OVP CTV2127 (přesunuto)
Moderátor: Moderátoři
S dovolením, využijem vlákno. V zadaní dodi v (pred)poslednej vete spomenul, že obrazovka menila farby. Mám to tiež. Mám dojem, že pláva červená. Trikrát som vymenil dosku RGB konca, celé šásko dvakrát (podobné modely), stále ako na diskotéke (v živote som tam nebol a teraz to mám doma). Z toho mi vychádza, že to pácha samotná obrazovka. Inak ceklom svieti a obraz je pekný ostrý. Vie to niekto vysvetliť a čo sa s tým dá poriešiť? P
To chce upřesnit to mění barvy. Bliká jedna ze složek, nebo se třeba červená plocha změní na zelenou?
Pokud to první, je potřeba měřit signálovou cestu v jednotlivých kanálech. Případně může mít obrazovka svod, který ovlivňuje měření závěrných proudů nebo vadný kontakt na patici.
Pokud to druhé, bude za tím demagnetizace, obvykle vadný pozistor. Zpřesnit to lze tak, že odpojím 2 trysky, nechám třeba červenou. Při vadě demagnetizace se na obrazovce objeví i další barvy, při vadě v buzení obrazovky se bude měnit jen jas té červené, ale jiná barva se neobjeví.
Pokud to první, je potřeba měřit signálovou cestu v jednotlivých kanálech. Případně může mít obrazovka svod, který ovlivňuje měření závěrných proudů nebo vadný kontakt na patici.
Pokud to druhé, bude za tím demagnetizace, obvykle vadný pozistor. Zpřesnit to lze tak, že odpojím 2 trysky, nechám třeba červenou. Při vadě demagnetizace se na obrazovce objeví i další barvy, při vadě v buzení obrazovky se bude měnit jen jas té červené, ale jiná barva se neobjeví.
DUVSAN
Nechci strašit, nebo odrazovat, ale tyto obrazovky měly po letech provozu problém se svody katod. Projevuje se to tím, že obvod měření katodových proudů se to snaží dorovnat a vznikne jak píšeš " diskotéka "
Bohužel v tomto případě ani regenerátorem obrazovek to odstranit nejde, ale vyzkoušet to můžeš, 25% naděje tam je, buď svody zcela zmizí a bude to perfektní, nebo je obrazovka tak či tak v háji. Někdy zároveň pomůže po regeneraci ubrat napětí g2 ( na vn trafu ) Každopádně velikost svodů poznáš při regeneraci, když mezi g1 a žhavením ( když má svod g1, mají o to větší svod i katody RGB ) - poznáš to tak, že buď se proud snižuje, nebo zůstává stejný, jde o to ho odbourat na co nejmíň.
Když toto všechno selže, tak někdy pomůže zařadit tlumivku do série se žhavením ( aby trochu poklesl proud žhavícím vláknem ) - svody značně poklesnou a na jasu a kontrastu se to neprojeví, ale zmizí to přelévání barev.
Princip závady je v tom, že mezi elektrodami v hrdle obrazovky tečou proudy ( byť velmi malé ) tam kde zrovna nemají.
Jistým nouzovým náhradním řešením je odpojit ze štěnice měření katodových proudů obrazovky ( velká štěnica na desce ) a nastavit je individuálně ručně ( tak jak to bylo kdysi / 1982 až 1985 / v Color 110 a ST pomocí trimrů každou barvu zvlášť, vyžaduje to doplnit ke štěnici tři trimry, aby napětí na štěnici bylo natvrdo a nemohlo se živení RGB zesilovače automaticky měnit pomocí zpětné vazby)
Princip této úpravy jednoduše spočívá v tom, že proudy, které svodem tečou z výstupu zesilovače katody do v podstatě kostry přes g1 a žhavící vlákno nebudou detekovány a tím se poměr proudů barev přestane automaticky měnit a pomocí nakroucení trimrů jejich rozdíl / přelévání mezi R do B a G všemi směry / přestane mít na chod televizoru vliv.
