řemínky do tape deck Sony
Moderátor: Moderátoři
Takto by se ovšem mohly dodávat aparáty bez šňůr (a dokupovat na přání zvlášť). V mém případě by ani změna z pevného připojení nebyla náročná - díra má cca 16,1×11,8[mm] (byla tam plastová kostka, která žvejkne kabel do jakéhosi meandru). Panelová vidlice má rozměry 12,1×19,3[mm].
Našel jsem ji např. pod označením PX410 (zásuvka panelová, klip), nebo častěji IEC60320 C8 (síťová vidlice mini 230V, panelová). AME tento konektor (zdá se) nevede.
Dokumentaci k TC-K461S jsem našel u Maďarů (na stránkách hifiengine.com to chtělo registraci).
Ad postup při výměně obou řemenů:
"When installing, pull the capstan belt and put around the claws as shown below."
V odhadu jsem se moc nemýlil. Je vidět, že to tehdy skutečně měli propracované... Ale zřejmě to tak dělal kdekdo, akorát jsem se u rozebraných věcí o nějaké trčící kulatiny nijak nezajímal.
Ke stažení je i příručka uživatele. Však o HALFu ni slovíčka. Nezbyde, než simulovat nestisknutý spínač. Nač vrtat, když stačí vložený proužek papíru. Podobný trik jsem používal i u překonání zákazu nahrávání, stačilo vycpat jamku žmolkem papíru (nesnáším lep a mastnotu obecně, lhostejno, jestli jde o hifi, D.O., nebo klávesnici PeCe; lidi jsou čuňata!!!).
HALF má zřejmě indikovat malometrážní kazetu, nebo LP (jako u videa), tj. režim velké kapacity pásku, např. pro mluvené slovo. Posuv poloviční rychlostí.
Našel jsem ji např. pod označením PX410 (zásuvka panelová, klip), nebo častěji IEC60320 C8 (síťová vidlice mini 230V, panelová). AME tento konektor (zdá se) nevede.
Dokumentaci k TC-K461S jsem našel u Maďarů (na stránkách hifiengine.com to chtělo registraci).
Ad postup při výměně obou řemenů:
"When installing, pull the capstan belt and put around the claws as shown below."
V odhadu jsem se moc nemýlil. Je vidět, že to tehdy skutečně měli propracované... Ale zřejmě to tak dělal kdekdo, akorát jsem se u rozebraných věcí o nějaké trčící kulatiny nijak nezajímal.
Ke stažení je i příručka uživatele. Však o HALFu ni slovíčka. Nezbyde, než simulovat nestisknutý spínač. Nač vrtat, když stačí vložený proužek papíru. Podobný trik jsem používal i u překonání zákazu nahrávání, stačilo vycpat jamku žmolkem papíru (nesnáším lep a mastnotu obecně, lhostejno, jestli jde o hifi, D.O., nebo klávesnici PeCe; lidi jsou čuňata!!!).
HALF má zřejmě indikovat malometrážní kazetu, nebo LP (jako u videa), tj. režim velké kapacity pásku, např. pro mluvené slovo. Posuv poloviční rychlostí.
judeware píše:Však o HALFu ni slovíčka. Nezbyde, než simulovat nestisknutý spínač. Nač vrtat, když stačí vložený proužek papíru. Podobný trik jsem používal i u překonání zákazu nahrávání, stačilo vycpat jamku žmolkem papíru
HALF má zřejmě indikovat malometrážní kazetu, nebo LP (jako u videa), tj. režim velké kapacity pásku, např. pro mluvené slovo. Posuv poloviční rychlostí.
Já myslím že to je daleko jednodušší. Pokud to je stejné jako na mém podobném Soňáku, tak to první spínací pérko je pro blokování nahrávání - pokud je na kazetě vylomené okénko je kontakt rozepnutý a nahrávání blokováno.
Druhé spínací pérko je na rozpoznání dané kazety (sepnutý kontakt FE / rozepnutý kontakt CR).
