Test autobaterie

[lumptom]

Ahoj,
dnes jsem si přivezl auto ze servisu, kde mimo jiné dělali i test baterie, kterým moje baterie neprošla. Mám z toho vytištěný jakýsi lístek jako "protokol", kde se praví, že baterie měla při testu za studena proudem 355-380A pokles napětí na 9.2V. Technik mi řekl, že by mělo být minimálně 10,5V, ale vzhledem k předchozím zkušenostem s ním a jeho jinými "odbornými" výroky nevím, zda si to na místě operativně nevymyslel. Proto se chci zeptat, zda je ta baterie na tom opravdu špatně. Orientačním výpočtem mi vychází vnitřní odpor baterie při tom testu cca 0,014Ω, ale netuším, jestli to je moc nebo ne. Přijde mi že ten pokles napětí při takovém proudu není tak tragický. Jen doplňuju, že to je 72AH baterie (mám 2.0 TDI) a že nemám se startováním sebemenší problém.

[TAKJAN]

Jezdit. Teď v zimě by se projevila

[Zaky]

Nedávno na mě v servisu zkoušeli podobnou historku. Auto je 3 roky staré, denně v provozu, startuje úplně bez problémů a v servisu chtěli měnit akumulátor. Řekl jsem, že ho měnit nechci a tím to skončilo, vůbec mě nepřesvědčovali, jak je to nutné a kdesi cosi, jak běžně činí. U zátěžového testu bude enormě záležet na čistotě kontaktů a správném připojení elektrod, jakýkoli přechoďák navíc povede k tomuto výsledku. Takže v klidu jezdi a až jednou nenastartuješ, poznáš, že přišel čas vyměnit akumulátor.

[lumptom]

No, o podmínkách provedení jejich testu přirozeně nic nevím, předpokládám že na to mají mašinku, kterou k tomu připojí a ta si všechno změří sama a vybleje protokol, ale netuším podrobnosti .... samozřejmě je tam možnost, že to může obsluhovat "cvičená opice" která nebude moc tušit něco o vlivu správného připojení mašinky na výsledek testu. Ale zase bych nerad, pokud je baterie opravdu na cestě do olověného nebe, aby mě nechala někde ve štychu když to budu nejméně potřebovat...

Je nějaká rozumná možnost to změřit v domácích podmínkách? Napětí naprázdno není problém, ale myslím to chování při zátěži ... Předpokládám, že měřit to digitálním multimetrem při startování asi nemá smysl, neb se tam asi budou dít dost "zvěrstva" ... nebo ne? Mám ale zrovna půjčený přenosný digitální 20MHz oscilo od Flukeho na baterie, který bych na to mohl pověsit ... má to smysl? Nebo to zkusit zatížit nějakou větší "lampou" a měřit pokles napětí .. ale bude to relevantní test, pokud půjde max o pár ampér? A pokud ano, ka jakému vnitřnímu odporu bych se měl dopracovat, resp. kolik už je moc?

[EKKAR]

Klidně změř napětí tím oscilem při tom startu, ony ty zvěrstva přímo na svorkách aku moc vidět nejsou - účinně je likviduje právě malá imprdelance akumulátoru. Značkáče na to mají jakejsi předpis, kdy mají aku měnit, jestli máš prodlouženou záruku (4 roky), tak jim řekni, že jo - ale jen na záruku. Jinak to je z jejich strany spíš jen prevence abys jim za rok nevolal, žes nenatočil...

[PavelFF]

Zdroje na internetu většinou opisují od sebe navzájem mezní napětí při startu 10,5V , které má poslat baterku na recyklaci. Nějakou hranici si stanovit museli. Servisy pochopitelně co nejvyšší, aby měli kšefty a motorista by raději měl mnohem nižší hranici.

Jinak údaji naměřenému v servisu by se snad dalo věřit. Pravděpodobně tam mají metodu a nějaký specializovaný přístroj, které se nedají moc ovlivnit chybou obsluhy(doufám). Ale klidně to změř doma znovu.

Baterii nabijte. Připojte + a - na svorky automobilu a upevněte je. Vezměte voltmetr, rozsah nastavte na 20V, poté nastartujte auto. Je-li na voltmetru např. 12,5V a při startování propadne napětí až pod hranici10,5V je většinou na vině baterie. Její životnost je u konce.

Tohle je taky zajímavá metodika-docela baterku potrápí:

Při profesionálním testování startovacích baterií určuje výsledek testu průběh napětí (V). Dle evropské normy (EN) probíhá test startovacího proudu při teplotě –18°C. Plně nabitá baterie se vybíjí například 420A dokud napětí neklesne na 6 V. Během toho je třeba napětí po 30 sekund držet nad limitem 9V a čas do poklesu napětí na 6V musí být alespoň 150s.

[EKKAR]

Ten první popis je laická zkouška pro každýho kdo umí vzít do ruky voltmetr a podržet jeho přívody na svorkách baterie - takhle umí "zhodnotit stav" baterky i moje dcera coby absolventka 8. třídy ZŠ. Jako orientační zkoušku to lze akceptovat, ale vydávat výsledky takovýho testování za religiózní výsledek měření startovací schopnosti baterky značkovým servisem je nehoráznost.

