Zdravo, pustil jsem se do Starta v celkem dost bidnem stavu, elektricky jsem vymenil vsechny elyty, popraskane svitky, dokonce se mi povedlo sehnat novou hlavu z urana anp908 a usadit ji tam, repracek byl taky v haji... No ted to sice hraje zvukove az prekvapive hezky, dokonce to nahrava, ale otacky kolisaji jako kdyby vsichni zpevaci konstantne mutovali. Byla tam odstrediva regulace otacek, ktera byla uplne nepouzitelna i po vymene vsech soucastek regulatoru, vcetne germanioveho trandu a vycisteni kartacku, mel motor problem se vubec rozbehnout, natoz otacky drzet, pritom pri previheni jel naplno a rozbehl se okamzite. Nu, rozhodl jsem se vykaslat se na odstredivou regulaci, kladivko i regulator jsem zahodil a poridil jsem na radu v servisu integrac an6641, ktery jsem i podle datasheetu zapojil a hle, motor se rozbehne hned, ma silu a trimrem se nechaji nastavit hezky otacky, jenze nedrzi, kolisaji a to hodne, tak uz nevim..
Mel by nekdo nejaky napad?
Muj dotaz tedy zni, je mozne ze je motorek taky v haji? Pokud ano, slo by ho necim nahradit? V servisnim navodu je psano, ze jde o dc 9v motor s 2100rpm. Je treba to dodrzet a nebo tam s tim regulatorem muzu soupnout cokoli podobneho co tam bude pasovat? Dale se nabizi chyba nastaveni mechaniky, ale tomu zel zas tak nerozumim, vymenil jsem reminek, vycistil a namazal co se dle navodu mazat ma.. Nevim co dal, v navodu Pisou i vsechny pritlacne sily vseho na vsechno, ale to nemam poneti jak se meri a nastavuje. Pravdou je, ze pri prehravani neco v magnetaku uplne tichounce klepe, co, na to jsem zatim neprisel.
Budu moc rad za jakykoli napad.
Diky
L.
Tesla Start, motor a mechanika
Moderátor: Moderátoři
Ten magneťák nikdy nebyl v kolísání rychlosti žádný zázrak, sotva se vešel do toho deklarovaného 1% už nový.
Mechanické příčiny jsou v ztvrdlém povrchu a drhnoucím ložisku přítlačné kladky, ve vůli v horním ložisku setrvačníku, vůli či přidření odkláněcí kladky hnacího řemínku, a v překrucování hnacího řemínku (ten převod je opravdu nešťastně řešený, proto od něj u typů Uran a Pluto upustili, i když tvar motorku zůstal téměř stejný).
Motorek má odstředivý spínač, který je jen proudově odlehčený tranzistorem, aby se neopalovaly kontakty. I ten tranzistor je přemostěný odporem, aby nemusel regulovat do plného proudu motorku.
Čili: kontakt regulátoru je zoxidovaný, stejně tak i jeho kroužky a sběrací kartáčky. Naber do ouška jehly po kapce kontaktolu, každou na jeden z těch kontaktů. A vyčisti je. Přerušovači protáhni mezi kontakty normální kancelářský papír, ten už je dost pevný, aby tam nezůstal, případně to zopakuj.
Kroužky vývodů regulátoru očisti normální papírovou kuchyňskou utěrkou nebo bobkovým listem z role (tím myslím toaletní papír, leč ne ten na hubu).
Pokud je zadní ložisko motorku v pořádku, mělo by se to výrazně zlepšit. Jestli ale v ložisku osička vaklá, logicky odstředivý regulátor rozpíná s různou chybou a jediná cesta je stabilizovat otáčky motorku modernějším způsobem.
Předem upozorňuji na to, že všechny regulátory použité u novějších bateriových přístrojů vyžadují ložiska i kartáčky motorku v perfektním stavu (tedy i ty napájející motorek), teda u tohoto motorku si jimi nepolepšíš.
Nezbude ti, než řídit otáčky zpětnovazebně pomocí tacha, nejlépe frekvenčního - místo kotouče regulátoru se vejde třeba infrazávora, ale na osiičku (přesně na střed, aby neházelo) nalep vhodné ozubené kolečko a infrazávorou počítej jeho zuby. Jestli je komutátor motorku v pořádku a ložiska nevaklají moc, zlepšíš vlastnosti motorku tak, že na kolísání posuvu pásku bude mít ten nejmenší vliv.