Třetí spínací pérko je detekce vložené kazety, pokud není, nejde spustit žádnou funkci. Při vložené kazetě je kontakt sepnutý.
Čtvrtý vzdálenější je rozpoznání metalky když je kontakt rozepnutý.
- Přílohy
-
Drbu se za uchem a potvrzuji, že s těmi kontakty je to přesně tak, jak popsal lubos1961. Stačí při otevřených dvířkách plochým šroubovákem sepnout ten HALF a už to ukazuje "IV". Při sepnutí všech zainteresovaných to ukazuje "I", po uvolnění 70U to ukazuje "II". Sepnutý HALF dovolí zařazení [PLAY], ale musí se hýbat levým trnem, jinak zaúčinkuje autostop. Což je taky pravý význam IC8.
Bál jsem se, aby špatná výchozí poloha elementu Y (vpravo nahoře) neudělala něco destruktivního s mechanikou...
Jedno z jeho ramínek má malý výčnělek a na hlavním tělese je plast tvaru háčku (viz foto). V tomhle stavu jsem obě půlky mechaniky sesadil, řemínky pak stačilo jen popostrčit a... šlape to.
Řemeny z AME:
• 67,2 - 0,5 - 4 [mm] plochý; kód 600M008600, ASWO 5411957
• 22,5 - 1,3 [mm] čtvercový; kód 600M040100, ASWO 201082
Zadní plech jsem upravil pro osazení konektorem IEC60320 C8 (síťová vidlice mini 230V, panelová). Vzorek (ležící doma) měl rozměry pro díru 12×23,6 [mm], vypiloval jsem obdélník o pár setin v obou směrech větší. Rejpance tam byly už při vytažení z klece v e-odpadu.
Bál jsem se, aby špatná výchozí poloha elementu Y (vpravo nahoře) neudělala něco destruktivního s mechanikou...
Jedno z jeho ramínek má malý výčnělek a na hlavním tělese je plast tvaru háčku (viz foto). V tomhle stavu jsem obě půlky mechaniky sesadil, řemínky pak stačilo jen popostrčit a... šlape to.
Řemeny z AME:
• 67,2 - 0,5 - 4 [mm] plochý; kód 600M008600, ASWO 5411957
• 22,5 - 1,3 [mm] čtvercový; kód 600M040100, ASWO 201082
Zadní plech jsem upravil pro osazení konektorem IEC60320 C8 (síťová vidlice mini 230V, panelová). Vzorek (ležící doma) měl rozměry pro díru 12×23,6 [mm], vypiloval jsem obdélník o pár setin v obou směrech větší. Rejpance tam byly už při vytažení z klece v e-odpadu.
- Přílohy
-
- Příprava montáže mechaniky (s novým řemeny)
-
- Typový štítek
-
- Díra pro konečník IEC60320 C8
Posledním (a zdánlivě nejprimitivnějším) krokem je sesazení aparátu do kupy. Jenže jak byl podroben zkoumání, než zůstal opuštěný v e-odpadu, trochu se při rozborce původním majitelem jaksi upatlal. Ono stačí hrábnout do mechanismu tl. eject [1] a už se to roznáší, jako AIDS [2]. Foto panelu je rozmazané, anžto s bleskem postižená místa nešlo vůbec zabrat. I tak to v reálu vypadá ještě hůř.
Čím při restaurování čistíte? Od studentských let jsem nedal dopustit na líh. Jenže hrozilo riziko snížení čitelnosti nápisů na panelech (věže), nebo destrukce nástřiků na některých fóliích, které se vkládají pod starší auto LCD (Fiat Uno Digit), takže jsem později některé předměty hejčkal v mydlinách (pochopitelně jen plasty bez elektriky i kovu). Perchlor čistí skvěle, ale žere některé plasty. No a izopropanol vzhledem k drahotě užívám ještě méně často, než whiskey.
jaksi upatlal. Ono stačí hrábnout do mechanismu tl. eject [1] a už se to roznáší, jako AIDS [2]. Foto panelu je rozmazané, anžto s bleskem postižená místa nešlo vůbec zabrat. I tak to v reálu vypadá ještě hůř.