Zatímco ten druhej popis je daleko přesnější popis tzv. ZKOUŠKY STARTOVACÍ SCHOPNOSTI, která předepisuje jak konkrétní zatěžovací proudy, tak i teplotu samotný baterie, teplotu i hustotu elektrolytu, časy trvání jednotlivejch etap i výsledný konkrétní přesný hodnoty napětí přesně určený podle nominální kapacity baterie - takový změření startovací schopnosti už o ledačems vypovídá, na rozdíl od tý pouhý napěťový zkoušky, která nehovoří nic o teplotě nebo hustotě elektrolytu v momentě testu.

[rezis]

Nejlepší tester je ucho a znalost vozu. Prostě za léta vím co se po otočení klíčku cca děje. Pokud slyším, že se tomu nechce tak hledám příčinu.

[Chenzee]

Poslední dobou se hooodně často setkávám s případem, že baterka spadne z ničeho nic. Jsou to ale baterky 5let+ takže dle mého, pokud chceš mít jakousi jistotu, po 5ti letech ji vyměň. Není to pravidlo, že baterka těch 5 let vydrží, ale většinou to tak bývá.
Poslední případ ... manželka kolegy jela k doktorovi, vrátila se domů pro nějaký papír, během cca 5ti minut přišla k autu, že pojede a ... nic, ani kontrolky nesvítily. Mě osobně takhle nechala baterka u práce (akorát čas příjezd-odjezd byl cca 9hodin). Tak si vyber.

[lumptom]

Nejlepší tester je ucho a znalost vozu. Prostě za léta vím co se po otočení klíčku cca děje. Pokud slyším, že se tomu nechce tak hledám příčinu.

Tak jasně, to je i to co jsem psal hned na začátku ... svoje auto právě znám velmi dobře a jak jsem řekl, startování je pořád stejný a bez problému, šlo mě spíš o ověření výsledku testu v servisu

... ale vydávat výsledky takovýho testování za religiózní výsledek měření startovací schopnosti baterky značkovým servisem je nehoráznost.

.. takhle jsem to neřekl ani nemyslel, zase jim nechci křivdit, dle protokolu co mám je jasný, že to měří nějakou mašinkou která sama vytiskne protokol a ne ručně voltmetrem ... to co jsem já chtěl ověřit bylo to tvrzení předávacího technika o 10,5V (to je ten šmudla co přijme vůz do opravy, a pak od mechaniků na dílně zjistí rozumy a předá je zákazníkovi zase zpět, ale sám tomu zas až tak nemusí rozumět), já s ním mám právě jiné a ne úplně dobré zkušenosti o jeho erudovanosti z předchozích servisních návštěv, proto jsem řešil ten údaj 10,5V jestli se zakládá na pravdě. Ono to asi bude tak jak píše PavelFF, nejspíš je to stanovená hranice, možná i přímo v té mašině, pod kterou vyhodnotí tu baterii už jako nevyhovující a sichrují se tím, kdyby se po nich nějakej zákazník chtěl vozit po kiksu baterie. Asi to bude tak, že její kondice opravdu není už 100%, ale klidně mi může ještě rok dva sloužit. Zima snad rozhodne. Uvidím, kdyby se to znatelně zhoršilo, tak ji pochovám sám. A když to bude z minuty na minutu, což se asi může stát i u relativně zdravější baterie, tak je to holt život ...

Díky všem za rozumy.

[mi-ro]

Mám jednoúčelový měřák MP80 nacejchovaný do 15V s potlačenou nulou, měří tedy od 7 do 15V. Občas ho připojím do zapalovačové zásuvky a pozoruju jak se chová napětí při žhavení, startu a dobíjení. To napoví hodně. Neřekne to nic o náhlé smrti aku kdy dojde k přerušení spojek mezi článkama.

[Jeejda_teda_puvodne]

[Michal22]

Ještě bych dodal jednu zkušenost- měření napětí při startu musí být realizováno přímo na těch olověných "špuntech", jinak může do toho všeho vstoupit přechodový odpor kontakt- svorka (a co si budeme povídat, kdo z nás ji pravidelně vykartáčuje a mázne vazelínou? Já letos jednou, protože mě klekla baterka, podobně jak píše Chenzee).
Jinak ve Š120 jsem měl na koleně vyrobený voltmetr s C520D a D147C, připojený separé měřícími přívody od AKU, jen vlastní napájení bylo ze svorky 15. Tam jsem krásně viděl, jak startování cvičí s AKU, zároveň jsem kontroloval i dobíjení.

[weed_smoker]

Mám tuhle baterku asi 6 let (55Ah,větší se nevejde) a posledních pár let jednou-dvakrát za zimu nenatočí.Posledně už měla málo vody (desky tak 3mm nad hladinu),po dolití a nabití je ještě dobrá,kolikrát i napoprvý chytne(průměrně tak 2x-3x otočit klíčkem a OK).To,co měl MICHAL22 ve svý Š120,jsem si chtěl dát taky,ale někdo odtud mi to rozmluvil(z důvodu rozptylování řidiče číslama),tak tam jsou dva komparátory a 3 LED.
Na měření startování se prodává V-metr s odporem na proud asi 100A,ten odpor je kalibrovanej i s krokodýlama a vedením.Má to ručkovej měřák s takovou barevnou stupnicí.Pokud to v servisu měřil normálním V-metrem,tak se o Ri baterky mnoho nedozvěděl.

[mi-ro]

Michal22, právě že na tyto účely je lepší analog, ten lépe sleduje rychlé změny. Zase digitál je asi přesnější.