Mysli na jednu podstatnou věc - a to je v tomto případě výkonové přizpůsobení.
Když zvolím za maximální zkreslení ořezáním špiček 5%, pak platí toto:
jednoduchý zesilovač ti dá v autě 4-5W do zátěže 4Ω.
Můstkový zesilovač dá do téže zátěže 16-20W .
Nižší hodnota platí pro zesilovače, jako je například
KMJ2005 (ve dvoukanálové verzi pak
KSJ4005), ten je můstkový a určený přímo pro auta, jen prodejce uvádí výkon, jaký napětí v palubní síti auta (za jízdy až 14,5V) umožní dosáhnout jen se zkreslením kolem 10%. Deklarovaných 20W dosáhne se zkreslením 1% při asi 15,3V. Důvodem je "klasické" zapojení koncového stupně, které dovoluje dosáhnout rozkmitu asi o 2V až 2,5V menšího, než je napájecí napětí.
Vyšší hodnota platí pro zesilovače s koncovými tranzistory v zapojení
rail-to-rail, tedy umožňujícími pracovat s rozkmitem jen asi o 1V menším, než je napájecí napětí, a při stejném zkreslení z něj tedy lze dostat do stejné zátěže vyšší výkon. Takový ovšem u nás už ale nikdo jako stavebnici nedodává, pokud vím.
Pak jsou další integrované obvody pro autorádia, které snesou větší proud, a lze je zatížit impedancí 2Ω, ovšem obvykle se už pak nezapojují jako můstkové.
Pokud jde o reproduktory z reprobeden, také jsme si s nimi hráli, nakonec se válí nekde ve sklepě. Celé bedny RK15 (4Ω/10W sin./50W špičk.) hrály na zadním sedadle naprosto skvěle, reproduktory přendané do plata najednou měly zvuk jako když plácáš hovnem o celtu, a to, i když jsme do kufru lehce nacpali tři volně ložené spacáky. Ty reproduktory prostě jsou pro uzavřené
tuhé bedny a v autě hrají blbě.
Leda bys plato udělal z alespoň 15 mm dřevotřísky a ještě každý středobasový reproduktor napřed usadil do dvoukilového kovového prstence a teprve s ním do otvoru v platu. Ale s takovou hmotností bys asi měl starosti, aby ti za jízdy po našich hopsašrassách (a těch máte pod Pradědem stejně tolik, jako jinde, a v lepším stavu také nejsou) nevyskakovaly spolucestujícím za krk. Prostě mechanické upevnění by muselo být podstatně robustnější.
A typicky o 6-9 dB horší účinnost reproduktorů určených do beden proti reproduktorům určených do aut také zrova nesvádí k nadšení.
Na to už si radši kup reproduktory do auta určené, třeba
6,5": RFD6339. Těch výkonů v prospektu si moc nevšímej, jsou uváděné podle toho, co reproduktor krátkodobě vydrží, ne podle trvalého výkonu, jaký nahoře uvádím u zesilovačů. Skutečně trvale (podle našich zvyklostí uvedeno) každý středobasový reproduktor vydrží kolem 40W, což je stav, ke kterému v autě nedojde, a průměrný výkon skutečného zvuku i u heavymetalu a symfonické hudby bude stejně nějakých 10W, sotva víc. Jiné hudební žánry jsou ještě výkonově řidší, řeč při plném výkonu 15W zesilovače pak dá průměrný výkon asi 3,5-5W. Tím myslím výkon, který také ohřívá kmitací cívky středobasů.
O repráčcích pro vyšší středy a výškáčích se nemusíme bavit, do nich jde jen nepatrný zlomek výkonu, mají vestavěné jednoduché zádrže.
Navíc mají reproduktory řady RFD obecně slušnou účinnost, takže ze stejného výkonu zesilovače vyrobí větší akustický tlak. Cena je za pár reproduktorů i s mřížkami a do Opavy to nemáš zase moc daleko.
Slušně hrají třeba i
elipťáky Q16233, jsou zrovna ve výprodeji, cena rovněž za pár včetně krycích mřížek a šablony na vyříznutí díry. Ale mají o 7dB horší účinnost, tedy pro stejný akustický tlak musíš o těch 7dB přidat hlasitost. Výkon potřebují tedy 5x vyšší pro stejnou hlasitost.
Proto doporučuji raději ty Boschmany.
Mimochodem - čtyři koncové můstkové zesilovače do 20W na kanál, z nichž pochopitelně můžeš použít jen dva, jestli víc reproduktorů nemáš, můstky už podruhé zmůstkovat nelze, ale nezapojené ničemu nevadí, má i kdejaké autorádio Sencor s USB a Bluetoothem za sedmnáct stovek. K tomu nepotřebuješ externí zesilovač, stejně víc nedá.
EDIT: napiš, co tam máš za rádio. Snad všechna mají externí vstup pro další zdroj signálu (jen u Macušit se musí oblbnout procesor, aby na ten vstup šly přepnout). A, nemají-li, jde do nich ten vstup dodělat, třeba místo výstupu kazeťáku.
.