Čím při restaurování čistíte? Od studentských let jsem nedal dopustit na líh. Jenže hrozilo riziko snížení čitelnosti nápisů na panelech (věže), nebo destrukce nástřiků na některých fóliích, které se vkládají pod starší auto LCD (Fiat Uno Digit), takže jsem později některé předměty hejčkal v mydlinách (pochopitelně jen plasty bez elektriky i kovu). Perchlor čistí skvěle, ale žere některé plasty. No a izopropanol vzhledem k drahotě užívám ještě méně často, než whiskey.
- Přílohy
-
- čurbes na předním panelu
-
- tl. Eject -> pružina s mazivem -> kovový vingl
Skládání přístroje (nic pro upjaté beze smyslu pro humor)
[1] Člověk (někdy i ženy) se stále učí a získává nové zkušenosti. Typicky u notesů se může přihodit, že na konci sborky zůstává dlouhý šroub, který se nikam nehodí (přečuhuje). Abych předešel chaosu při montáži, popadl jsem při demontáži fíbr 12×12[cm] z televizoru LCE CK-5484 (je to izolace dolního stínícího plechu pod blokem OMF/ZMF), šroubky do něj "po skupinách" natočil a raději popsal. Nic nevypadne a ani se nepoplete.
[2] Čištění holého spodního plechu: líh (zbytky řemenohumusu) -> perchlor -> mydliny -> horká sprcha -> vlhká švédská utěrka -> bezolejový kompresor.
• norma připouští jedno prachové zrnko na dm²
• souhlasná orientace sloupků představuje kvalitativní přínos pro audio, stejně jako vzorně srovnané mokasiny v botníku
[3] Čištění hlavní DPS: horká sprcha -> bezolejový kompresor -> dvouhodinové slunění -> bezolejový kompresor podruhé
• podle nejnovější hi-fi teorie kondenzátory lépe kondenzují, pokud na desce nevypadají, jako šikmá věž v Pise
[4] Vyčištěný čelní panel (deska připojení sluchátek, deska ovládání, displeje, celá mechanika): mydliny (event. saponát) -> teplá sprcha -> vlhká švédská utěrka -> bezolejový kompresor. Demontované desky jsem čistil samostatně, pouze tlakovým vzduchem.
Celá sestava už je přišroubovaná k dolnímu plechu tapedecku, ovšem ne na krev, anžto mi není jasné zda se nenadělá při klasickém magneťákovém čištění.
Jak na to? Názory se různí stejně, jako když se hádají chlapi v hospodě, jaký typ a značka ojetého vozu je nejlepší. Vata na špejli? Hadřík, který nebarví a nepouští chlupy? Které prvky ano, které ne? Osobně bych vzal moderním uchošťourem (namočeným v lihu) obě hlavy. Hřídelku a váleček až poté, ale jen decentně.
[1] Člověk (někdy i ženy) se stále učí a získává nové zkušenosti. Typicky u notesů se může přihodit, že na konci sborky zůstává dlouhý šroub, který se nikam nehodí (přečuhuje). Abych předešel chaosu při montáži, popadl jsem při demontáži fíbr 12×12[cm] z televizoru LCE CK-5484 (je to izolace dolního stínícího plechu pod blokem OMF/ZMF), šroubky do něj "po skupinách" natočil a raději popsal. Nic nevypadne a ani se nepoplete.
[2] Čištění holého spodního plechu: líh (zbytky řemenohumusu) -> perchlor -> mydliny -> horká sprcha -> vlhká švédská utěrka -> bezolejový kompresor.
• norma připouští jedno prachové zrnko na dm²
• souhlasná orientace sloupků představuje kvalitativní přínos pro audio, stejně jako vzorně srovnané mokasiny v botníku
[3] Čištění hlavní DPS: horká sprcha -> bezolejový kompresor -> dvouhodinové slunění -> bezolejový kompresor podruhé
• podle nejnovější hi-fi teorie kondenzátory lépe kondenzují, pokud na desce nevypadají, jako šikmá věž v Pise
[4] Vyčištěný čelní panel (deska připojení sluchátek, deska ovládání, displeje, celá mechanika): mydliny (event. saponát) -> teplá sprcha -> vlhká švédská utěrka -> bezolejový kompresor. Demontované desky jsem čistil samostatně, pouze tlakovým vzduchem.
Celá sestava už je přišroubovaná k dolnímu plechu tapedecku, ovšem ne na krev, anžto mi není jasné zda se nenadělá při klasickém magneťákovém čištění.
Jak na to? Názory se různí stejně, jako když se hádají chlapi v hospodě, jaký typ a značka ojetého vozu je nejlepší.
Vata na špejli? Hadřík, který nebarví a nepouští chlupy? Které prvky ano, které ne? Osobně bych vzal moderním uchošťourem (namočeným v lihu) obě hlavy. Hřídelku a váleček až poté, ale jen decentně.- Přílohy
-
- Přední panel, 3×DPS, kompletní mechanika
-
- Deska po koupeli, kondenzátory non Pisa
-
- Dolní plech po koupeli, plastové sloupky jednotně na dvanácté hodině
-
- Pomůcka pro orientaci ve šroubech
Naposledy upravil(a) judeware dne 02 srp 2023, 13:13, celkem upraveno 1 x.
Pokiaľ človek rozoberie, a dokonca aj zloží, stovky takýchto a iných mechaník, tak mnohé veci už nerieši, ide to akosi samo. Plný stôl kolečiek, páčok, pružiniek, každé malo svoje miesto na stole, v hlave, a potom späť tam kde malo byť. Každý šraubík presne odkiaľ vyšiel, aj keď boli typovo rovnaké: tak nejako, že každému sa iste podarilo závit vyrezať inak, a vo finále sadne, či prereže závit, po svojom... Možno trocha pritiahnuté, ale moje, a nejako sa mi bridilo, keď som videl niekoho hádzať všetko do krabičky, v ktorej v závere polka vecí zostala...Neskôr som si pri zložitých veciach zaužil vpichovanie do použitej obálky (je dosť tvrdá, dvojitá, nevypadne to z nej) a vedľa popis potrebného. Už som to voľakedy písal: v značkovom servise som videl, ako kámo rozoberal kameru, pred sebou mal dlhý lepiaci pás zľava doprava, presne ku konkrétnemu modelu, na ňom presné poradie symbolov, a len rozoberal a vlepoval. Potom dtto späť. K čomu som ja musel trápiť mozgový závit...
Na čistenie hláv, akýchkoľvek, som mal vždy po boku kus vyradenej vypranej vyžehlenej posteľnej plachty, tej poctivej, nie z ikey tie nepríjemné naťahovacie chlpaté gate. Pre tie audio hlavy som z nej odtrhol potrebný kus, napríklad 2-3 x 5-10 cm, koniec privrel do zahnutej pinzety, zavrel, zavrtel tak že som druhý koniec závitovo ťahal ku zadku pinzety, prichytil palcom, na konček dal potrebné množstvo kvapiek izopropilalkoholu, a dalo sa veľmi účinne vyzvŕtať aj v neprístupnejšom teréne. S tým, že tie uchošťoury patria skôr asi do uší...
Na čistenie hláv, akýchkoľvek, som mal vždy po boku kus vyradenej vypranej vyžehlenej posteľnej plachty, tej poctivej, nie z ikey tie nepríjemné naťahovacie chlpaté gate. Pre tie audio hlavy som z nej odtrhol potrebný kus, napríklad 2-3 x 5-10 cm, koniec privrel do zahnutej pinzety, zavrel, zavrtel tak že som druhý koniec závitovo ťahal ku zadku pinzety, prichytil palcom, na konček dal potrebné množstvo kvapiek izopropilalkoholu, a dalo sa veľmi účinne vyzvŕtať aj v neprístupnejšom teréne. S tým, že tie uchošťoury patria skôr asi do uší...
