Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

Známý mně požádal,jesli bych mu nevyrobil akustickou signalizaci k teploměru auta.Má tisícovku veterána u které mu praskla hadice a bylo to tak rychlé,že ji málem uvařil.Odnesl to jen kapilárový teploměr.Dal tam elektrický ze stovky které se stejně montovaly do posledních tisícovek,ale chtěl by ještě nějakou signalizaci k bodu varu.Nemáte někdo otestované nějaké zapojení?Našel jsem něco s 555,ale někdo psal,že to není stabilní.

Bych tam strčil něco s TL071 viz. http://pandatron.cz/?538&teplotni_regul ... u_3x_jinak

Stavěl sem si tu verzi s hysterezí, funguje to jak má. Pro tu indikaci by ale byla lepší verze první. Prostě by se někam na vodní okruh muselo dodat čidlo s termistorem zalitým uvnitř a pak na výstup dát nějaký bzučák, piezo, atd.

On chce vycházet z toho původního čidla.

No to půjde taky...to origo čidlo má uvnitř taky NTC termistor. Chce to jen podle jeho hodnoty (změřit) doladit odpor a trimr pro napěťový dělič. Nic není problém...

Co takovej diskrétní spínací termostat v pouzdře TO220, dejme tomu na teplotu 100-105°C? Nic kolem nepotřebuješ.
http://www.farnell.com/datasheets/1561970.pdf

Klidně i s obvodem LM35 s nějakým následným zesilovačem a komparátorem. V tomhle případě může těch komparátorů mít i víc a učunit si bargraf nebo cosi na způsob "batestu" s několika různobarevnýma LEDkama. V tisícovce se leccos schová i při zachování autentickýho vzhledu a hlavně dráty od motoru dopředu na palubovku jdou nádherně protáhnout množstvím děr a kanálů, to není jak moderní auta, kde by člověk na protahování potřeboval cvičenou myš nebo ještě líp trénovanýho švába ...

Pokud vím, tak potřebuje jen signalizaci, že má přehřátej motor (jediná kontrolka), ne teploměr

Možná by bylo lepší se soustředit a měřit teplotu třeba na palici, protože tak jsem uvařil už jeden motor-voda pryč a teploměr ukazoval polovinu, tedy 90°, tedy dokud jsem nezastavil na křižovatce. Pak letěl nahoru a na volnoběh svítilo mazání . Prostě aby to ukazovalo i bez vody, že je něco špatně.

Termostat ze žehličky, z varné konvice.... přidělat na hlavu

Určitě nejsou Š100/110 takový samovary, jako Š105-136, kde je motor vzadu, ale chladič vepředu (a musí se tam lejt 12.5l chladiva). Tady došlo k úniku chladiva, což by se dalo vyhodnotit měřením hladiny v expanzní nádobě - na to by stačilo do ní "píchnout 2 hřebíky" (elektrody, pokud možno nereznoucí, s nimiž by se zjišťovalo, jestli to mezi nima vede, nebo ne, respektive jestli hladina neklesla pod stanovenou mez), ovšem muselo by to bejt vodo-/vzduchotěsný a odolný vůči vnitřnímu přetlaku. Protože jak klesne voda v palici, nějakou chvilku trvá, než se ohřeje i zvenčí. Tohle pohlídá, aby v ní ta voda ještě byla.

P. S.: Bod varu vody v motoru je díky přetlaku docela vysoko, dejme tomu 110-120°C, do tý teploty voda uvnitř nevaří, taková teplota je ještě v pořádku. Když ten termostat nastavíš na 110°C, při správným přetlaku bude signalizovat počínající var, ale jak se ten přetlak ztratí, začne to vařit i při stovce, přičemž ten termostat nesepne dřív, než se z palice neztratí voda (což je docela pozdě).

Viděl bych to na komparátor a za něj nějaký samopíp.Jak se řeší stabilizace-mám to napájet celé z 10V stab.zdroje,nebo stačí jen stabilizovat ten referenční vsup komparátoru. Čidlo při bodu varu má nějakých 28 ohm.

Pokud to nemá řvát každou chvíli falešným poplachem způsobeným zvlněním v palubní síti a jeho průnikem přes napájecí přívody, je lepší napájet to celý přes stabec a filtr (aspoň oddělovací dioda a samostatnej filtrační kondík za ní PŘED stabilizátorem). Ta dioda odstraní i záporný špičky, kterejch je v autě 6 půlek a nedá se říct, že by byly zrovna prospěšný veškerý elektronice ...

Jenže je lepší další nezávislé čidlo, protože pokud to původní se podělá, a signalizace neukáže HOT "ne čehý"-)), tak je to na h....

AR A 7/1987 s.246