Výpadky LED displeje - 12V automobilový okruh

Zpráva

kangoo · #1 Příspěvek od **kangoo** » 16 bře 2021, 16:14

řeším problém ve čtyřkolce (12V okruh) po namontování digitálního teploměru mi jeho zobrazení vypadává.

Mám zapojené dva tyto teploměry v okruhu s 12V autobaterií, jsou napojené na spínaný okruh ACC (ACC +12V a kostra). Pokud zapnu zapalování (ACC) teploměry naběhnou, ukazují nějaké číslo. Pokud zapnu jakýkoliv další okruh spínaný přes relátka, vše je OK. Problém se projevuje tak, že pokud vypnu jakýkoliv jeden ze spotřebičů, tak se na krátký čas vypne/restartuje i tento teploměr/y, tzn. že jejich displej zhasne, jako když se přeruší napájení. Dělá to pouze při vypnutí jiného spotřebiče, nikoliv při zapnutí. Patrně nějaká špička v okruhu, možná záporná (nemám čím změřit), vyvolaná rozepnutím relé (12-14V)

Prosím doporučte řešení s odkazem na patřičnou součástku, ev. radou k zapojení. (kondík? odpor? ;o)

Parametry teploměru:

Teplota se zobrazuje na 3-číselném červeném LED displeji.

• měřený rozsah teplot: -40ºC ... +300ºC
• napájecí napětí: 8 - 30V
• proudový odběr: 0,03A
• délka kabelu teplotního senzoru: 2,5m

Díky!

#2 Příspěvek od **MetalGod** » 16 bře 2021, 17:08

Dej k vinutí relé antiparalelně diodu (např. 1N4007), další dej na kladnej přívod sériově k teploměru a dej za ní proti zemi filtraci z kundíků, tj. třeba 100nF keramika/svitek + 100µF elyt, oboje dimenzovaný pro sichr na aspoň 25V.

#3 Příspěvek od **EKKAR** » 16 bře 2021, 19:26

Stačil by slušnej stabec na 10V s dobrou filtrací jak před, tak za sebou. Vsázel bych na LM317 a podobnej.

#4 Příspěvek od **MetalGod** » 16 bře 2021, 19:31

Tím neřešíš příčinu, kterou je napěťovej impuls při odpojování indukčnosti.

#5 Příspěvek od **EKKAR** » 16 bře 2021, 21:02

Neřeším - protože jeho vznik může bejt mechanicky tak dokonale zapikolovanej v konstrukci čtyřkolky, že se k tomu pitomýmu elektromagnetu nebude možný montážně nijak dostat za účelem jeho úpravy právě připojením tý "zhášecí" diody - a nezbyde nic jinýho, než učunit opatření nikoliv řešící příčinu, ale odstraňující až její následky ... bohužel, spousta dnešních motorovejch vozidel je konstrukčně tak "uživatelsky nepříjemně" řešená, že soudruhy konstruktéry bych za takový řešení jako uživatel jejich "výtvoru" kopal a kopal do prdele zepředu, až bych jim tam vykopal druhej tunel Blanka ... Stačí si vzpomenout na auta, u kterejch se žárovky v zadních skupinovkách nedají měnit "zevnitř" auta, ale musí se nejdřív odmontovat celá skupinovka od kastle a až potom jsou přístupný žárovky, auta, u kterejch je baterka nebo jiný příslušenství v motorovým prostoru nacpaný tak těsně na přední světlomety, že na výměnu hlavní žárovky je potřeba vykořisťovat dítě, hadí ženu případně cvičenýho hlavonožce - přitom na druhý straně ZA těma komponentama jsou 3 prdele volnýho místa nebo dokonce na auta, u kterejch se k výměně žárovky hlavního světlometu musí odmontovat přední kolo a následně buď celej (podle Murphyho zákona vždycky pořádně zabordelenej) podběh nebo aspoň jeho část, aby se tamtudy dalo zašmátrat v útrobách přední části a kýženej světelnej zdroj vyměnit ...

