15,5-16,5V.
S rostoucím odběrem zesilovače toto napětí samozřejmě spadne na 15V při plném odběru zesilovače, a to musí dávat za stejných podmínek, jaké uvádím na začátku, sinusový výkon něco málo přes 20W.
Když si bude plný proud ten zesilovač odebírat jen v modulačních špičkách, udrží filtrační kapacita napětí na úrovni vyšší, takže budeš mít zesilovač o hudebním výkonu nad 25W na kanál, ačkoli sinusový bude "jen" 15W.

xxx

Ano, vyplatilo. Snižuje se tak ESR kondenzátorů, ale ne finančně

Ale jestli mohu doporučit, vybírej jen kondenzátory SNAP-IN a značkové. Tím chci říct, že ne že půjdeš do GESu a koupíš tam Hitana jen proto, že jsou nejlevnější.

Na tomto fakt záleží, vybírej třeba Nippon Chemicon, Rubycon, Nichicon atp

Však takové hrubé rozdení najdeš zde:

http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=8223

Ano, vím o čem mluvíš, po zapnutí zesilovače se nabíjí kondenzátory, to je to šílené zabzučení, kdy proteče obvodem vyšší proud, když jsou to čínské šmejdy z drátovými vývody, občas se stane, že tím proudem nějáký ten vývod uhoří, sám jsem jako kluk hledal důvody jak ušetřit a vždy doplatil....

Každý slušný výkonový High End zesilovač by měl mít Softstarta a opoždené sepnutí reproduktorů, aby netrpěly ty kondíky a to zabzučení nebylo slyšet, pokud je to něco méně výkonného, dá se to řešit i jinak. Do obvodu se dá součástka, která má odpor pár ohmů, průchodem proudu se zahřeje a svůj odpor jí klesne skoro na nulu..

Jinak KANLUX moc skvělá značka není, myslím že silnoproudaři vědí jak dopadají jejich jističe a stykače , možná je to zesilovači jedno. Já dávám odkaz na trafo toroidní v GM 12V/5A za 278Kč, po usměrnění by mělo dát okolo 16.9V, možná že už je to moc a to od Hillla bude vhodnější. Nebo se poohlédni co ještě mají

xxx

Přesně tak, jak máš na schématu. Ty folie okolo diod dej tak na 100V nebo na 150V.

Vybíjecí rezistor by mohl mít tuším áá okolo 2K2/1W nebo 4K7/1W, myslím odhadem

edit:

Keramika stačí jedna na výstup. Ono kdybys to tam nedal, myslím ty folie okolo usměrnovače a tu keramiku tak by to fungovalo taky. Je to jen aby se vyfiltrovalo zcela spínání diod. A popsané je to zde:

http://zesilovace.cz/view.php?cisloclanku=2003121601

K jednotlivým diodám usměrňovače je vhodné paralelně připojit kondenzátory, jejichž velikost není možno jednoznačně určit - závisí totiž na vnitřním odporu sekundárního vinutí transformátoru, na typu usměrňovače či diod a také hlavně na odebíraném proudu. Kondenzátory omezují rušení, vznikající otvíráním a zavíráním diod, jejich velikost se může pohybovat od 10 do 470n. Provedení těchto odrušovacích kondenzátorů by mělo být bezindukční, u menších kapacit tedy keramické na napětí 250-500V a u vyšších kapacit fóliové v bezindukčním provedení. Připojením běžných kondenzátorů, které nemají potlačenu vlastní indukčnost se totiž úroveň rušení z diod ještě zvýší. Naprosto nevhodné jsou fóliové kondenzátory, určené pro síťové napětí /CFAC/.

xxx

OK.

Ty kondíky, mě by sraly ty drátové vývody, ale oni asi takto nízké kapacity nemají vë SNAP-IN. Nechceš to poskládat z 2200uF nebo 3300uF a pokusit se sehnat SNAP-IN na 105 st.

Poskládal bych to ze třech těchto, podivej se na tu životnost

http://www.tme.eu/cz/details/mal2136602 ... d/vishay/#

Nebo šesti těchto

http://www.tme.eu/cz/details/mal2136661 ... d/vishay/#

Na primár toho trafa můžeš dát do obvodu NTC okolo 80- 100R, ochrana proti proudovými nárazy při nabíjení kondíků, možná je to ale zbytečné u takto slabého zesíku.

Ve výkonnějších zesíkách se to dělá tak že je tam relátko, časový spínač, a když to strčíš do zásuvky tak je to napájený přes rezistor, který má pár ohmů a to relátko ten odpor pak zkratuje až se kondíky přez něj nabijí

s tlumivkou ti neporadím, cívky a tlumivky osobně nemám rád, hlavně ve VF, jsou to svině.

Ta tlumivka se mi tam zdá zbytečná. A 12V je málo, na pořádné basy to chce aspoň symetrických +/- 30V.

On nenapsal o tom zesilovači vůbec nic, a jestli je to např autošváb tak při +-30V by mu už kopal hrobeček

Myslel jsem samozřejmě s odpovídajícím zesilovačem, ne s tím šrotem na 12V.

Podle napětí i proudů jde o nějaké můstkové zapojení, které už z podstaty (symetrické zapojení, stejnosměrná úroveň na obou výstupech je rovná polovině napájecího napětí v poměrně velkém rozsahu) to zavrčení při nabíjení zdrojových kondíků dost účinně potlačuje. Takže softstart je zbytečný a netřeba to jím komplikovat, zvlášť u výkonů do nějakých 30W na kanál.

Pokud jde navíc o nějaký integrák pro autorádio, má skoro každý vstup MUTE, na němž lze náběh napětí zpomalit a "otevřít" zesilovač až v okamžiku, kdy už je napětí zdroje ustálené. Je pak celkem jedno, zda se použije jen RC člen s τ>200ms, nebo se mezi něj a vstup MUTE vrazí ještě nějaký aktivní člen.
Sám používám tento zesilovač s TDA7374 napájený zdrojem s napětím bez signálu 16V už nějakých 8 let. Vzhledem k tomu, že bydlím v paneláku, nemám ani vyzkoušené, kam to napětí spadne při plném výkonu - sousedi by mě asi sežrali...

Tak do paneláku je to OK