Zdravím, mám relativně dříve velmi málo používaný plynový stacionární kotel Dakon GL EKO (nemá tolik najeto)
Projevila se u něj, pro něj dle googlu přímo typická věčná neodhalitelná závada, totiž cca 1-2% bouchání, zášleh při zapálení s následným zpětným zášlehem do dutéhého tří tubusového hořáku a poté vadné polodetonační hoření přímo od vstupní trysky do jednoho ze tří hořákových tubusů. (po výměně hořáků, elektrod, ionzace atd. se stále v 1-2% případů závada opakuje a ničí nové plechové hořáky)
Čili mě napadalo, že by odstavení kotel při tomto ojedinělém vadném polodetonačním hoření u trysky a nikoliv až u planžety, šlo využít nějaký zášlehový nebo otřesový sensor, který by byl umístěn dole u nasávací mřížky kotele, kde dochází k otřesovému zášlehovému zpětnému bouchnutí. Můžete mě doporučit nějaký typ sensoru? Jsem elektrikář, zapojení tudíž není problém. Poznámka: S uvedeným problémem "bouchání" si neví rady X certifikovaných servisáků dle googlu a zákazníci platí až desítky tisíc zcela zbytečně, problém trvá i při výměně armatury, automatiky, hořáků, elektrod atd.
Protizášlehový nebo otřesový sensor plynový kotel
Moderátor: Moderátoři
Zkusil bych vyčistit kotel, hlavně trysky a smešovač, přemeřit výstupní tlak plynové armatury, zkontrolovat hořáky jestli nejsou propálené / zvetšené otvory a tah komína, jestli je dostatečný.
Manuál
Manuál
Kód: Vybrat vše
Parametr | MJ | GL 20 EKO | GL 30 EKO | GL 40 EKO
--------------------------------------+-------+-----------+-----------+----------
Jmenovitý výkon (zemní plyn) | kW | 20 | 30 | 40
Snížený výkon (zemní plyn) | kW | 14 | 21 | -
Provedení / kategorie kotle | - | B11BS / I2H (společné pro všechny)
Účinnost | % | 89–92 | 89–92 | 89–92
Palivo | - | Zemní plyn (společné pro všechny)
Jmenovitý vstupní přetlak ZP | mbar | 20 | 20 | 20
Maximální vstupní přetlak ZP | mbar | 23 | 23 | 23
Minimální vstupní přetlak ZP | mbar | 16 | 16 | 16
Spotřeba zemního plynu | m³/h | 1,70–2,45 | 2,60–3,70 | 4,50
Počet trysek hořáku pro ZP | ks | 3 | 4 | 4
Průměr trysek pro ZP | mm | 2,2 | 2,3 | 2,2
Maximální přetlak ZP na tryskách | mbar | 14,7 | 14,6 | 14,5
Minimální přetlak ZP na tryskách | mbar | 6,8 | 6,0 | -
Průměr kouřovodu | mm | 130 | 130 | 150
Teplota spalin | °C | 125 | 131 | 137
Min / max tah komína | Pa | 5 / 20 | 5 / 30 | 5 / 40
Objem vody v kotli | dm³ | 13 | 13 | 16
Tlaková ztráta kotle při ΔT = 15 K | mbar | 31 | 65 | 95
Maximální přetlak otopné vody | bar | 4 | 4 | 4
Rozsah teploty otopné vody | °C | 50–90 | 50–90 | 50–90
Hlučnost |dB(A) | ≤45 | ≤45 | ≤45
Přípojka plynu |palec | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4
Vstup a výstup otopné vody |palec | G 1 | G 1 | G 1
Napětí |V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50
Elektrický příkon kotle | W | 15 | 15 | 15
Výška | mm | 840 | 840 | 840
Šířka A | mm | 410 | 510 | 650
Hloubka | mm | 635 | 635 | 635
Hmotnost kotle bez vody | kg | 114 | 138 | 162
Hmotnostní tok spalin | g/s | 20,81 | 27,85 | 35,26
Naposledy upravil(a) Zmije dne 22 říj 2025, 12:06, celkem upraveno 2 x.