Jednoduchý postup je tady. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=72262
Nechci strašit, nebo odrazovat, ale tyto obrazovky měly po letech provozu problém se svody katod. Projevuje se to tím, že obvod měření katodových proudů se to snaží dorovnat a vznikne jak píšeš " diskotéka "
Bohužel v tomto případě ani regenerátorem obrazovek to odstranit nejde, ale vyzkoušet to můžeš, 25% naděje tam je, buď svody zcela zmizí a bude to perfektní, nebo je obrazovka tak či tak v háji. Někdy zároveň pomůže po regeneraci ubrat napětí g2 ( na vn trafu ) Každopádně velikost svodů poznáš při regeneraci, když mezi g1 a žhavením ( když má svod g1, mají o to větší svod i katody RGB ) - poznáš to tak, že buď se proud snižuje, nebo zůstává stejný, jde o to ho odbourat na co nejmíň.
Když toto všechno selže, tak někdy pomůže zařadit tlumivku do série se žhavením ( aby trochu poklesl proud žhavícím vláknem ) - svody značně poklesnou a na jasu a kontrastu se to neprojeví, ale zmizí to přelévání barev.
Princip závady je v tom, že mezi elektrodami v hrdle obrazovky tečou proudy ( byť velmi malé ) tam kde zrovna nemají.
Jistým nouzovým náhradním řešením je odpojit ze štěnice měření katodových proudů obrazovky ( velká štěnica na desce ) a nastavit je individuálně ručně ( tak jak to bylo kdysi / 1982 až 1985 / v Color 110 a ST pomocí trimrů každou barvu zvlášť, vyžaduje to doplnit ke štěnici tři trimry, aby napětí na štěnici bylo natvrdo a nemohlo se živení RGB zesilovače automaticky měnit pomocí zpětné vazby)
Princip této úpravy jednoduše spočívá v tom, že proudy, které svodem tečou z výstupu zesilovače katody do v podstatě kostry přes g1 a žhavící vlákno nebudou detekovány a tím se poměr proudů barev přestane automaticky měnit a pomocí nakroucení trimrů jejich rozdíl / přelévání mezi R do B a G všemi směry / přestane mít na chod televizoru vliv.
Jednoduchý postup je tady. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=72262
Ďakujem za tipy. Včera som to už nezvládal, len som ho zapol, že skúsim aspoň ten demag. - a nebolo o čom. Dnes nápodobne. Vrátil som mu jeho RGB modul, tmavú trochu sfarbuje a nejde to dorovnať cez s.m., tak som doplnil trimer (150k) a prísl. odpor na červenú, že dostavím to podfarbenie. Ukázalo sa to neplatné, pretože keď som trimrom pridal červenú, stúpla farba celkovo a po ubratí v s.m. som bol na začiatku, tak som to vrátil nazad. TVP som vypol, pozapájal som to, ako sa sluší a patrí a disko mám späť. Zdá sa mi, že cvičí len červená. Popri tom ešte cuká pravá strana obrazu. Ľavá drží ako pribitá. Ja toto neviem. Chytá ma už paranoja. Niektoré Philipsy tuším ARZB nemajú, tak skúsim tam a možno mu tá lampa zostane. To ale nevysvetľuje to cukanie vpravo. 
samponku, v tom liknku riešiš regeneráciu katód. Do toho sa mi zatiaľ nechce. Keď odpojím ARZB, asi by som ten pin mal ošetriť nejakým odporom. Je tak?
Tak hele. Keď uberiem UG2 natoľko, že sa poruší gradácia, alebo ho vytlačím, až sa ukážu sp. behy, cukanie prestane. Zrejme to cvičenie mení spotrebu a zdroj to nezvláda dorovnávať. Takže máme jasno.
samponku, v tom liknku riešiš regeneráciu katód. Do toho sa mi zatiaľ nechce. Keď odpojím ARZB, asi by som ten pin mal ošetriť nejakým odporom. Je tak?
Tak hele. Keď uberiem UG2 natoľko, že sa poruší gradácia, alebo ho vytlačím, až sa ukážu sp. behy, cukanie prestane. Zrejme to cvičenie mení spotrebu a zdroj to nezvláda dorovnávať. Takže máme jasno.
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 27 říj 2015, 22:07, celkem upraveno 1 x.
Zvláštne znamenie, keď je kábel pre UG2 pripojený k doske RGB zo strany spojov, problém sa neprejaví. Keď ho dám "ako sa sluší", problém sa vráti. Neviem, či to má súvis, ale už mi to nepripadá ako náhoda.
Odpojil som všetky tri konce od RZB a obraz sa ukľudnil.
