Pájení stříbrem

[PeteBurns]

Aha

[Celeron]

Víš co je Vašku divný? Někde se píše, že je na pájení lepší propan a když se koukneš, tak někdo prodává směsi který mají naopak převahu butanu 70%.
Přitom butan se za chladna blbě odpařuje.
Jinak jsem zjistil, že u Choboly v HK jsou opravdu "odborníci na svým místě".
Včera jsem chtěl náhradní manometr za rozbitej pro PB redukčák. Dnes jsem se divil, že i když je v 10kg flašce váhově ještě půlka, tak manometr je asi tak 1 mm za nulovou zarážkou. Nojo, PB do hořáku má tlak do 4 barů, expert mi prodal manometr do 4 MPa. 10 x víc nebo míň to je mu asi fuk nebo neví vztahy mezi bar - MPa - atmosféra. Asi taky jeden pouhej "podejpřespult".
No ale i tak jsem si dnes zapájel mosazí. Ten litrovej manometr na výstupu kyslíku pokud se vyšroubuje tryska v jeho hrdle tak je z něj obyčejnej maňas. Mám známýho z Mevy Roudnice a ten mi našel, že ten můj odpovídá kyslíkáči 0-16 barů. Takže asi ve třetině stupnice je 4 bary, což je pro kyslík s PB tak akorát. PB redukčák se chová podivně, dává moc velký tlak, kolečko na rukojeti je pár stupňů od polohy zavřeno. Na točítko na redukčáku to nějak nereagovalo.
Plamen se s malejma výstupníma tryskama č. 1 seřídit nedal, ale kombinace směšovací 4-6 a výstupní č.3 maká perfektně. Modrej plamen jde seřídit od cca 7 až do 30 mm a neštěká ani nestřílí.
Bude to chtít ještě bádat nad kombinacema. V nejhorším ty výstupní trysky převrtám na větší. Ale měď je takový divný bláto na malý vrtáky.

[danhard]

PB flaška by měla ukazovat furt stejně, pokud v ní šplouchá a pokud znáš teplotu. A poznáš podle toho při 20C, co tam máš za směs. Čím vyšší tlak, tím lepší, je tam víc propanu.
Bandasky jsou stavěný na 70C a čistej propan.

[Celeron]

Není nad starej dobrej mincíř do 25 kg, stačí flašku zavěsit.
Co snese PB flaška můžu dokumentovat tímto: V našem kraji si jedna tetka při výpadku elektriky postavila na elektrickej vařič dvoukilovku. Bylo to ještě za bolševika, myslím že v Sadové u Hradce Králové. Mělo to drobnou vadu, zapoměla ten elektrickej vypnout. Barák bez střechy, zdi u stropu rozestouplý o 20 -50 cm, všechny okna venku, dveře i s futrama. Naštěstí ??? (možná by si všimla) někde drbala mimo dům a tak přežila. V místní hasičárně jsem viděl úlomek tý dvoukilovky, kus rovnýho zubatýho plechu.

[Celeron]

Tak PB/O2 maká jak víno. Dnes jsem namontoval vyměněný manometry, rozebral, vyčistil, dal nový kroužky a promáznul PB redukčák. Hned se chová jinak, reguluje od 0 do 2 barů zcela lineárně k točítku.
A začal jsem zkoumat kombinace směšovací a výstupní trysky. Opravdu platí, že na PB je potřeba aby výstupní tryska ku směšovací byla o "číslo" větší než je na acetylén. Takže jsem odzkoušel kombinaci výstupní trysky č. 3 (průměr 1,6 mm) ku směšovací 2-4. Pak jsem jednu výstupní č. 1 převrtal na 1,8 mm a v kombinaci se směšovací 4-6 chodí dobře. To už je docela velkej fuk, Fe kulatina fí 20 mm byla za 15 sekund rudá v dýlce 30 mm. Blbý je, že k zbývající výstupní trysce č. 1 nemám směšovací 0,5-1, takže na malý věci zatím hořák nemám.
Jo a taky mě docela překvapilo, že ideální tlak na hořáky, co jsem zkoušel je 0,4 barů PB a 2-2,5 barů O2. Docela málo proti acetylénu.

[danhard]

Není nad starej dobrej mincíř do 25 kg, stačí flašku zavěsit.

Mně nešlo o to, kolik je tam ještě PB, ale jaký je tam plyn ?
Teď Ti to funguje s propanem, jak se to chová s PB ?

Naplněj i čistej propan, ale jen někde, já mám blízko
https://bomby.cz/prodej/technicke-plyny/propan-10-kg/

Jakej je rozumnej kyslík ?
Mě by stačila 2L láhev, ale kdo mi to bude plnit ?

[EKKAR]

OBVYKLÁ spotřeba je 2 flašky kyslíku na jednu flašku plynu, Kemper to řeší různě velkýma flaškama, aby vycházely 1 : 1.

[Celeron]

Teď Ti to funguje s propanem, jak se to chová s PB ?
Jakej je rozumnej kyslík ?
Mě by stačila 2L láhev, ale kdo mi to bude plnit ?