Z tohto niečo vyskladáš...TPE píše:Můžete mě doporučit nějaký typ sensoru? Jsem elektrikář, zapojení tudíž není problém.
https://dratek.cz/arduino-platforma/115 ... lm393.html
https://dratek.cz/arduino-platforma/883 ... cidlo.html
https://dratek.cz/arduino-platforma/500 ... menic.html
Čierny valček (SW-18015P) má vnútri kontakt na pružinke. Ak by nebol dosť citlivý, tak je možné použiť mikrofón, alebo ešte namiesto mikrofónu piezo element vhodne pripevnený na vibrujúci komponent. Plošaky k senzorom sú v podstate rovnaké. Je na nich len komparátor a trimer, ktorým sa nastaví "citlivosť" (rozhodovacia úroveň). Výstup je binárny - 0 alebo Vcc (možno invertovaný).
Tak jednoduché to je.
K opravě, seřízení armatury atd.: Kotel má dva stupně výkonu (přes pseudoproporcionální solenoid) a jel několik zim na snížený cca 40% výkon, kdy cca v 1% bouchal taktéž, tzn. že snížení dodávky plynu na hořák-y (hořely asi dva hořáky) úspěch nepřineslo. Problém je právě cca 1% výskyt bouchnutí, nikdy jsem jej neviděl, jen slyšel následek jako otřes a klepnutí dveří sklepa o futro nebo shozená kovová mřížka nasávaání vzduchu u trysek a hořáků. Čili ani servisák logicky nemůže odhalit závadu, drtivá většina jsou výměnáři- mění elektrody, hořáky, armatury, zapalovací automatiku (škody pro zákazníka až ve vysokých jednotkách tisíc) atd., o tohle rozhodně nestojím, to si můžu udělat sám. Taky tady nebyl ani jeden, nemá to smysl když závada se vyskytuje v cca 1%. Přívod vzduchu do sklepa je. Sítko armatury čisté. Opoždovat zapálení (pokud by vůbec v automatice šlo) by vedlo k nahromadění plynu v prostoru spalovací komory nad hořáky a k masivnímu bouchnutí, takže naopak, automatika musí po zapnutí kotle např. sítovým přepínačem (přepíná i stupně výkonu)ihned posílat VN a jiskru nad hořáky a MUSÍ IHNED kolem cca 1s zapálit, jinak masivní tok plynu pozděj může také způsobovat ono bouchnutí nebo při cca 2s a více výbuch ve splaovací komoře nad hořáky významně větší než nastává ted. (potvrdil mě to tlf. poradce z Dakon Krnov, že u starších provedení kotlů to nastávalo někdy, masivní výbuch přímo ve splaovací komoře při nevhodně navržené typu autamotice zapálení- výrobní vada- není můj případ) Mosazné trysky před 3 tubusy hořáků cca 1,5mm jsou jako nové, stejně jako hořáky byly nové letos, ted mají dva hořáky vnitřeně odloupané asi nějaké pokovení, zkouším reklamaci nebo budu muset ještě neodlouplé spálené šupiny pokovení v mezistění tubusů hořáků omlít naspypáním cukru nebo soli a štěrcháním, vyfoukat a ponořit do jakové horké vody a znovu vyfkoukat. (do hořáků mezistění se nadá přímo dostat)
Čili pro nemožnost zjistit důvod mého cca 1% bouchnutí a ničení plechových hořáků vnitřním hořením mě zbývá odstranit možnost vnitřního hoření hořáků po bouchnutí nevratným vypnutím sítě do kotle. (tlačítky 0 + 1 bych sepl znovu přídavné odpadlé relátko.)
Čili pro nemožnost zjistit důvod mého cca 1% bouchnutí a ničení plechových hořáků vnitřním hořením mě zbývá odstranit možnost vnitřního hoření hořáků po bouchnutí nevratným vypnutím sítě do kotle. (tlačítky 0 + 1 bych sepl znovu přídavné odpadlé relátko.)
samec píše:Z tohto niečo vyskladáš...TPE píše:Můžete mě doporučit nějaký typ sensoru? Jsem elektrikář, zapojení tudíž není problém.
https://dratek.cz/arduino-platforma/115 ... lm393.html
https://dratek.cz/arduino-platforma/883 ... cidlo.html
https://dratek.cz/arduino-platforma/500 ... menic.html
Čierny valček (SW-18015P) má vnútri kontakt na pružinke. Ak by nebol dosť citlivý, tak je možné použiť mikrofón, alebo ešte namiesto mikrofónu piezo element vhodne pripevnený na vibrujúci komponent. Plošaky k senzorom sú v podstate rovnaké. Je na nich len komparátor a trimer, ktorým sa nastaví "citlivosť" (rozhodovacia úroveň). Výstup je binárny - 0 alebo Vcc (možno invertovaný).
Asi bych pro jednoduchost a předcházení dalších problémů z "kurv.tek dal přednost něčemu na způsob malinkého rtutového spínače (těžký téměř výkonový mám, ale ten se zřejmě bouchnutím max. trochu zhoupne) takže bud rtuták nebo něco na normální zdroj 24V.
Tak jednoduché to je.
Mám problém pochopit o co ti vlastně jde, jestli chceš mít bezproblémový chod, tak si kup nový moderní kotel (kdybys to udělal hned, dávno by se ti zaplatil na škodách i ušetřeném palivu).
Jestli to pojímáš jako výzkumný úkol tak nasaď kontinuální měření parametrů jako je vstupní tlak plynu, tlak plynu na výstupu armatury (na tryskách), tah komína, diferenciální tlak místnost - venkovní prostředí (viz 4 Pa test), kamery, zvuk, atd...
Jestli to pojímáš jako výzkumný úkol tak nasaď kontinuální měření parametrů jako je vstupní tlak plynu, tlak plynu na výstupu armatury (na tryskách), tah komína, diferenciální tlak místnost - venkovní prostředí (viz 4 Pa test), kamery, zvuk, atd...
Aj tlak sa dá merať.
Analógovo
https://dratek.cz/arduino-platforma/344 ... dip-6.html,
alebo digitálne
https://dratek.cz/arduino-platforma/838 ... mp180.html.
Analógovo
https://dratek.cz/arduino-platforma/344 ... dip-6.html,
alebo digitálne
https://dratek.cz/arduino-platforma/838 ... mp180.html.
Tak,tak... zapal. elektroda je vč. kostřící elektrody rovná umístěná centimetry nad 1 tubus hořákem(tento tubus hořak je ale také vypálený, jen prostřední tubus hořák je netknutý, tj. neproběhlo vadné vnitřní hořeni, čemuž odpovidá logicky i to, že nad ním je monitorovací ionizační elektroda) Bude problém vytvarovat zapalovaci elektrody, nezlomit je a dodržet vzdalenost elektrod 3.5mm od sebe a co nejbliže výdechovým planžetám prvniho tubus hořaku....kaja4 píše:TPE.
Bouchání nastane po pozdějším zapálení směsi ve spalovací komoře.
Nastavit zapalovací elektrodu dále dovnitř a aby byla max.3mm nad průseky trubice,v místě odkud vystupuje plyn. Tak jak píšeš.Musí okamžitě zapálit směs.
Vzhledem k tomu, že mám plyn za 65haléřů bez Dph, úspory proti nejakému plechu kondenzačnímu nebudou extrémní, stacionární kotel stávající má minimálně spalovací komoru litinovou ....ser.u mě jen ty nové dva vypálené 8 měsíců namontované tubus hořáky...prodejce hořàků na reklamační mail s fotkami zatím nereaguje....
Kotel si ve sklepě bere vzduch ze sousedni místnosti, ktera má sklepní okenko se skly nahrazeno strojně perforovaným Al plechem a mezi mistnostmi jsou jedny dveře, ktere se zasadně desitky let nezavírají, v sací mistnosti je sice bordel na spálení, ale neni zarovnaný až ke stropu.
Naposledy upravil(a) TPE dne 22 říj 2025, 17:12, celkem upraveno 1 x.
Udělej 4 Pa test, změř připojovací tlak, tlak na tryskách a tah komína. Vše při plném i polovičním výkonu.
Zpětné šlehnutí je dané tím, že směs u výstupu z hořáku má malou rychlost. To může mít více přičin. Malý tlak na tryskách, zanešené trysky, venturky nebo hořák. Zvětšená perforace hořáku (propálení, proreznutí, jiné poškození), malý tah komína, nedostatečný přívodu vzduchu (4 Pa test).
Zpětné šlehnutí je dané tím, že směs u výstupu z hořáku má malou rychlost. To může mít více přičin. Malý tlak na tryskách, zanešené trysky, venturky nebo hořák. Zvětšená perforace hořáku (propálení, proreznutí, jiné poškození), malý tah komína, nedostatečný přívodu vzduchu (4 Pa test).