Magnetofon Tesla B115

[Ingwarr]

Dávnejšie som tu riešil meranie posuvu magnetofonovej pásky. Väčšinou to riešia signálom sinus 1kHz zaznamenanom na mg. páse.
Vyriešil som to optickým snímačom, dva terčiky na zotrváku, a multimetrom, dá sa použiť aj osciloskop ktorí tiež meria frekvenciu. Podľa mňa rovnocenné riešenie ako zistiť rýchlosť posuvu.

[AdamVarga]

rovnocenné? Tak z dialky možno. Nepočítaš s preklzom pásky medzi kladkou ktorý nieje neexistujúci a ďalšia vec ktorú týmto riešením nezistíš je nerovnomernosť posuvu pásky v dráhe. Teda wow a flutter ktorý môže byť zapríčinený rôznymi externými dejmi.

Tá rýchlosť sa z nejakého dôvodu sa meria odčítanou frekvenciou na páske

Okrem toho neviem čo tam moc chceš nastavovať ak nemáš všetky remenice od motoru odstupňované a aj tak je to moc velký rozsah

Inak kontrolne ja mám takto stroboskop ktorý mi tiež povie kolko impulzov to je za sec / min a mám otáčky. Jednoduchá matematika s 5mm hriadelou rýchlo povie o čo sa jedná ale je to na asi zhruba 10-5% odchylku. Nieje to vela ale dosť na to aby ma to sralo Takže ja som si na revoxovy spravil kalibračnú pásku na toto presne

[Ingwarr]

Okrem toho neviem čo tam moc chceš nastavovať ak nemáš všetky remenice od motoru odstupňované a aj tak je to moc velký rozsah

Máš pravdu, keď sa sčíta odpor ktorí v znikne v páskovej dráhe, je lepšia kalibráčná páska na kontrolu posuvu.
Na CM ale B... Môžem tak meniť remenicu na motore.
Len skúmam súvislosti, hľadám konštantu , všimol som si že otáčky sú vyššie od vypočitaných, keďže existuje tolerancia merania nikdy nič nieje na 100% iba smrť.
Výrobca tiež nevyrobil od oka remenice, najprv ich vypočítal k otáčkam motora ( motor podľa mojich meraní má 2895 to/min. chcelo by to viac meraní, zotrvák ma 379,8 to/min.)
Potom, ako píšeš, použili meraciu pásku ku konečnému nastaveniu posuvu pásky.

[TheLastUnicorn]

meracie pásy sa nedajú nahradiť ničím. A keďže ich málokto vlastní, málokto vie skutočne seriózne skalibrovať magič. Pásy pre kalibráciu rýchlosti a meranie W/F majú spravidla nahranú frekvenciu 3150Hz. Bohužiaľ tieto pásy sú drahé a kvůli nastaveniu jedného alebo dvoch tesláckych strojov sa nevyplatí ich kupovať.

[Hill]

Teď si tak trochu rejpnu: jak stabilní prokluz různých pásků měly Revoxy v závislosti na stárnutí gumy přítlačné kladky?
Jak přesně dodržovaly rychlost Akaie (s nespojitě stupňovanými protitahy), Uhery, Brauny či Telefunkeny (s obdobnými potížemi stabilizace tahů pásku, jen na různých principech, aby nebyly napadnutelné pro porušení patentových práv), které braly referenční kmitočet pro stabilizaci otáček setrvačníku ze sítě? Jak často to kdo ověřoval? A jaká tehdy byla tolerance kmitočtu v síti, jaká dlouhodobá odchylka v létě, a jaká v zimě?
A to podotýkám, že tím myslím ty lepší až nejlepší stroje, co si říkají poloprofesionální.
Ty "obyčejné pro domácnost" obvykle jely na jeden asynchronní motor, těch se to netýká. Přesto to neruší.

[Habesan]

A co kdyby se referenční kmitočet bral z termostatovaného krystalového oscilátoru ?
(Tak jsem si to zkusil vyhledat, a walkman prý měl otáčky odvozené od krystalu.)

[Hill]

Ojediněle se to použilo i ve walkmanu (ale to byla sned jen jedna frajeřinka - ani walkmany originál od Sony to nepoužívaly všechny), častěji v nich byla dnes už klasická zpětnovazební regulace založená na odběru motoru a indukované elektromotorické síle.
Navíc to nebyla novinka - krystalem řízené otáčky měly předtím i motory v gramofonech a cívkových magnetofonech, stolních kazeťákách... samozřejmě v těch, za které byl zákazník ochoten dobře zaplatit.
Na gramofonovém talíři se deska nesmekala, tedy u gramofonů s přímým náhonem se dá hovořit o stabilizaci otáček až k médiu se záznamem.
To by šlo u magnetofonu jedině v případě, že by pásek měl perforaci, která znemožňuje proklouznout, tedy skutečnou, tónový hřídel měl ozubený věnec do této perforace zapadající (používal se pro synchronní ozvučování filmů), nebo zaznamenanou přímo na pásku (to se používalo ve videu).
Ale prokluz pásku, jehož rychlost nelze s absolutně nulovou chybou zajistit a snímat, sám o sobě význam naprosto přesného řízení otáček zpochybňuje.

[Adaon]

Zdravím zdejší znalce a šikovné členy fóra. Rád pročítám zdejší vlákna o magnetofonech, spoustu užitečných informací jsem tu našel, díky.
Chci poprosit o radu. Dávám do kupy z bazaru koupenou B115. Vyměnil jsem všechny řemínky, a gumová obložení (pouze přítlačná kladka zůstala původní), vyčistil a pokud bylo potřeba lehce máznul mechaniku. Řeším teď zda a jak poštelovat brzdu levého unašeče. Na 19 rychlost mi lehce kolísá rychlost posuvu pásku. Zjištěno uchometricky. Když prstem povolím regulátor tahu na levém unašeči (aby se úplně povolil brzdící filc) tak se to uklidní. Mám si pohrát s polohou pružinky regulátoru, vyměnit filc (zda se mi ještě dobrý), nebo by to mohlo být spíš kvůli přítlaku kladky, nebo její tvrdosti?
Moc díky za tipy.

[dred]

"Zdravá" prítlačná kladka a stav "tónového hriadeľa je u každého páskového zariadenia základom správneho nastavenia všetkého ostatného okolo posuvu a vedenia pásky a aj tak sa to mení rýchlejšie, ako život sám..
Veľa čítaj... ešte viac skúšaj rôzne doporučované postupy... Ale treba si uvedomiť,že éra kotúčakov skončila už dávno, náhr. dielov niet a keď sa náhodou nejaký výrobca mech. komponentov aj nájde.. vždy je to o neskutočných prachoch...
Niekedy stačilo kladku v sústruhu "liznúť" 1500-2000-kou šmirgľom na kopítku v suporte (či ako sa to volá -nie som strojár) a dať jej trošku ten "správny" tvar..a zase to viedlo pásku vo svojej dráhe, ako za mlada...samozrejme po dôkladnom nastavení súososti atď..
To, že ti "zadná" brzda spôsobuje kolísanie je len tým, že páska s kladkou nemá dobrý styk s tónovým hriadeľom... to by musela byť brzda extrémne "utiahnutá"...

[AdamVarga]

To znie ako buď natvrdlá kladka akebo slavá prítlačná pružina kladky.

Kladku očisti C6000 riedidlom dokým orestane púšťať čierny sajrajt. (Ak sa proste rozpustí kladka bola už úplne hotová)

Po cistení C6000 by som ti nechak nejaku dobu stáť nech sa odparí z gumy aby sa vrátil pôvodný profil gumy. (C6000kou trocha napučí)

Opatrne na plasty nemôže kvapnúť!

Lavá brzda bude pravdepodobne fajn. Skontroluj povrch unašaca, je drsný alebo lesklý hladký?

[dred]

Doma som prevádzkoval 3 MGF tohoto druhu a v klube mládeže v tej dobe ďaľšie 4.. a nikdy som do čistenia kladky takým agresívom nešiel... max 80% konzumným liehom... zotrel nános a fertik... C6000 sa mi zdá veľmi agresívny voči tej gume..po čase na jednej B101 sa začala droliť.. (to doniesol na opravu nejaký pán po "vyčistení".."že lepí pásku"..po pár dňoch stvrdla na "kameň)
Som to raz posral u RGMF Panasonic a to bola takmer úplná lepkavá deštrukcia kladky, ale to nebola čierna guma!! Skôr nejaká polopriesvitná "asi" silikónová či plastová zmes ... Páska sa pri prvom kontakte prilepila na "tú" kvázigumu a zmotalo asi 20cm pásky .. ešte že to bolo na začiatku kazety..

Nitroriedidlo (ani syntetické) by som určite na kladku nedal... radšej "opľuť" a handrou očistiť!

[ransom]

Nitroředidlo je právěže skvělý prostředek na renovaci zvětralé gumy, respektive některých druhů gumy. Při oživování starých repráků z Valmezu ho používám už roky na gumové horní závěsy, pokud pocházejí z let cca 70-84. Novější tolik netvrdnou, starší jsou z jiné směsi a může jim to ublížit.
Gumu poměrně spolehlivě likviduje spíš syntetické ředidlo.

[AdamVarga]

C6000 je v poho. mám to skúšané inak by som to neodporučil. Keď tá kladka lepí pásku tak je už na odpis aj tak a k sa roztaví na blato tak tá kladka nešla už za žiadnych okolností zachrániť treba proste novú čo nieje tak tragické (Aspoň pre mňa keďže si ich vyrábam)

[TheLastUnicorn]

Adam, Ty si spomínal, že máš zotrváky na B115?

[danhard]

To byste nevěřili, jak se mi roztekly různý přítlačný kladky a třeba i těsnění víka hardisku.

Aceton vyprchá.
Limit je technickej benzín, ten je jakžtak suchej a odpaří se.
Jakákoliv vyšší frakce, syntetika, je mastná, zůstane v gumě a postupně ji degraduje.
Na odolnost proti oleji jsou speciální směsi a naopak na gumu co to nesnáší jsou bezolejová maziva.