Zautomatizování klasického kotle na uhlí
Moderátor: Moderátoři
Akunádrž nie je zbytočná, hlavne v prechodnom období. Inak sa po nahriatí systému musí príliš dusiť kotol, čo mu tiež moc neprospieva, lebo sa znižuje teplota spalín a tým pádom zasa dechtuje. S nádržou stačí raz denne zakúriť, na plný výkon nahriať teplotu v zásobníku a nechať dohorieť. Spolu s trojcesťákom a reguláciou (Stabil D), ktorá mi drží teplotu vykurovacej vody na 50 až 60 stupňov bohate stačí. Teraz ešte budem riešiť indikátor množstva tepla v nádrži, ale žiadne MCU so zložitými programami, len 5 kusov termospínačov a ledky... 
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Ono se dá podtápět kotel aniž by dehtoval, ale jen za cenu snížení účinnosti. Nesnižovat teplotu výstupní vody, ale zvýšit teplotu vratky šlusnutím z výstupu, větší část nechat cirkulovat v malým okruhu okolo 90°C a jen menší část vody pouštět do radiátorů. Pak to nečudí, nedehtuje a komín má tah.
Když všechno selže, přečti návod.
2helios:
Tepla do komína a na udržení rozpálenýho kotle musíš vytvořit furt minimálně určitý množství, tipuju tak něco lehce pod 1kW, do radiátorů to můžeš uškrtit. Když udržíš dost vysokou teplotu v kotli, plamen hoří a kotel funguje i hluboko pod minimálním přípustným výkonem, jen ti dost velká poměrná část tepla utíká bez užitku do komína.
Jak jsem stáhnul teplotu z 90° na 80°C, tak to postupně zhaslo a začalo kouřit. DOR16 podle výrobce má minimální výkon 6kW, tím šlusem se dá dostat i pod polovinu, ale pak už je poznat rozdíl, že po 24hodinách od zatopení není doma při stejným množství spálenýho uhlí takový teplo, jako když se topí v bez šlusu ve vratce.
Tepla do komína a na udržení rozpálenýho kotle musíš vytvořit furt minimálně určitý množství, tipuju tak něco lehce pod 1kW, do radiátorů to můžeš uškrtit. Když udržíš dost vysokou teplotu v kotli, plamen hoří a kotel funguje i hluboko pod minimálním přípustným výkonem, jen ti dost velká poměrná část tepla utíká bez užitku do komína.
Jak jsem stáhnul teplotu z 90° na 80°C, tak to postupně zhaslo a začalo kouřit. DOR16 podle výrobce má minimální výkon 6kW, tím šlusem se dá dostat i pod polovinu, ale pak už je poznat rozdíl, že po 24hodinách od zatopení není doma při stejným množství spálenýho uhlí takový teplo, jako když se topí v bez šlusu ve vratce.
Když všechno selže, přečti návod.
kybler píše:Ono se dá podtápět kotel aniž by dehtoval, ale jen za cenu snížení účinnosti. Nesnižovat teplotu výstupní vody, ale zvýšit teplotu vratky šlusnutím z výstupu, větší část nechat cirkulovat v malým okruhu okolo 90°C a jen menší část vody pouštět do radiátorů. Pak to nečudí, nedehtuje a komín má tah.
Nedělá se to "šlusnutí" běžně termostatickým trojcestným ventilem? Ten nechá cirkulovat vodu jenom minimální smyčkou přes kotel, aby se ten co nejdřív ohřál(kvůli rosení) a pak teprve pouštěl vodu dál do systému.
2Sesi
Jo i ne.
Chrání vratku do kotle před teplotou pod 65°C. Nad tuhle teplotu už to pouští vodu přímo z radiátorů.
Když chceš topit na nízkej výkon a mít 65°C na vratce, budeš mít na výstupu kotle tak o deset stupňů víc a při tak nízký teplotě ti to moc dobře hořet nebude, spaliny budou mít příliš nízkou teplotu = nižší tah, kouř, saze a celkově problémy.
Při vyšší teplotě máš na výstupu 90 a na vratce třeba 75-80°. Pak to hoří slušně i hodně uškrcený.
Jo a ještě jsem se pořád nedozvěděl to, proč jsem zakládal tohle vlákno. Měřit spalování lambda sondou nebo pomocí VN?
Jo i ne.
Chrání vratku do kotle před teplotou pod 65°C. Nad tuhle teplotu už to pouští vodu přímo z radiátorů.
Když chceš topit na nízkej výkon a mít 65°C na vratce, budeš mít na výstupu kotle tak o deset stupňů víc a při tak nízký teplotě ti to moc dobře hořet nebude, spaliny budou mít příliš nízkou teplotu = nižší tah, kouř, saze a celkově problémy.
Při vyšší teplotě máš na výstupu 90 a na vratce třeba 75-80°. Pak to hoří slušně i hodně uškrcený.
Jo a ještě jsem se pořád nedozvěděl to, proč jsem zakládal tohle vlákno. Měřit spalování lambda sondou nebo pomocí VN?
Když všechno selže, přečti návod.
A nešlo by to merať podľa farby plameňa? (len nahlas uvažujem)
Opticky snímať ohnisko, použiť dva fotosnímače, jeden s červeným filtrom a druhý s modrým filtrom. Keď bude prevládať len červená, pridá vzduch, ak bude veľa modrej, uberie. Pomerom medzi nimi by to mohlo aj regulovať.
Opticky snímať ohnisko, použiť dva fotosnímače, jeden s červeným filtrom a druhý s modrým filtrom. Keď bude prevládať len červená, pridá vzduch, ak bude veľa modrej, uberie. Pomerom medzi nimi by to mohlo aj regulovať.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
2helios:
taky by to šlo, dehty hořej žlutočerveně, vyjeťák oslnivě žlutě, PET a PVC má zelenej nádech, a žhnoucí uhlí má nízkej namodralej plamen, kterej už sekundární vzduch nepotřebuje vůbec.
Asi by to taky šlo, ale co jas (výkon) a kterej snímač vydrží tak velkou teplotu?
taky by to šlo, dehty hořej žlutočerveně, vyjeťák oslnivě žlutě, PET a PVC má zelenej nádech, a žhnoucí uhlí má nízkej namodralej plamen, kterej už sekundární vzduch nepotřebuje vůbec.
Asi by to taky šlo, ale co jas (výkon) a kterej snímač vydrží tak velkou teplotu?
Když všechno selže, přečti návod.
Jas by mohol byť kompenzovaný tretím, širokospektrálnym snímačom.
Snímače by boli mimo kotla, opticky by bolo možné použiť optický kábel so sklenými vláknami, zakončenými pred žiaroviskom spojnou šošovkou, a smerom do kotla potom malý priezor zo žiaruvzdorného skla. To by šlo urobiť aj do horných dvierok.
Snímače by boli mimo kotla, opticky by bolo možné použiť optický kábel so sklenými vláknami, zakončenými pred žiaroviskom spojnou šošovkou, a smerom do kotla potom malý priezor zo žiaruvzdorného skla. To by šlo urobiť aj do horných dvierok.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.