V Lion akumulátoru 10S6P je mikročip
Moderátor: Moderátoři
Mam podobny problem. Bike sa pri zatazi po par kilometroch vypina a plne nabity da cca 5km. Ako si to poriesil? Staci vymenit vadny clanok alebo radsej celu sekciu? Pripadne cely pack osadit nanovo?
Mam k dispozicii Sony VTC4 z nkon a stacilo by mi aj 30 clankov, tj iba 6,3A (z bezpecnostnych dovodov len 3 clanky na sekciu.) Castejsie nabijanie by vobec nevadilo. Da sa pouzit povodna BMS aj cela bizuteria?
Moj bike je z Mountfieldu MTF fold a bateria ma 5 pinov oznacenych (+ / Rx / Tx / - a nad nimi este 5v). Ale ked som dal dole spodnu cast s konektorom, tak tam idu len dva silove vodice a vsetko je zaliate nejakym sajrajtom.
Mam k dispozicii Sony VTC4 z nkon a stacilo by mi aj 30 clankov, tj iba 6,3A (z bezpecnostnych dovodov len 3 clanky na sekciu.) Castejsie nabijanie by vobec nevadilo. Da sa pouzit povodna BMS aj cela bizuteria?
Moj bike je z Mountfieldu MTF fold a bateria ma 5 pinov oznacenych (+ / Rx / Tx / - a nad nimi este 5v). Ale ked som dal dole spodnu cast s konektorom, tak tam idu len dva silove vodice a vsetko je zaliate nejakym sajrajtom.
Dik za info. Takze vymenis len tu jednu sekciu, alebo komplet vsetko?
U mna to momentalne vyzera takto. Predosly majitel nechal baterku celu zimu vybitu. Po prvom nabiti zistil, ze sa bike po niekolkych km vypina, tak mi to posunul. Vcera som ju vybil na nejakych 38v (s vypinanim pri zatazi) a uz sa nechcela zapnut. Dnes som bateriu dal pod nabijacku a po nabiti som nameral 41v. (nabijanie trvalo asi hodinu 4a nabijackou a napatie som zmeral asi pol hodinu po skonceni nabijania.) Urobil som na nej bez problemov asi 5-6km a stale ukazovala nejakych 40,3v. Tak rozmyslam ci jej nahodou netreba este zopar cyklov aby sa vybalancovala. Niekde som cital, ze ked zostane pod nabijackou dlhsie nabita, tak sa dorovnavaju slabsie sekcie.
U mna to momentalne vyzera takto. Predosly majitel nechal baterku celu zimu vybitu. Po prvom nabiti zistil, ze sa bike po niekolkych km vypina, tak mi to posunul. Vcera som ju vybil na nejakych 38v (s vypinanim pri zatazi) a uz sa nechcela zapnut. Dnes som bateriu dal pod nabijacku a po nabiti som nameral 41v. (nabijanie trvalo asi hodinu 4a nabijackou a napatie som zmeral asi pol hodinu po skonceni nabijania.) Urobil som na nej bez problemov asi 5-6km a stale ukazovala nejakych 40,3v. Tak rozmyslam ci jej nahodou netreba este zopar cyklov aby sa vybalancovala. Niekde som cital, ze ked zostane pod nabijackou dlhsie nabita, tak sa dorovnavaju slabsie sekcie.
Keď bola batéria dlho vybitá, treba ju naformátovať. Nabiť doplna a vybiť, najlepšie s malou záťažou, niekoľko krát opakovať. Nepoužívaním jej stúpol vnútorný odpor, to potom pri záťaži vypína ochrana. Tento sa dá znížiť práve tým formátovaním. Si myslím. 
Je na čase vymeniť primátora Bratislavy, a celú tú neschopnú pakáž okolo.
Takze celkovo to dalo 12-13km na jedno nabitie bez zavahania a potom sa bateria vypla (predosly majitel hovoril nieco o 4-5km). Hranicnych je 39v tam sa to vypina na tretom stupni pripomoci. Ked na par sekund zapojim nabijacku a bateriu nakopnem, tak to este da 1-2km na nizsich stupnoch pripomoci (1 a 2.) Bateriu som potom este vybil cez zataz asi 30w kym sa znova nevypla. (pri cca 38v) Ale netrvalo to dlho, mozno hodinu. Momentalne som ju nabil do plna, ale zasa len na 41v. Myslim ze pozvolna sa to predlzuje. Pri 100kg zivej vahy mi na obcasne prevetranie bohate staci 20km. Je to vraj osadene clankami samsung. Je este nejaka ina moznost ako bateriu naformatovat bez rozkuchania?
Nemusí jít vždy hned o interní zkrat článku i když jeho riziko se zvyšuje zejména u článků ponechaných dlouhodobě ve stavu hlubokého vybití.
Při dlouhodobém ponechání Li-Ion článků ve stavu hlubokého vybití dochází uvnitř k již nevratným chemickým procesům. Nevratný růst tzv. dendritů uvnitř Li-Ion článku má za následek narůstání vnitřního odporu a může vést až k vnitřnímu zkratu článku. Nejprve to bývá patrné tím nárůstem vnitřního odporu tj. články se stávají tzv. výrazně proudově měkkými. Při nabíjení se pak zdánlivě rychle dosahuje koncového nabíjecího napětí, ale články v reálu moc energie neuchovají. Výsledkem je trvalá výrazná ztráta využitelné kapacity článků pro dané účely. Případné cyklování většinou moc nepomůže, protože růst tzv. dendritů je v těchto případech dlouhodobě nevratný. Prostě při daném odběru, který vyžaduje třeba elektrokolo už takto nevratně degradované články nejsou schopny poskytnout odpovídající proud po odpovídající dobu aniž by došlo k příliš výraznému poklesu napětí. Navíc se s růstem tzv. dendritů významně zvyšuje riziko vnitřního zkratu článku k němuž dochází často například v průběhu nabíjení nebo i za nějakou dobu po nabití s následným explozivním sebevznícením což může vést i k požáru.
