Výměna nafouklého C na základní desce - postup

Zpráva

hajeklubos · #1 Příspěvek od **hajeklubos** » 19 črc 2020, 16:48

Výměna nafouklého kondenzátoru v základní desce PC
Jak je můj zvyk předkládám další moje neobvyklé řešení, které na první pohled nevypadá pro oko hezky, ale funguje. Ǔkolem je vyměnit C, kterému „skrz“ nožičky prochází 8 spojů na vícevrstvové desce MB. Horní spoje C na desce mají velkou plochu, tak to mikropájkou neprohřeješ (ani se tam nedostaneš)a když použiješ něco výkonějšího a hřeješ odspodu, tak zničíš vlasové spoje mezi vývody. Jak na to? Nafouklý kondenzátor začnu krouživě ohýbat až lehce křupne a vývody se trochu vytáhnou z kondíku. Potom kondík chytím do kleští a postupným tahem vytrhnu. Na desce zůstanou vývody (viz obrázek) Do trafopajky dám drát 0,8mm /smyčka 2cm. Ohřeju, vytáhnu postupně vývody. Hřeju těsně nad tištákem, nebo se ho jen lehce dotknu. Vzniklý důlek po drátu provrtám ručně vrtáčkem 0,6mm (přesně na středu !!!!! , odstraním cín z prokovení) Oletovaný telefoní drátek vložím do dírky, letuji s minimem cínu, smyčka je lehce opřena o DPS. Letování končím pohybem trafopajky nahoru po drátu (bereš nahoru přebytek cínu) Je tam někdy tak 0,3 mm místa,fakt honička, jinak „šlus“. (pořád kontrolovat obě strany, dělá to takové šlusovací jehličky) Drátky zaštípnu a na ně naletuji klidně i starší proměřený kondík na 2U. Někdy tam lze dostat i nový rovnou bez pomocných drátků (to podle místa a kam vidíš). Je to taková akce hop nebo trop. Pozor nafouklé kondíky nemají kapacitu, mají svody a PC systém se seká nebo řve stop atd. Tak MB vyhodit nebo to zkusit opravit. Pokud měníš více kondíků, tak po jednom. Po každém kondíku testuj MB. Můžeš tam vnést chybu letováním. Jestli má někdo odzkoušený další systém opravy, tak sem sním.

pavel16 · #2 Příspěvek od **pavel16** » 19 črc 2020, 16:57

Nemáš náhodou na fotkách ty kondy obráceně?

termit256 · #3 Příspěvek od **termit256** » 19 črc 2020, 17:12

hajeklubos píše:... Jestli má někdo odzkoušený další systém opravy, tak sem sním.

Koupit si normalni pajecku, ofouknout desku teplym vzduchem, kapnout olovnaty cin a tavidlo a normalne vypajet a zapajet novy bez opicaren typu vrtani prokovenych der apod. kdy je preziti desky jen dilem nahody.

gepard · #4 Příspěvek od **gepard** » 19 črc 2020, 17:23

pavel16 - ano, má ty kondíky obráceně. Bílá ploška = GND.

Devo70 · #5 Příspěvek od **Devo70** » 19 črc 2020, 17:25

Vadný kond vypájkujem trafopájkou, upchaté prekovené dierky znova nahrejem a prečistím odsávacou licnou a dreveným špáratkom na zuby. Nový založím už s mikropájkou.

JoDiK · #6 Příspěvek od **JoDiK** » 19 črc 2020, 17:30

Vrtat do prokovu osmivrstvé desky není asi moc rozumné, prostě vytrhni ten vadný kondenzátor tak, aby v desce zůstaly zapájené jeho vývody a k nim připájej ten nový, pokud možno se správnou polaritou.

KUBO · #7 Příspěvek od **KUBO** » 19 črc 2020, 17:49

gepard píše:pavel16 - ano, má ty kondíky obráceně. Bílá ploška = GND.

