Výroba DPS - fotolak se sráží a nerozlévá

Zpráva

tomas001 · #1 Příspěvek od **tomas001** » 03 říj 2015, 15:03

Prosím o radu. Pogtýkám se s problémem při výrobě DPS pomocí fotolaku POSITIV (CRAMOLIN / GES). Lak netvoří na desce souvislou vrstvu, ale sráží se do kapiček a loužiček. Pokoušel jsem se to kompenzovat tím, že nastříkám a samostatně vypálím několik vrstev, ale docílím tak nanejvýš tlusté nepravidelné vrstvy, se kterou se stejně nedá pracovat.
Při vypékání se kapičky sice trochu rozlejí, ale ne tak dostatečně, aby vytvořily rovnoměrnou vrstvu.
K tomu dodávám:
Desky před nanášením fotolaku odmašťuji toluenem. Zkoušel jsem také aceton a benzín, na výsledek to nemělo vliv.
Desky vypaluji v troubě předepsaným postupem při 70 °C.
Desky následně osvětluji starým horským sluncem.

Problém je tak velký, že se mi vlastně vůbec nedaří pořádně udělat jedinou desku.
Co s tím?
Díky za radu.

SDZ · #2 Příspěvek od **SDZ** » 03 říj 2015, 15:38

měl jsem s tím podobný problém.Vyřešil jsem to tak,že jsem lak ve spreji vyhodil.

Jinak -můžeš zkusit desku trošku podchladit.Někdo si na to údajně udělal cosi jako odstředivku (po nastříkání cuprexid roztočil aby se kapičky líp slily).Někdo jinej snad dával na vršek fólii -vytvoří se tak tenká relativně stejně silá vrstva.

Atlan · #3 Příspěvek od **Atlan** » 03 říj 2015, 17:13

Ja to umyvam praskom (nepytaje sa aky ale ma modrr ciastocky)normalne troska nasypem a prstami miesto pri mieste presucham, nasledne necham uschnut oprete o dlazdicu voda stecie a je to.

samponek · #4 Příspěvek od **samponek** » 03 říj 2015, 17:53

Kdybys desky kreslil trubičkovým perem a barvou, nešlo by ti vůbec.
Je potřeba to odrhnout pískem na vany, tak aby na desce stála voda.

#5 Příspěvek od **Hill** » 03 říj 2015, 20:15

Kdysi se prodávala negativní sada Grafolit, v níž bylo i tzv. vídeňské vápno (směs CaO + MgO) na odmašťování. Podobně účinné jsou i některé lešticí prášky, jako AVA nebo pasta TORO na nerez, protože ty účinkují stejně dobře. Ale ta pasta je z nich řekl bych nejjemnější a prakticky nenechá rýhy.
Organická odmašťovadla se mi totiž také neosvědčila, to by toho na jednu desku muselo být pár litrů, aby k dokonalému odmaštění skutečně došlo.
Po odrbání pastou TORO, opláchnutí vodou a oschnutí ne tom lak spolehlivě drží a ostrůvky nedělá.

Pokud chceš ale vyrábět panel přístroje či repliku stupnice starého rádia na plexi nebo sklo fotocestou, nejde použít nic abrazivního, protože povrch narušíš: nezbude než hodně acetonu, stírat jedním směrem kuchyňskou papírovou utěrkou (po každém tahu novou a navlhčenou čerstvým acetonem). A na nanášení laku jít odstředivou metodou.
Pochopitelně nemůžeš zaměnit plexisklo a polystyren - na něm ani obrazec nevyvoláš, organická ředidla ho rozleptávají. Na polystyren můžeš jen s vodou rozpustným fotorezistem.

Neniu · #6 Příspěvek od **Neniu** » 04 říj 2015, 08:03

tomas001 píše:Desky vypaluji v troubě předepsaným postupem při 70 °C.

A zkoušel jsi ubrat teplotu a nechat to schnout prostě déle? Termostaty v troubách nejsou z nejpřesnějších a možná sušíš při vysoké teplotě. Navíc těch 70°C se bere jako maximum, asi není dobré to hnát tak vysoko, případně hnedka. Rozpouštědlo v laku se pak rychle odpaří a lak se nestačí rozlít tak, aby byl všude rovnoměrně.

Mne osobně dělal největší neplechu prach, padal na desku a kolem zrníček se dělala taková oka a vrstva byla zničená.

lesana87 · #7 Příspěvek od **lesana87** » 04 říj 2015, 08:31

Pokud se výrazněji překročí 70°C, tak lak zčerná. Stačí třeba 90°C jak překmitne termostat v troubě a je po laku. Takže pokud mu nečerná, tak asi 70°C nepřekračuje.