Takže staré degradované Li-Ion články bývají časovanou bombou, protože u nich nikdy nevíte kdy se zvrhnou. Může se to stát při nabíjení a pokud ho provádíte pod dohledem tak to zaregistrujete s minimálním zpožděním, ale také se to může stát i v době kdy už bude dobíjení dávno ukončeno a třeba kolo i s baterií máte odstaveno někde v domě a najednou se vznítí. Může k tomu dojít dokonce i za jízdy.
Pokud se na to cítíte a máte k tomu i vhodné vybavení pak doporučuji rozpojit všechny články a u každého jednotlivě přeměřit stav tj. každý jednotlivě a samostatně plně nabít a poté změřit kolik mAh z něj bude možné získat při vybíjení řekněme do koncového vybíjecího napětí článku 3,5V při zátěži jmenovitým proudem (ať ho zbytečně nevybíjíte hluboko). Články, které budou horší o více než 20% oproti těm nejlepším v sadě zcela vyřadit a nahradit. Pokud však bude většina článků z celé baterie ve špatném stavu tak to stejně nemusí vést k rozumnému výsledku a bude lepší vyměnit všechny články.
Při dlouhodobém ponechání Li-Ion článků ve stavu hlubokého vybití dochází uvnitř k již nevratným chemickým procesům. Nevratný růst tzv. dendritů uvnitř Li-Ion článku má za následek narůstání vnitřního odporu a může vést až k vnitřnímu zkratu článku. Nejprve to bývá patrné tím nárůstem vnitřního odporu tj. články se stávají tzv. výrazně proudově měkkými. Při nabíjení se pak zdánlivě rychle dosahuje koncového nabíjecího napětí, ale články v reálu moc energie neuchovají. Výsledkem je trvalá výrazná ztráta využitelné kapacity článků pro dané účely. Případné cyklování většinou moc nepomůže, protože růst tzv. dendritů je v těchto případech dlouhodobě nevratný. Prostě při daném odběru, který vyžaduje třeba elektrokolo už takto nevratně degradované články nejsou schopny poskytnout odpovídající proud po odpovídající dobu aniž by došlo k příliš výraznému poklesu napětí. Navíc se s růstem tzv. dendritů významně zvyšuje riziko vnitřního zkratu článku k němuž dochází často například v průběhu nabíjení nebo i za nějakou dobu po nabití s následným explozivním sebevznícením což může vést i k požáru.
Takže staré degradované Li-Ion články bývají časovanou bombou, protože u nich nikdy nevíte kdy se zvrhnou. Může se to stát při nabíjení a pokud ho provádíte pod dohledem tak to zaregistrujete s minimálním zpožděním, ale také se to může stát i v době kdy už bude dobíjení dávno ukončeno a třeba kolo i s baterií máte odstaveno někde v domě a najednou se vznítí. Může k tomu dojít dokonce i za jízdy.
Pokud se na to cítíte a máte k tomu i vhodné vybavení pak doporučuji rozpojit všechny články a u každého jednotlivě přeměřit stav tj. každý jednotlivě a samostatně plně nabít a poté změřit kolik mAh z něj bude možné získat při vybíjení řekněme do koncového vybíjecího napětí článku 3,5V při zátěži jmenovitým proudem (ať ho zbytečně nevybíjíte hluboko). Články, které budou horší o více než 20% oproti těm nejlepším v sadě zcela vyřadit a nahradit. Pokud však bude většina článků z celé baterie ve špatném stavu tak to stejně nemusí vést k rozumnému výsledku a bude lepší vyměnit všechny články.
Vdaka za podrobne vysvetlenie.Zatial je u baterie vidiet aky-taky progres, tak uvidim kde sa to zastavi. Samozrejme ze nema zmysel hnat to az na hranu a planujem vymenu clankov. Radsej vsak zacnem odznova s novymi clankami a pre mna s postacujucou polovicnou kapacitou. Cyklo-sportu sa vobec nevenujem, je to len taka zabavka na volnocasovu aktivitu, alebo rychle premiestnenie sa o par ulic.
Nové články byť třeba s menší jmenovitou kapacitou budou dle mého názoru samozřejmě lepší přinejmenším z bezpečnostního pohledu než staré degradované články byť se třeba dočasně mohou zdát, že se ty staré trochu zlepšují, ale je u nich větší riziko, které jsem už zmínil. Samozřejmě se vyhněte tzv. fake článkům s nereálně deklarovanými marketingovými kapacitami. Ty bývají pro vaše účely často zcela nepoužitelné a s nimi byste si ani vůči těm starých degradovaným nepomohl, ale naopak spíš ještě pohoršil.
S fake články to nepojede a nemá význam je tam dávat. Před osazením je nutné ověřit aby měly kapacitu na 2900mAh až 3100mAh a hmotnost 50g. Rozdíl je pak dojezd, s dobrými je 40km až 60km.
A po sestavení ještě ověřit jak dlouho bude svítit na žárovkách 50V než se vypne.
Pokud se vypne na 13km, tak je po smrti. Souvisí to s těmi dendrity a nevratným procesem jak píše Valdano.
A po sestavení ještě ověřit jak dlouho bude svítit na žárovkách 50V než se vypne.
Pokud se vypne na 13km, tak je po smrti. Souvisí to s těmi dendrity a nevratným procesem jak píše Valdano.