Nemáte pravdu. Záleží na výrobcovi ako to označí(viď príklad tv OVP). Najlepšie je si prepísknuť GND s multimetrom a je hneď jasno. Vo všeobecnosti je hranatá pájkovacia ploška "+" a okrúhla "-". Na foto je grafická karta.

termit256 · #8 Příspěvek od **termit256** » 19 črc 2020, 18:02

Ja nevim co chcete porad vytrhavat. Ted jsem vytahoval z desky drzak baterii, tak jsem zkusil cvicne vypajet i kond. Za pouziti 70W hrotu T12 s integrovanym ohrevem a obycejne cinske odsavacky za 30kacek jsem ho normalne vypajel a odsal cin z diry bez nejakeho poskozovani desky apod. i bez pouziti horkovzduchu. Ale je mi jasne, ze pokud to sudlite nejakou 40W ERS nebo pistolkou tak to nejde. Kup si za par stokorun obycejnou cinskou mikropajku (i navzdory kecum nekterych radilu ze co je z ebay je nepouzitelne) a nebudes muset vymejslet podobne opicarny.

hajeklubos · #9 Příspěvek od **hajeklubos** » 19 črc 2020, 18:14

Vážení, trochu podceňujete mé rozpoznávání +/- u kondíku i když je pravda, že tato deska je, řekl bych cvičná.
Když si to dobře prohlédnete, tak zjistíte, že ostatní kondenzátory jsou v původním osazení od výrobce, (ASUS socket 754, tedy historie) a není do nich šáhnuto. Bohužel, proti logice je + = bílá značka.

termit256 · #10 Příspěvek od **termit256** » 19 črc 2020, 18:28

Ta polarita opravdu nekdy byva z nejakeho duvodu natistena opacne, uz jsem se s tim taky setkal.

gepard · #11 Příspěvek od **gepard** » 19 črc 2020, 18:35

Takže záleží na výrobci... Asi to má každý jinak značené. V tomto případě je to tedy OK.

pavel16 · #12 Příspěvek od **pavel16** » 19 črc 2020, 18:41

Tak podle plošek na desce je čtverec + a kolečko -.

hajeklubos · #13 Příspěvek od **hajeklubos** » 19 črc 2020, 19:22

Možná bych měl některé věci upřesnit. Asi má pravdu termit256 s použitím výkonnější pájky. Také ne každý kond jde z DPS stejně. Vždy je ale nebezpečí přehřátí jemných spojů v sousedství. A to je nevratné. Když má C na straně součástky velkou plochu CU, tak se mu nechce. Proto jsem zvolil metodu, každá noha zvlášť. Když vyletuješ nožičku, tak ti vznikne vlastně dírka. Tím vrtáčkem 0,6mm to jenom „ postraším“ pro snadnější protažení drátku. S tím nikdy nebyl problem. Ještě upozorňuji, že na vývody vytažené z polepů kondu (strana součástek) nejde letovat. Surovější pájecí kapaliny jsem se bál použít. Je dobré, že padlo upozornění na nejednotné značení +/-. Cenná informace pro ostatní bastlíře.
Tak ať se nám dílo daří. Luboš

#14 Příspěvek od **rnbw** » 19 črc 2020, 19:42

ASUS (a teda aj ASRock) ma polaritu vyznacenu opacne.
Beznym Solomonom SL-20 alebo SL-30 sa to da urobit poriadne a nie ako prasa.

#15 Příspěvek od **jjilek** » 19 črc 2020, 20:15

Po vytažení kondensátoru zůstává na desce malý důlek, kterým se vrták vystředí. Pokud ne, tak místo ještě jednou prohřeji a rýsovacím hrotem důlek vymáčknu. Poté vrtáčkem 0,8 upevněným v samostatném sklíčidle rukou pomalu bez násilí provrtám, nakonec zapájím kondík. Ještě se mi nestalo, že bych udělal zkrat na vnitřní vrstvy.