Ahoj,
povedlo se mi získat tento lampový koncák, jelikože jsem lampák nikdy neměl tak ani nevím jak ho uvést správně do provozu abych něco nepos*al. A jak je to s reprákama, výstupy to má 100V. Vstupy atd atd
Děkuji za praktické rady
Tesla Mono 130, Uvedení do provozu
Moderátor: Moderátoři
Výstup byl 100V / 8 Ohm / 15 Ohm na tom konektoru "ježek-Liberec".
Zkušenosti a návody na opravu doporučuji hledat na muzikantských fórech. Pokud se nepletu, tak Solo 130 je totéž jako Music 130, ale bez předzesilovače a mixu. Servisní dokumentace pro Music130/Mono130 třeba tady Music130/Mono130 .
Zkušenosti a návody na opravu doporučuji hledat na muzikantských fórech. Pokud se nepletu, tak Solo 130 je totéž jako Music 130, ale bez předzesilovače a mixu. Servisní dokumentace pro Music130/Mono130 třeba tady Music130/Mono130 .
Například 5 minut googlení - http://img337.imageshack.us/img337/3443 ... 0p1zh6.jpg a http://img467.imageshack.us/img467/2046 ... 0p2qv8.jpg je tam (na www.instrumento.cz ) i schéma, na různých muzikantských fórech návody na úpravy. Schéma je i tady na elektroworldu. Konec je u mono 130 a music 130 totožný. Jednoznačný souhlas s BOBOBO, začít výměnou kodů, nejlépe všech, nic se tím nezkazí, naopak.
mc-vlada píše:Například 5 minut googlení - http://img337.imageshack.us/img337/3443 ... 0p1zh6.jpg a http://img467.imageshack.us/img467/2046 ... 0p2qv8.jpg je tam (na www.instrumento.cz) i schéma, na různých muzikantských fórech návody na úpravy. Schéma je i tady na elektroworldu. Konec je u mono 130 a music 130 totožný. Jednoznačný souhlas s BOBOBO, začít výměnou kodů, nejlépe všech, nic se tím nezkazí, naopak.
Díky, přesně to jsem měl na mysli, rady typu výměna kondíků a tak podobně
Jak ti už ostatní radili, nejdřív vyměň všechny kondenzátory, hlavně vazební. Pak zkontroluj (a preventivně radši vyměň za kvalitnější) všechny čtyři trimry, kterými se řídí předpětí pro každou EL34 zvlášť. Špatný kontakt běžce způsobí vypadnutí předpětí, což je prakticky smrt pro příslušnou EL34. Přeměř všechny diody ve zdroji. Zkontroluj žhavicí obvod, hlavně kontakty na jeho pojistce. Je tam 15A keramická autopojistka a kontakty na ní mívají malý tlak, pak je tam přechoďák a pojistka i s držákem pěkně topí (někdy se začne i tavit izolace drátu). Pokud netrváš na originalitě, doporučuji tento omyl výrobce úplně zrušit (možnost zkratu ve žhavení je krajně nepravděpodobná a jištění žhavicího okruhu i velmi neobvyklé).
Před prvním zapnutím do sítě odpoj úplně anodové vinutí od zdvojovače, ponech vložené jen elky EF86 a ECC85. EL34 nech venku a nejprve ověř měřením na G1 proti zemi přítomnost mřížkového předpětí a jeho reguláci příslušným trimrem. Ten nastav zatím u všech elektronek na maximum, na nejvyšší záporné napětí na mřížkách. Tím se EL34 prakticky zavřou a při další etapě oživování jim postupně nastavíš klidový proud.
Pak naformuj postupně ellyty ve zdroji, zkontroluj zda v anodové větvi není zkrat, zda ellyt který má být izolován od kostry skutečně je a zda jsou v pořádku katodové odpory všech EL34. NYNÍ JE JIŽ NUTNÁ MAXIMÁLNÍ OPATRNOST, PROTOŽE ANODOVÝ ZDROJ DÁVÁ 500V !!!
Teprve pak je možné zapnout zdroj kompletně, včetně anodové větve. Zatím bez EL34, jen s budicími elektronkami. Pak ověř zda na anodách a G2 všech EL34 je napětí, naprázdno tam může být klidně 600-700V. Zdroj tohoto zesilovače naprázdno běžet může, ellyty mají dostatečnou rezervu. Taky po každém zapnutí chvíli naprázdno běží.