#6 Příspěvek od **MetalGod** » 16 bře 2021, 21:34

Ale no tak, zas to není pokojster :roll:

A i kdyby to Tvoje malování čerta na zeď platilo, tohle snad bude fungovat, ne?
Za prvý ty špičky v systému aspoň nějak omezí, za druhý filtruje a za třetí až na pár vteřin – nevím, při jakým napětí mu ten bazmek ještě funguje – může ten bazmek napájet třeba při startování, když poklesne palubní napětí.
Úbytek jen 0.5-0.7V (místo >2V) a za cenu samotnýho LM317.

kangoo · #7 Příspěvek od **kangoo** » 16 bře 2021, 22:12

Díky za reakce kluci. Rozumím víc optice/mechanice než elektrice..Takže bych potřeboval plebiscit pro elektroprimitivy ;o)
Houby tomu rozumím, ale někde k oblasti kondenzátorů u spotřebiče (vzhledem k tomu, jak malý odběr to asi má) jsem mířil. Diodka určitě neublíží. Zapojení na cívkách relé je pro mě vcelku zapeklitá věc, pač relátek je asi 13ks, tzn. to bude pracné a je tam málo místa tam dobastlit cokoliv. Minirelátka (5ks) jsou asi OK, nic nedělají, ale ta velká baga (8ks auto relé standardní velikosti) dělají problém. Viděl jsem, že se prodávají tato relé, jak spínací tak přepínací i s diodou na cívce (viz. obrázek). To by samozřejmě stálo nějaký prachy, ale nejsem si jist, zda takto sis to @MetalGod představoval. Vůbec "myslím si, jak si to myslel", ale jak říká klasik, myslet je hovno vědět, obraz je obraz (to kdybys mi chtěl pomoct schémátkem tužkou na kus toaleťáku, nemůže to uškodit ;o)
@EKKAR: stabilizátor asi nějak funguje, ale viděl jsem teď tolik různých zapojení, že jediné zapojení stabilizátoru, které si umím představit a chápu jeho funkci je stabilizátor zadní nápravy mé čtyřkolky..

))

HOUSTONE?...

kangoo · #8 Příspěvek od **kangoo** » 16 bře 2021, 22:21

@MetalGod: sorry, to schéma sem neviděl.. ;o)

kangoo · #9 Příspěvek od **kangoo** » 19 bře 2021, 15:43

UPDATE: včera jsem zapojil na zkoušku D2+C2 (1000) a chvilku jsem jásal, k přerušení nedošlo. Jak jsem však zapojil stejně i ten druhý teploměr, furt to vypadává. Dioda proti přepólování mi přišla zbytečná, ale i s tou jsem to zkoušel. Navýšení hodnoty C2 z 1000 na 2000 akorát prodlouží nabíjecí čas, ale na výpadek nemá vliv. Zkusím ještě dnes dát diodu k cívce relátka (nějak to tam snad narvu), ale pak mi dochází inspirace. Ten "bordel" co dělají relátka nesouvisí se spínaným výkonem, takže se domnívám, že kromě absence ochrany přímo v teploměru to ukazuje na ty relé cívky. Zkoušel jsem i jiného výrobce relé, ale chovalo se to stejně. Bohužel nic ala Bosch nemám k dispozici..

#10 Příspěvek od **EKKAR** » 19 bře 2021, 18:55

Přemejšlíš mírně blbým směrem. Zpětná špička u cívky relé vůbec nezáleží na spínaným výkonu, tos vypozoroval správně, protože ta cívečka v něm musí přitáhnout mechanický kontakty ať jsou zatížený, nebo ne. Tím doplněním diod k relátkům jsi měl začít. Naopak dioda, vložená do napájení měřáků PŘED paralelní filtrační kondenzátor vůbec nezajišťuje ochranu před přepólováním (i když je to vítaná sekundární funkce), ale má za úkol zabránit proniknutí zápornejch špiček (za sebe) a tím ovlivnit právě napětí na tom kondenzátoru, ze kterýho se napájí to následující zařízení - prostě je tam, aby se kondík nevybíjel "zpátky do předchozího hlavního napájecího rozvodu". Doplň ty antiparalelní diody ke VŠEM relátkům a pak napiš, co to spáchalo.

kangoo · #11 Příspěvek od **kangoo** » 21 bře 2021, 22:07

Vyřešeno: dioda k cívce relé stačila. Pochopitelně ke všem. Pak jsem odpáral i filtr, byl nadbytečný.

Děkuji za vaše rady, vzpomenu si na vás ve své závěti. Pečeť vynechám, stáhnu to diodou :wink: