Duvsan píše:... aby z dielov v motore nestiekol olej a nezačalo to všetko korodovať. Ale zase soľ na ceste... Neviem, čo je lepšie. Keď baterku napichnem a auto vytiahnem až na jar, v akom stave budú mechanizmy? A prečo odstrihnúť autorádio? Je v ňom napevno. Aby doň nezatieklo? To sú potom rizikové všetky kontakty.
Autorádio nemusíš odstřihovat, když je vypínané klíčkem.
To dělaly nějaké dva tři modely rádiokazeťáků od MTC (teda mechaniku měly robustní a dost dobrou), jeden Alpine a jeden Roadstar, rok výroby kolem 1993-5, že se při promrznutí auta pod asi -10°C samo zaply koncové stupně. Klidový proud byl asi 100mA na jeden konec, takže nad rádiem zůstal kousek okna nezamrzlý, ale čtyři roky stará baterka už na nastartování nestačila. Vyřešilo se to vyvedením napájení koncových stupňů na samostatný vypínač, aby paměti nezapomněly.
Zrovna tak není třeba hlídat napětí baterky, jestli do ní nepoteče víc, než asi 150-200mA. Čili stačí 2VA trafíčko 12-14V a diodový můstek (nebo 2x12-14V a dvoucestné usměrnění), bez jakékoli stabilizace. To rozhodně baterku nevyvaří a, bude-li plně nabitá, poteče do ní 30-50mA, což bude držet teplotu elektrolytu podle podmínek pět, nanejvýše deset, stupňů nad venkovní teplotou, o nabíjení už sotva může být řeč. Ale i těch pár stupňů při téměř plně nabité baterce dokáže při startování zázraky.
Dík moc. Rádio je tam nejaký Blaupukt.
Môžem použiť bývalú nabíjačku pre mobil? Tedy, ak dodá potrebné napätie, popr. keď dám zdvojovač?
Ešte raz; ako sa zachovajú mechanizmy vozidla po dlhej odstávke? Dá mi to odpoveď na otázku, či môžem auto proste odstaviť, alebo bude lepšie ho občas prebehnúť (kvôli premazaniu) i za cenu soli na ceste. Ď
To už se nedělá. Pokud si pamatuju, tak to se doporučovalo naposledy u T601 a Š125, že před delší odstávkou se má sundat vzduchový filtr, natočit to a za mírného popotahování za lanko plynu vlít do sacího hrdla asi decku až dvě oleje M2T a rychle vypnout klíček. Jen se už pak nesmělo hnout motorem, aby si písty nesetřely ten usazený olejový film.
Na jaře si to po nastartování začoudilo, ale nezarezlo to.
Dnes už to kvůli katalyzátoru udělat nesmíš. Pokud ale máš na podzim měněný motorový olej, obsahuje ještě dost konzervačních antikorozních přísad, že dva tři měsíce v klidu motoru ani převodovce určitě nic neudělají. Prostě jen na zimu zdechneš motor a na jaře připojíš nabitou baterku, natočíš a deset minut v kuse pojedeš obvyklým stylem, aby si řídicí jednotka osahala motor a vybrala nejvhodnější tabulku pro řízení.
Skutečně je zbytečné to řešit jinak, přece jen je technika dnes poněkud jinde.
To nemá, zjednodušeně: má předvolené hodnoty pro daný typ auta a po resetu (ten se dělá odpojením baterky při ohřátém motoru a zapnutím nějakého spotřebiče pro jistotu, aby se všechny kapacity vybily a paměť zapomněla a po půlminutě se zase baterka připojí). Řídící jednotka si uloží hned po připojení napětí default hodnoty průběhu regulace předstihu, rychlosti reakce na lambdasondu a ještě pár dat, jako klidový stav signálu snímače podtlaku nebo váhy vzduchu, podle toho, co v autě máš.
Pak hned nastartuješ a pojedeš normálním stylem, jak obvykle jezdíš, a řídící jednotka si udělá korekci těchto hodnot (některé si aktualizuje trvale se zpožděním například podle průběhu zanášení vzduchového filtru). Jako základ slouží údaj o obsahu kyslíku ve výfukových plynech.
Možná, že jsem to tím zjednodušením trochu přehnal, ale pro představu, jak to funguje, to snad stačí.
No, nestačím. Ak hádam správne, tak motor má sadu snímačov a na základe hodnôt nimi dodaných riadiaca jednotka upravuje pomery a tým dolaďuje chod motora. Sníma i napr. tlaky vo valcoch? Ako napr. zisťuje optimálny predstih (princíp snímača klepania)? Alebo...radšej to nechajme. Asi to chce poctivejšie štúdium. Moc dík.
Snímač klepání ("knock-sensor") je vlastně piezoelektrický mikrofon, umístěný mezi válci. S jeho pomocí se snímá vibrační špička, vybuzená výbuchem směsi v každém válci a šířící se materiálem bloku válců. Tato vibrační špička má zpoždění od okamžiku zážehu dané rychlostí šíření hoření v plynném obsahu válce. Dokud je spalování normální, rychlost šíření tlakové vlny ve válci nedosahuje místní rychlosti zvuku a zpoždění nabývá určitého rozsahu hodnot. V okamžiku, kdy rychlost šíření tlakové vlny ve válci překročí místní rychlost zvuku, hoření přejde do detonačního režimu a zpoždění zvukového signálu je menší než při normálním spalování. Procesor ŘJ průběžně měří dobu zpoždění a při poklesu doby zpoždění pod určitou mez upraví hodnoty vstřiku a předstihu tak, aby se spalování vrátilo do "normální" oblasti. Celé to trvá maximálně několik milisekund, takže lidské smysly nemají šanci něco zaznamenat - slyšíš vlastně jen to, že moderní motory při prudkém přidání plynu v nízkých otáčkách "necvrlikají" jako to například dělá stará šáde, protože elektronika upraví okamžik zážehu (ubere předstih) i množství vstřiku tak, že klepání omezí téměř okamžitě po jeho vzniku...