Odpaľovanie zvodov si nechám až ako poslednú možnosť.
Odpojil som všetky tri konce od RZB a obraz sa ukľudnil.
Odpaľovanie zvodov si nechám až ako poslednú možnosť.
Takže. Nakoniec som jednotlivé IO preventívne pooddeľoval odpormi 100k "pre istotu" a na ich spojnicu som "zavesil" keramiku 22n proti kostre. 10n ešte nevyhovel. Regulácia ešte jakž-takž funguje, lebo keď som odpojil jeden z odporov, obraz sa sfarbil patričným odtieňom. Uvažujem ešte o jednej možnosti a to stávajúcu reguláciu zrušiť, k pinom 8 TDA-čok pripájknuť odpory, samozrejme všetky tri rovnaké, druhými koncami ich spojiť, pokračovať štvrtým odporom ku kostre, takže vlastne vyrobiť trojitý delič. Ak by to nevyhovovalo, tak tri samostatné deliče a oddeliť ich diódami. No a tú spojnicu pripojiť k regulačnej slučke. Čo myslíš, malo by to význam, alebo zbytočná práca? Ak, aké hodnoty odporov použiť?
No, pokud mají tedy katody skutečně svod ( zjistil bys to a případně i zcela odstranil regenerátorem ) tak měření katodových proudů odpoj přímo u štěnice videoprocesoru na desce a na RGB nastav manuálně proudy katod, pokud tam trimry jsou, když ne, tak je tam dobastllíš ( aspoň třeba dva )
To pokud by nestačil rozsah v servisním menu.
Stejně mě ale připadá zbytečná práce tam bastlit nějaké odpory, prostě katody přejeď kondem a měření katodových proudů bude v pořádku a baňa taky a normálně to pojede. Ten videoprocesor má široký rozsah, pokud ten proud není odlišný o brutálně moc , tak to vždycky funguje.
Odpojením měření katodových proudu tu televizi ale zbytečně degraduješ, to udělej až jako úplně poslední řešení, když už ani po neúspěšné regeneraci katod nebude jiné zbytí. Pak je ta baňa stejně na nic a obraz nebude dobrý ani s odpojeným měřením. ( bude se to zhoršovat )
To pokud by nestačil rozsah v servisním menu.
Stejně mě ale připadá zbytečná práce tam bastlit nějaké odpory, prostě katody přejeď kondem a měření katodových proudů bude v pořádku a baňa taky a normálně to pojede. Ten videoprocesor má široký rozsah, pokud ten proud není odlišný o brutálně moc , tak to vždycky funguje.
Odpojením měření katodových proudu tu televizi ale zbytečně degraduješ, to udělej až jako úplně poslední řešení, když už ani po neúspěšné regeneraci katod nebude jiné zbytí. Pak je ta baňa stejně na nic a obraz nebude dobrý ani s odpojeným měřením. ( bude se to zhoršovat )
Ja rozumiem, o čo Ti ide tým kondom. Ale tomu sa akosi chcem vyhnúť. Trvácnosť to má otáznu a nerád by som tú lampu zrušil celkom. Predbežne som to vyriešil tou blokovacou keramikou (22n), reguláciu som tým celkom nevyradil. Otázka znie, že keby som stávajúci systém zrušil a nahradil ho tým druhým, či by to mohlo pomôcť. Totiž či ten procík neblbnú tie TDA6101Q samy zblbnuté tou baňou. Externými deličmi by som ich obišiel a nahákol to priamo na katódy. Neviem, jasnejšie to asi napísať nedokážem.
Obraz je práveže celkom pekný. Tmavú plochu jemne sfarbuje do zelena, čo je odpoveďou na tie zvody. Cez SM to dostaviť nejde, to vie len RGB "bielej". Ale dva trimry je už to najmenej.
Obraz je práveže celkom pekný. Tmavú plochu jemne sfarbuje do zelena, čo je odpoveďou na tie zvody. Cez SM to dostaviť nejde, to vie len RGB "bielej". Ale dva trimry je už to najmenej.
Trvanlivost je mnoho let, jako normálně u nové obrazovky, udělej to podle tohoto, je to na deset minut, nic víc není potřeba a vyřeší se tím všechno, bez bastlení nějakých odporů atd.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=30
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=30