Radim · #8 Příspěvek od **Radim** » 04 říj 2015, 12:45

1Nesmáčivost může být způsobena nějakou hodně přilnavou a nerozpustnou mastnotou na mědí - některé mastné látky na vzduchu polymerují a potom nejsou organickými rozpouštědly z mědi jednoduše odstranitelné.
2Nebo kontaminací mědi nějakým silikonovým materiálem - olejem.
3Nebo špatně namíchaným lakem z nevhodných ředidel nebo lakem kontaminovaným třeba tím silikonovým olejem atd - povrchové napětí rozhraní lak - měď je vyšší než povrchové napětí rozhraní lak - vzduch a proto se vrstva laku na mědi sbaluje do kapiček.

Takže kuprextit buďto pořádně očistit nebo použít nový nekontaminovaný, špatný lak vyhodit.
Na čištění kuprextitu se mně osvědčil prášek na nádobí na hadříku. Láhev s práškem na nádobí se protřepe, nechá nějakou minutku ustát, aby velké drsné částečky prášku se usadily na dno a nahoře zůstaly jen ty jemné.

Neniu · #9 Příspěvek od **Neniu** » 04 říj 2015, 12:59

lesana87 píše:Pokud se výrazněji překročí 70°C, tak lak zčerná.

Děkuji za informaci, ukládám do dlouhodobé paměti s náhodným přístupem :-)

Neniu · #10 Příspěvek od **Neniu** » 04 říj 2015, 13:02

Když to tak čtu, tak je to pěkná alchymie. Moje desky to nevědí a tak jim stačí vyčištění "tekutým pískem" z Lidlu, pak vyčištění v jarové vodě a následně už jen oplach a usušení čistou utěrkou.

Je pravda, že poslední dobou bastlím jen hodně málo a desky, když už nějakou dělám, nakreslím rychleji fixou, ale nějaké zkušenosti mám a opravdu tento postup fungoval i na fotocestu.

Nesmírně důležité je lak v lahvičce důkladně, ale opravdu důkladně protřepat a udržovat čistou trysku, což ale předpokládám, že je jasné všem. Proti prachu, který mi opravdu dělal neplechu, je dobré mít vlhký vzduch, moc neprášit a před aplikací stříknout do vzduchu něco kapek z rozprašovače na kytičky :-)

#11 Příspěvek od **jezevec** » 04 říj 2015, 13:13

Vybodni se na POSITIV a přejdi na negativní fotofólie. Jednoduše je na cuprex nalaminuješ. Výsledky jsou lepší při menší pracnosti.

vladimir · #12 Příspěvek od **vladimir** » 04 říj 2015, 13:36

brusnej papír pod vodu (tedy na DPS) 1000 nebo 2000 hrubost a přebrousit pod tekoucí vodou 2x kolmo na sebe, utřít a případně polejt 🤐 a znovu ubrousek- rychle se odstraní zbytky vody z okraje

gepard · #13 Příspěvek od **gepard** » 04 říj 2015, 16:47

K DPS - přesně, jak píše vladimir. Jen bych dodal, nesahat již pak na tu vyleštěnou desku! Musí být řádně odmaštěná. Abys to pochopil - když to "dost přitlačím k extrému" - i otiskem prstu přeneseš mastnotu a je problém, lak na těch místech nebude chytat.
K tomu spreji POSITIV 20 - před použitím opravdu řádně protřepat. Při pokojové teplotě rád rychle zasychá. Dobrým fíglem je, dát ten sprej do lednice (né do mrazáku!!) na min. ½ hod před vlastním použitím na DPS (klidně i přes noc - odzkoušeno, bez problémů). Ten lak pak aplikuješ "cikcak" na DPS ze vzdálenosti cca 20-30cm. Protože má lak nižší teplotu, zasychá pomaleji a tudíž krásně se rozlévá po celé DPS. Při tom pozvolném schnutí se mění barva povrchu DPS - z flekaté na celisvou šedo-zeleno-fialovou ...
* Nebudu připomínat, že je dobré nastříkat DPS tam, kde je nejmenší prašnost.
*Je dobré nechat čerstvě stříklou DPS ve tmě zaschnout (nechat zatuhnout lak) a pak ji dát teprve na 70℃ do trouby - na cca 15-20 minut. Je nutné pamatovat na to, že na DPS je fotocitlivý lak - pozor na osvětlení v troubě!

hrivan · #14 Příspěvek od **hrivan** » 04 říj 2015, 16:56

Používám RUTO pasta na silně znečištěné ruce,výsledky výborné.Něco jako tekutý písek na nádobí.Po umytí a usušení nastříkám,lak nechám v temnu při pokojové teplotě uschnout a je krásně,rovnoměrně rozlitý.Ty negativní desky jsou také vynikající,řekl bych lepší práce než s pozitiv.