Nyní doporučuji vyzkoušet činnost budiče a invertoru. Ideální je dvoukanálový osciloskop s generátorem. Na linkový vstup pustíš z generu 1,55V/1kHz. Pak na G1 třeba první a čtvrté EL34 (prostě z každé paralelně spojené dvojice jednu) připojíš přes oddělovací kondenzátory (stačí 100nF keramika, je tam cca 50V předpětí) připojíš vstup 1. a 2. kanálu skopu. V režimu Dual pak uvidíš dvě sinusovky o stejné amplitudě vzájemně otočené o 180 stupňů. Amplituda by měla být cca 25V. Potom budič i invertor pracuje správně.
Pak doporučuji vybít přes odpor anodové napětí a vložit koncové elektronky. Ideální je koupit novou čtveřici EL34. Pak musíš sehnat náhradní zátěž na 100W, což vypadá jako problém ale není. Určitě máš někde doma starý 500W ponorný vařič k ohřívání vody na čaj. Má-li při 220V (tehdy ještě 230V nebylo) 500W, teče jím proud cca 2,27A. Má tedy odpor 97 ohmů. A zesilovač má linkový výstup 100V / 100W, tedy právě 100 ohmů. Takže šup s ním na 100V výstup a do pořádného hrnce s vodou.
Pak vypni signál do vstupu, vlož všechny EL34 a zesilovač zapni s prstem na vypínači. Sleduj, zda některé ELce nezačíná žhavit anoda či se uvnitř neobjevují fialové záblesky. Pokud ano, okamžitě to vypni a hledej chybu. Je-li vše v pořádku, nastav podle servisního manuálu předpěťovými trimry klidové proudy koncových elektronek na cca 25mA. Měří se nepřímo, pomocí úbytku na odporu v katodě. Jsou tam na to měřicí body. Pak teprve můžeš zesilovač vybudit, proměřit kmitočtovou charakteristiku a ponechat několik hodin ve zkušebním provozu plným výkonem. Nikdy ne bez dozoru a možná budeš muset i doplňovat vodu do hrnce-bude se určitě vařit.
Při pokusech NIKDY NEMĚŘ NIC NA ANODÁCH EL34 KOMPLETNĚ OSAZENÉHO ZESILOVAČE! I když je tam "jen" 500V, kablík od měřáku může způsobit zpětnou vazbu do vstupu. V okamžiku přiložení hrotu se zesilovač rozkmitá a na anodách EL34 se objeví VN napětí až několik kV! To spolehlivě zniční měřák, může se prorazit patice elektronky či dokonce výstupák. O nebezpečí úrazu ani nemluvě.
Nakonec nastav podle servisního manuálu magické oko a elektronickou pojistku výstupu.
Zesilovač má výstupy 8 a 15 ohmů, pak 100 ohmů/ 100V.
Před prvním zapnutím do sítě odpoj úplně anodové vinutí od zdvojovače, ponech vložené jen elky EF86 a ECC85. EL34 nech venku a nejprve ověř měřením na G1 proti zemi přítomnost mřížkového předpětí a jeho reguláci příslušným trimrem. Ten nastav zatím u všech elektronek na maximum, na nejvyšší záporné napětí na mřížkách. Tím se EL34 prakticky zavřou a při další etapě oživování jim postupně nastavíš klidový proud.
Pak naformuj postupně ellyty ve zdroji, zkontroluj zda v anodové větvi není zkrat, zda ellyt který má být izolován od kostry skutečně je a zda jsou v pořádku katodové odpory všech EL34. NYNÍ JE JIŽ NUTNÁ MAXIMÁLNÍ OPATRNOST, PROTOŽE ANODOVÝ ZDROJ DÁVÁ 500V !!!
Teprve pak je možné zapnout zdroj kompletně, včetně anodové větve. Zatím bez EL34, jen s budicími elektronkami. Pak ověř zda na anodách a G2 všech EL34 je napětí, naprázdno tam může být klidně 600-700V. Zdroj tohoto zesilovače naprázdno běžet může, ellyty mají dostatečnou rezervu. Taky po každém zapnutí chvíli naprázdno běží.
Nyní doporučuji vyzkoušet činnost budiče a invertoru. Ideální je dvoukanálový osciloskop s generátorem. Na linkový vstup pustíš z generu 1,55V/1kHz. Pak na G1 třeba první a čtvrté EL34 (prostě z každé paralelně spojené dvojice jednu) připojíš přes oddělovací kondenzátory (stačí 100nF keramika, je tam cca 50V předpětí) připojíš vstup 1. a 2. kanálu skopu. V režimu Dual pak uvidíš dvě sinusovky o stejné amplitudě vzájemně otočené o 180 stupňů. Amplituda by měla být cca 25V. Potom budič i invertor pracuje správně.
Pak doporučuji vybít přes odpor anodové napětí a vložit koncové elektronky. Ideální je koupit novou čtveřici EL34. Pak musíš sehnat náhradní zátěž na 100W, což vypadá jako problém ale není. Určitě máš někde doma starý 500W ponorný vařič k ohřívání vody na čaj. Má-li při 220V (tehdy ještě 230V nebylo) 500W, teče jím proud cca 2,27A. Má tedy odpor 97 ohmů. A zesilovač má linkový výstup 100V / 100W, tedy právě 100 ohmů. Takže šup s ním na 100V výstup a do pořádného hrnce s vodou.
Pak vypni signál do vstupu, vlož všechny EL34 a zesilovač zapni s prstem na vypínači. Sleduj, zda některé ELce nezačíná žhavit anoda či se uvnitř neobjevují fialové záblesky. Pokud ano, okamžitě to vypni a hledej chybu. Je-li vše v pořádku, nastav podle servisního manuálu předpěťovými trimry klidové proudy koncových elektronek na cca 25mA. Měří se nepřímo, pomocí úbytku na odporu v katodě. Jsou tam na to měřicí body. Pak teprve můžeš zesilovač vybudit, proměřit kmitočtovou charakteristiku a ponechat několik hodin ve zkušebním provozu plným výkonem. Nikdy ne bez dozoru a možná budeš muset i doplňovat vodu do hrnce-bude se určitě vařit.
Při pokusech NIKDY NEMĚŘ NIC NA ANODÁCH EL34 KOMPLETNĚ OSAZENÉHO ZESILOVAČE! I když je tam "jen" 500V, kablík od měřáku může způsobit zpětnou vazbu do vstupu. V okamžiku přiložení hrotu se zesilovač rozkmitá a na anodách EL34 se objeví VN napětí až několik kV! To spolehlivě zniční měřák, může se prorazit patice elektronky či dokonce výstupák. O nebezpečí úrazu ani nemluvě.
Nakonec nastav podle servisního manuálu magické oko a elektronickou pojistku výstupu.
Zesilovač má výstupy 8 a 15 ohmů, pak 100 ohmů/ 100V.
Asi se na něj budu jenom koukat 
Neni tu někdo ze severu (Chomutov, Most, Louny, Teplice) Kdo by to udělal a i ukázal ? Nějaký ten mrzký peníz obětuji 
Pokud nemáš osciloskop tak žádný problém, taky jsem před lety oživoval zesilovače jen s Avometem a taky se dalo. Pravděpodobnost že něco odešlo v invertoru je celkem malá, tak se můžeš bez tohoto měření obejít. Nakonec si můžeš do vstupu jen písknout generátorem (pokud ho nemáš stáhni si třeba Audiotester a použij PC) a ověřit přítomnost budicího napětí běžným multimetrem na AC rozsahu přes oddělovací kondenzátor. Já bych se do toho klidně pustil, ale bydlím v Plzni. Do Teplic sice občas jezdím za jedním sběratelem, většinou pak následuje výlet lanovkou na Komárku (Komáří Vížka). Ale vlakem, auto jsem si zatím nekoupil (v práci se najezdím služebním až až, tak jsem rád že existuje také i dráha). Takže pokud bys zajistil dopravu tak se na to podívám, teď jsem zrovna dodělal kamarádovi Fendera do kapely (bouchly ellyty a odnesla to usměrňovačka, jinak hraje jako víno). Ale vézt to vlakem to se mi nechce.