Stejně tak ŘJ pracuje s výstupním signálem "lambda sondy" - což jak už napsal Hill, není nic jiného než měření obsahu zbytkového kyslíku v plynech vystupujících z motoru. Pokud je směs příliš ochuzená (málo paliva), objeví se ve výfuku zbytkový volný kyslík a ŘJ zareaguje přidáním paliva. Naopak když je směs příliš bohatá, ŘJ "ubere" a tak dokola - bohatost směsi neustále kolíše kolem optimální hodnoty poměru palivo - vzduch 1 : 15 dílů hmotnostních. Celá tahle problematika se poměrně obsáhle probírá v učebním poměru automechanik/mechatronik a běžně není příliš známá. "Lambdu" sice zná skoro každý, jak ale v motoru skutečně funguje už ví jen malý zlomek % uživatelů - stejně jako skoro u všeho, co "smrdí" moderní technikou...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Jenom bych ještě k Ekkarovi doplnil, že ŘJ má v paměti obvykle nějakou tabulku vhodných hodnot předstihu pro různé otáčky motoru a zatížení, jako třeba http://en.wikipedia.org/wiki/File:Timingmap.jpg a na základě informace z detektoru klepání to už jen lehce koriguje (např. při natankování benzínu s menším OČ, než na jaké byl motor vyladěn).
Pochopil som to tak, že ide o časový úsek medzi preskokom iskry a rázovou vlnou. Nedarí sa mi celkom pochopiť tie svislosti, ale už to neriešme. Ďakujem za rady, ochotu a snahu. Vďaka
Uč se, študuj - pochopení přijde. Snad. Prostě směs v motoru nehoří nikdy rovnoměrně ani stále stejnou rychlostí - a jakým způsobem shoří, to záleží na spoustě okolností, které se neustále v čase mění. Staré motory vyžadovaly, aby je řidič POSLOUCHAL, protože se tím dalo odlišit, jestli motor spaluje jakž-takž rovnoměrně nebo ne a podle toho upravit režim jízdy (přidat nebo ubrat plyn, podřadit atd). Moderní auta jsou tak zatlumená, že motor prakticky není slyšet - a tak i zdůvodu vyšší spolehlivosti a kvůli ekologickým požadavkům při stále stoupajících nárocích na nízkou spotřebu a přitom vysoký výkon je používána elektronika, která ty podmínky spalování odliší rychleji než ucho řidiče - a také mnohem rychleji než řidič upraví pracovní podmínky tak, aby motor běžel stále rovnoměrně a pokud možno v dané chvíli co nejspolehlivěji plnil požadavky řidiče na odevzdávaný výkon.
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Špekulujem, že by som to auto budúci rok cez leto dal niekomu, čo robí plecharinu, aby ho rozobral (čalúnenie, tesnenia) a poopravoval. Totiž už pár vecí (predné ložiská, výfuk s katalizátorom a ešte nejaké drobnosti) v ňom bolo menených a je v dobrom tech. stave. Keď kúpim druhé, to bude treba tiež poopravovať... S akou cenou cca by som mal počítať? Skúsme tak od do. Zadné blatníky by asi chcelo vyvariť, kufrové dvere sú na tom zle, inak len drobky, tu-tam niečo. Možno ešte nad kolesami, to neviem. A pri tej príležitosti by som nechal i vystriekať dutiny. Je to špekulácia, má cenu sa s tým zaoberať? Ď
U auta určitého stáří, pokud s ním chceš dost jezdit, nastane situace, že se do něj musí začít cpát spousta peněz, které se už nikdy nezhodnotí. U favorita ta situace nastává dřív než je obvyklé u pozdějších aut. Pokud necháš opravit kastli, už ho neprodáš ani za polovinu ceny opravy. To už si musíš rozhodnout sám. Jiné je, jestli ho chceš dát do pucu a vytáhnout jen za sluníčka. Ale to si taky musíš srovnat v hlavě sám, jestli na to máš čas, peníze a garáž.
Tohle jsem zjistil taky - v roce 2004 jsem koupil čerstvě zgenerálkovanýho Formana "stříkačku" za 56 000 českých peněz. Když mi začal v roce 2009 znovu kvést jak jarní louka na všech vychýrených místech (horní hrany předních blatníků, přední hrana kapoty motoru, lemy, prahy, šikmá část zadního víka po stranách) byl jsem se známého optat, kolik by stála oprava. Obešel auto, zapálil si Startku a povídá: "Jestli to chceš co nejlacinějc používat, tak na tom jezdi dokud Ti to pustí STK a nic s tím nedělej. Jestli to chceš opravit aby to k něčemu vypadlo, bude se to muset udělat komplet i s lakem a pak si připrav nějakejch padesát-šedesát klacků. Ale počítej s tím, že jako 15-letý auto ho ani po tý opravě za víc jak za 30 klacíků neprodáš..." (Forman je ročník ´94).
Takže jsem na opravu hodil bobek, kvetení přebrousil, lehce překytoval a přefouknul barvou ve spreji, nápravy, řízení, pružení i brzdy a hlavně motor jsou celkově v cajku, takže jsem radši Ferdu nechal rodičům na pojížďky "kolem komína" a sehnal si jiný auto...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
