Aha, už rozumím. Ono vychylování je (bylo) vždycky spojený s vn a tím se to projevuje takto.
Jasně že mínus Volty dávají rány, proto pozor na starý tenký drátky z něčeho vykuchaný. A dej odpor do série, aby nemohlo téct moc proudu, poznáš to zkratováním drátků, musí to jenom trochu jiskřit, tak nejvíc na pár miliampér -640V.
Slabý jas na televízore Šilelis 401DS
Moderátor: Moderátoři
Je to málá obrazovka, tady stačí málo proudu, u barevných trigguje regenerátor mnohem větší pulzy a větším proudem až je to z hrdla obrazovky i slyšet, pim, pim pim 
( oťukává všechny tři kadody postupně) a zároveň měří svody mezi žhavením a katodami a katodové proudy a snaží se aby byly stejné. To je důležité pro čistotu barev.
S žádnými točitky uvnitř televizoru se nikdy netočí. ( za předpokladu, že s nimi nikdo předtím netočil, pokud točil, tak se to potom pozná a musí se vrátit tak jak byly)
( oťukává všechny tři kadody postupně) a zároveň měří svody mezi žhavením a katodami a katodové proudy a snaží se aby byly stejné. To je důležité pro čistotu barev.
S žádnými točitky uvnitř televizoru se nikdy netočí. ( za předpokladu, že s nimi nikdo předtím netočil, pokud točil, tak se to potom pozná a musí se vrátit tak jak byly)
Ano a zapoj dvě diody, dva kondy, odpor a dva drátky. Výstup 640 je na stejnosměrné straně na kondech a tam už zásuvka nekope. Jenom se nesmíš dotknout obou drátků současně.
Do žhavení zapoj jeden LiON 18650 3.7V, ideání je dva do série nažhavit a pak přepnout na jenom jeden a zase dva a zase jenom jeden.
Odpor dej asi 33k 2W až 6W , aby to trochu jiskřilo, nějaký proud tam téct musí, ale ne zas moc.
Do žhavení zapoj jeden LiON 18650 3.7V, ideání je dva do série nažhavit a pak přepnout na jenom jeden a zase dva a zase jenom jeden.
Odpor dej asi 33k 2W až 6W , aby to trochu jiskřilo, nějaký proud tam téct musí, ale ne zas moc.
Naposledy upravil(a) samponek dne 10 dub 2024, 16:00, celkem upraveno 1 x.
Takto funguje origo regenerátor, akorát je řízený mikročipem a proces probíhá automaticky. Malá černobílá obrazovka se dá oťukat i takto jednoduše manuélně bez drahého zařízení a vybavení.
Výsledek je ten samý.
Polarita mínus 600V je důležitá, když to zapojíš obráceně tak se nic neděje a žádný proud neteče, protože nažhavená obrazovka se mezi katodou a G1 chová jako dioda a proto musí být mínus na katodě.
Výsledek je ten samý.
Polarita mínus 600V je důležitá, když to zapojíš obráceně tak se nic neděje a žádný proud neteče, protože nažhavená obrazovka se mezi katodou a G1 chová jako dioda a proto musí být mínus na katodě.
Naposledy upravil(a) samponek dne 10 dub 2024, 16:19, celkem upraveno 1 x.
Nebudu se přít o termíny s někým, kdo zavádí pojmy jako "mínusVolty" a pod.samponek píše:...Násobič na tohle není vhodný, protože by jeden vývod kopal, protože je společný.
To, co jsi nakreslil, je životu nebezpečné. To nebezpečí je o to větší, že si někdo myslí a hlavně prohlašuje, že to zapojení nebezpečné není.
A to nemluvím o zcela nesprávném návrhu tohoto "zázraku". Myslím, že pro obrazovku 16lk1b je to konečná.
Dál k tomu nemám co dodat.
Tiež nemám dobré skúsenosti s regenerovaním týchto obrazoviek -aj keď ich niekto môže mať iné. Či regenerátorom, ktorý zachránil stovky či viac obrazoviek, alebo inak: možno výnimky boli: a netvrdím že iný postup nie je v tomto prípade lepší: ale určite by prišiel na rad až tesne pred vyradením tv...
Budem nejaké takéto malé tv zrejme vyhadzovať oknom, ruším dielňu, možno sú tam obrazovky k použitiu. Na rad prídu ale najskôr tak za mesiac, za dva... a uprednostnil by som asi zmysluplný záujem -pokaľ by teda bol...
Budem nejaké takéto malé tv zrejme vyhadzovať oknom, ruším dielňu, možno sú tam obrazovky k použitiu. Na rad prídu ale najskôr tak za mesiac, za dva... a uprednostnil by som asi zmysluplný záujem -pokaľ by teda bol...
V případě, že máte špatné zkušenosti, tak potom existuje ještě jedna možnost. že jste při regeneraci vypnuli trigger a nastavili manuálně veliký proud, nejspíš největší možný. Potom se totiž může stát, že se katoda, nebo katody u barevných obrazovek propálí a vznikne zkrat mezi katodami a žhavícím vláknem.
Potom je vyřazena i regulace proudu, na to je potřeba dávat pozor a proto je v takovém případě lepší nastavit míň. Platí to hlavně u obrazovek typu delta.
In-line to většinou přežijí i s vypnutým triggerem.
Tohle se může stát při velikém proudu, pak je zde ještě opak, tzn regenerace příliš malým proudem a tím neproběhne zcela, pak pochopitelně časem jas klesá, ale všechno je to o správném nastavení regošu, malý i velký proud se pozná, přes sklo hrdla je dovnitř baňky vidět.
Pikofarad :
Žádné přižhavení se nedělá, to vede k postupnému zničení obrazovky, setkal jsem se i se zlou věcí, že někdo předtím tu cívku v sérii se žhavícím vláknem přemostil, nebo zmenšil, zkratoval, tak se musí vrátit nazpět ta původní, která tam byla. Na její indukčnosti záleží, jinak se obrazovka zničí. Taky jsem se setkal s tím, že bylo krouceno snad se všemi točítky, ale to se potom pozná a musí vrátit jak byly.
Potom je vyřazena i regulace proudu, na to je potřeba dávat pozor a proto je v takovém případě lepší nastavit míň. Platí to hlavně u obrazovek typu delta.
In-line to většinou přežijí i s vypnutým triggerem.
Tohle se může stát při velikém proudu, pak je zde ještě opak, tzn regenerace příliš malým proudem a tím neproběhne zcela, pak pochopitelně časem jas klesá, ale všechno je to o správném nastavení regošu, malý i velký proud se pozná, přes sklo hrdla je dovnitř baňky vidět.
Pikofarad :
Žádné přižhavení se nedělá, to vede k postupnému zničení obrazovky, setkal jsem se i se zlou věcí, že někdo předtím tu cívku v sérii se žhavícím vláknem přemostil, nebo zmenšil, zkratoval, tak se musí vrátit nazpět ta původní, která tam byla. Na její indukčnosti záleží, jinak se obrazovka zničí. Taky jsem se setkal s tím, že bylo krouceno snad se všemi točítky, ale to se potom pozná a musí vrátit jak byly.