Jenže pokud se člověk na něco nespecializuje, je šance na časté opakování poměrně malá, řekl bych. Postup s obálkou není daleko od toho mého s fíbrovou podložkou z televize.
Zajímavé je, že hned první odkaz po zadání výrazu "čištění magnetofonu" do vyhledávače, mě přivádí na stránky, kde tu klasickou vatu radí taky.
Asi se taková doporučení tehdy šířila.
Ad - "kde/co/kam" mě v případě tohoto mgf. taky dostihlo (a těch nadávek!). Napájecí trafo je na malé DPS. Sekundár přestavuje plochý kablík se sedmi vývody, plus jeden sólo černý, zakončený okem na kostru. Jenže kam s ním, když na zadní plech to k žádné díře nedosáhlo? I taková blbina dokáže potrápit, je co je pravda.
Postup s obálkou není daleko od toho mého s fíbrovou podložkou z televize.
Zajímavé je, že hned první odkaz po zadání výrazu "čištění magnetofonu" do vyhledávače, mě přivádí na stránky, kde tu klasickou vatu radí taky.
Asi se taková doporučení tehdy šířila.
Ad - "kde/co/kam" mě v případě tohoto mgf. taky dostihlo (a těch nadávek!). Napájecí trafo je na malé DPS. Sekundár přestavuje plochý kablík se sedmi vývody, plus jeden sólo černý, zakončený okem na kostru. Jenže kam s ním, když na zadní plech to k žádné díře nedosáhlo? I taková blbina dokáže potrápit, je co je pravda.
Osvedčený postup je robiť si zápisky a nákres so šípkami s číslami. A skrutky dávať do uzatváracích sáčkov a sáčky číslovať. Napríklad: 1 - zadný kryt, 2 - hlavná DPS, atď. Ono totiž nie vždy je možné prístroj opraviť hneď, niekedy sa čaká aj mesiac na súčiastku. A dovtedy to treba niekde uložiť rozobraté a pritom nezabudnúť ako sa to skladá naspäť. S číslovanými sáčikmi je to ľahké, ide sa odzadu. Najhoršie je po mesiaci vytiahnuť krabičku so skrutkami a nevedieť ktorá kde patrí.
Je na čase vymeniť primátora Bratislavy, a celú tú neschopnú pakáž okolo.
Avizovaným čištěním jsem se nechtěl příliš zdržovat, takže proběhlo jen krátce a rychle, viz foto. Jak by to dělal laik (bez "čistící kazety") na zakrytovaném přístroji, moc nechápu. U Asahi RD-830 (též mechanika soft touch) to šlo fajn - stačilo stisknout [EJECT] a potom [PLAY]. Hlavy vyjely, hřídelka se točila, váleček téžžž, i mohlo se čistit (práce na dvě minuty, pokud jde jen o hřídelku a váleček). Jenže u TC-K461S se musí ošálit senzor detekce vložené kazety a ještě zajistit otáčení levého trnu.
Aktuálně jsem to řešil ručním otáčením řemenice hlavního motoru, resp. postrkováním válečku prstem.
U Asahi RD-830 (též mechanika soft touch) to šlo fajn - stačilo stisknout [EJECT] a potom [PLAY]. Hlavy vyjely, hřídelka se točila, váleček téžžž, i mohlo se čistit (práce na dvě minuty, pokud jde jen o hřídelku a váleček). Jenže u TC-K461S se musí ošálit senzor detekce vložené kazety a ještě zajistit otáčení levého trnu.
Aktuálně jsem to řešil ručním otáčením řemenice hlavního motoru, resp. postrkováním válečku prstem.
- Přílohy
-
- Konvenční čištění (vata + líh)
Naposledy upravil(a) judeware dne 03 srp 2023, 23:01, celkem upraveno 2 x.