Samozřejmě zapojení je trochu složitější, ale ve tmě pod krytem můžeš ještě pár tranzistorů ušetřit a signálem z fototranzistoru rovnou spouštět časovač otáčkoměru.
Mechanické příčiny jsou v ztvrdlém povrchu a drhnoucím ložisku přítlačné kladky, ve vůli v horním ložisku setrvačníku, vůli či přidření odkláněcí kladky hnacího řemínku, a v překrucování hnacího řemínku (ten převod je opravdu nešťastně řešený, proto od něj u typů Uran a Pluto upustili, i když tvar motorku zůstal téměř stejný).
Motorek má odstředivý spínač, který je jen proudově odlehčený tranzistorem, aby se neopalovaly kontakty. I ten tranzistor je přemostěný odporem, aby nemusel regulovat do plného proudu motorku.
Čili: kontakt regulátoru je zoxidovaný, stejně tak i jeho kroužky a sběrací kartáčky. Naber do ouška jehly po kapce kontaktolu, každou na jeden z těch kontaktů. A vyčisti je. Přerušovači protáhni mezi kontakty normální kancelářský papír, ten už je dost pevný, aby tam nezůstal, případně to zopakuj.
Kroužky vývodů regulátoru očisti normální papírovou kuchyňskou utěrkou nebo bobkovým listem z role (tím myslím toaletní papír, leč ne ten na hubu).
Pokud je zadní ložisko motorku v pořádku, mělo by se to výrazně zlepšit. Jestli ale v ložisku osička vaklá, logicky odstředivý regulátor rozpíná s různou chybou a jediná cesta je stabilizovat otáčky motorku modernějším způsobem.
Předem upozorňuji na to, že všechny regulátory použité u novějších bateriových přístrojů vyžadují ložiska i kartáčky motorku v perfektním stavu (tedy i ty napájející motorek), teda u tohoto motorku si jimi nepolepšíš.
Nezbude ti, než řídit otáčky zpětnovazebně pomocí tacha, nejlépe frekvenčního - místo kotouče regulátoru se vejde třeba infrazávora, ale na osiičku (přesně na střed, aby neházelo) nalep vhodné ozubené kolečko a infrazávorou počítej jeho zuby. Jestli je komutátor motorku v pořádku a ložiska nevaklají moc, zlepšíš vlastnosti motorku tak, že na kolísání posuvu pásku bude mít ten nejmenší vliv.
Samozřejmě zapojení je trochu složitější, ale ve tmě pod krytem můžeš ještě pár tranzistorů ušetřit a signálem z fototranzistoru rovnou spouštět časovač otáčkoměru.
- Přílohy
-
Start_shora_det.jpg- modře označená ložiska musí běhat naprosto hladce, ale bez vůlí.
- (188.07 KiB) Staženo 275 x
Dekuji Ti prevelevelice za vecny vyklad. Pravdou je, ze vrchni dirka - lozisko tonove hridelky ma vuli a s hridelkou jde malinko hybat, pritlacna kladka jde lehounce, tam asi problem nebude, zprvu se pasek za kladkou vlnil, ale toho se mi povedlo se zbavit, cele rameno na hridel hodne tlacilo a zatezovalo motorek, tak jsem ho povolil, ale nevim ci jsem ucinil spravne, je na to nejaky postup kdyz ma clovek jenom ruce a psaci stul? To kolecko ktere vede reminek od motorku k setrvacniku jde snad taky lehce, ale setrvacnik rozhodne nedobiha dve vteriny 
s tezi jednu..
Co se motorku tyka, tak celou tu zadni cast jsem po nezdaru zahodil, vycistil jsem ji dukladne, ovsem vysledek se nedostavil, uz jen proto, ze cely ten plastovy dil s kontaktem byl zvlneny a popraskany, tudiz jsem pouzil zminovany brouk an6651, coz je pry stejny princip, jako se pouziva v mororcich pro kazetofoony, zapojeni funguje, lec vysledek je nevalny a proto se zeptam - myslis si, ze by bylo mozne stavajici vrktor nahradit jinym na 9v, treba prave tim kazetakovym, pokud by se mi ho tam povedlo nejak uchytit, tusim te kazeta ma stejnou rychlost posuvu, otazka je jaky mitorek by tu mechaniku utahl. Pripadne jiny motorek (na ebay jsou jich mraky) s podobnymi rozmery a parametry, otacky by snad uz pak sly doladit.