Teď jedu na 10kg PB, co jsem kdysi koupil při opravě střechy garáže z modifikovaných pásů po orkánu Kiril. To už je dost odleželej PB.
Dvoukilovka O2 je málo. Ta byla v sadě PB miniautogénu, co se dala koupit za bolševika a moc se s tím nenadělalo. Pokud nemáš někoho, kdo má booster, tak přepouštěním do dvoulitrovky dle páně Boyle-Mariotta moc objemu nedostaneš. Já bych šel do minimálně distribuční 10 litrovky. Distribuční protože ty musí mít test jen 1 x za 10 let. Potápěčský každý 2 nebo 4 roky.
Bacha na první datum testu. 40 let a více ti nikdo neotestuje a tím i nenaplní.
Naplnění, jak to máš daleko do Zdic k Raisnergasovi? No a nebo každej lepší potápěčskej krám, co má plnírnu na nitrox.

[danhard]

Tak to půjdu asi do 8 litrů, tu jsem našel nejlíp.
http://www.hasic-servis.eu/tlakova-lahe ... -1561.html

Mě to připadá s tím kyslíkem ještě horší, než psal EKKAR

[Celeron]

300 bar ventil na 200 bar flašce? Nějaký divný, Raisner to má opačně 300 barů flašky, 200 barů ventil a náplň 10m3 (50l/200 barů).
Jestli tam je ventil na 300 barů, tak dávej bacha aby tam byl závit W21,8/14 chodů s plochým těsněním, co je běžně na našich kyslíkovejch redukčákách.
U 300 bar ventilů bývá kuželovej Nevoc, těsnění kov na kov kužel.

Spotřeba kyslíku... Dnes jsem si hrál s pájením stříbrem, mosazí, vaření železem, hořelo to asi hodinu až hodinu a půl. Na tý 20L distribučce za tu dobu ubylo cca 1 čárka na maňasu, což je cca 10 barů. Takže nějakých 200 litrů.
Překvapilo mě, že nerez jde pájet i mosazí s boraxem. Zkoušel jsem obrácený T z 2 ks 2 mm plechů. Normální kouťák ale na druhý straně T mosaz nevyvzlínala, kdežto stříbro jo. V nouzi použitelné. Jinak ať mě zase někdo tvrdí, že PB nezavaří železo. 2 mm plechy k sobě na kusu šamotu bez problému. Ale na jadernej reaktor by to asi nebylo.

[danhard]

Lahvový ventil obsahuje pojistné zřízení chránící tlakovou nádobu před roztržením při zvýšení tlaku vlivem teploty.
Lahev je opatřena uzavíracím ventilem s výpustným závitem G½" (W21.8, 1/14).

A to je nastavené na 315 bar, maximální tlak flašky.
Na 200 bar je ta flaška naplněna, pracovní tlak flašky.

K tomu prodávají redukčák http://www.hasic-servis.eu/redukcni-ven ... -1569.html

[Celeron]

Veledílo na kterým jsem se učil pájet stříbrem. Trubka k přírubě vcelku v pohodě, ale ty trubky k nerezový krkačce, to byl trochu vyšší level. Trubka je 8 x tlustější stěna než krk.

[EKKAR]

U veškerýho pájení si pamatuj, co jsem ti říkal na tom plácku pod břízou - VZDYCKY se víc ohřejvá masivnější kus, menší/tenčí materiál si teplo přebere buď kontaktem = vedením z toho většího kusu, nebo prostě "odšlehem" = z rozptýlenýho plamene, kterým funíš na ten masivnější kus. Někdy je potřeba i záměrně na kratičkou dobu "fouknout vedle" - ale po většinu doby musíš "pálit" do toho tlustšího kusu kovu ... A když se tak koukám na tu fotku, tak ti to vyšlo fakt pěkně. Teď ještě co na ty zvlněný exhausty řekne ten tvůj boxer, jestli mu to nebude vadit v přechodech votáček a podobnejch situacích. ...

[Celeron]

Jo, s tím nahřejváním masivnějšího jsem se řídil. Ono to ani jinak nešlo, na zkoušku jsem po zčervenání kousku krkačky na ní fouknul modrým jádrem a za 2 sekundy byla díra. A to jsem měl modrej hodně "dlouhej", redukční těsně před tím, než jeho konec přejde do červený.
Když bude boxer trochu přidušenej tak se prd stane, suchej stroj váží 13 kg a tah motoru je na zemi podle mincíře 24 kg. Takže odlet kolmo vzhůru do stratosféry, to neumí ani MIG 21
No a kdyby to mělo dělat problémy, tak od příruby až na konec bude jedna roura 25 x 1 a koleno nařezaný do klínů a naohejbaný jako segmentový. A možná by to stačilo pájet jen mosazí, ta na nerezu dělá housenku jako železo železem, takže větší škvíry v klínech vyplní líp než stříbro, který moc teče.
Jinak pasivační nerez gel to zčernání po AG4 moc nežere. Stejně se nemůže nechat dlouho, on totiž napadá stříbrnou pájku a barví se fest a rychle do zelenomodrý. Ale velmi dobře funguje mosazná "štětka" průměr 17 mm do vrtačky. Mnohem líp, než rotační kartáč, s ním se nedostaneš všude.