PS omluv hackycarky, datlim to do telefonu...
s tezi jednu..
Co se motorku tyka, tak celou tu zadni cast jsem po nezdaru zahodil, vycistil jsem ji dukladne, ovsem vysledek se nedostavil, uz jen proto, ze cely ten plastovy dil s kontaktem byl zvlneny a popraskany, tudiz jsem pouzil zminovany brouk an6651, coz je pry stejny princip, jako se pouziva v mororcich pro kazetofoony, zapojeni funguje, lec vysledek je nevalny a proto se zeptam - myslis si, ze by bylo mozne stavajici vrktor nahradit jinym na 9v, treba prave tim kazetakovym, pokud by se mi ho tam povedlo nejak uchytit, tusim te kazeta ma stejnou rychlost posuvu, otazka je jaky mitorek by tu mechaniku utahl. Pripadne jiny motorek (na ebay jsou jich mraky) s podobnymi rozmery a parametry, otacky by snad uz pak sly doladit.
PS omluv hackycarky, datlim to do telefonu...
Nahradit motorek by se dal, ale s vůli ložiska setrvačníku se asi lepšího výsledku nedočkáš: každá automatika reguluje s určitým zpožděním, takže nepravidelnosti zátěže musí sežrat právě ten setrvačník. Jenže on sám vytváří v tom ložisku vlastní nepravidelnosti. Tam by se hodilo nové ložisko, dá se vyrobit, jde o těsné kluzné uložení v toleranci 4H7 (díra)/4f7 (hřídel), radši bych šel do teflonu, než do silonu, který je tam původně, ale na občasný provoz i ten silon vyhoví.
Chtěl jsem ti poslat výkresy ložisek, ty však v Myslivcově knížce Tranzistorové magnetofony (SNTL 1963) chybí, ta se totiž věnuje samo domo konstrukci takřka věrné kopie Startu, a jsou tam rozměrové výkresy všeho včetně distančních sloupků, jen ta ložiska setrvačníku tam nejsou.
Jejich důležitost přitom tehdy i Tesle byla známá nejméně 10 let.
Jiný motorek můžeš použít, ale koukej, ať je to skutečně motorek pro magnetofon. Aby nepřeřval výkon reproduktoru.
Většinou ty motorky mají přednastavenou rychlost vestavěného regulátoru mezi 2000 a 2400 otáček a ve značném rozsahu nastavitelnou.
Ten motorek, co tam máš, můžeš ještě zkusit poladit změnou snímacího odporu u toho ANka, když se ti podaří zaběhnout rotor, mohl by být ještě docela vyhovující, protože regulátor s AN funguje na principu tom, že s klesajícími otáčkami klesá i elektromotorická síla indukovaná v rotoru, tedy proti napětí zdroje tlačí menší napětí, a do motorku musí přidat, aby otáčky dorovnala. Podmínkou správné funkce regulátoru je stabilní přechodový odpor kartáčků na komutátoru, jak je nestabilní, nic s tím tento regulátor nezmůže, protože dostává nepravidelně "špatnou informaci o otáčkách".
S příliš malým sériovým snímacím odporem je motorek příliš "měkký", regulátor dorovnává málo. Zvětšuj odpor tak, aby se regulátor rozkmital (to je slyšet přímo z motorku), a pak zmenšuj, až kmitat přestane. A pak uvidíš, jestli to tak ještě půjde, nebo jestli do toho budeš bastlit jiný motorek.
Chtěl jsem ti poslat výkresy ložisek, ty však v Myslivcově knížce Tranzistorové magnetofony (SNTL 1963) chybí, ta se totiž věnuje samo domo konstrukci takřka věrné kopie Startu, a jsou tam rozměrové výkresy všeho včetně distančních sloupků, jen ta ložiska setrvačníku tam nejsou.
Jejich důležitost přitom tehdy i Tesle byla známá nejméně 10 let.
Jiný motorek můžeš použít, ale koukej, ať je to skutečně motorek pro magnetofon. Aby nepřeřval výkon reproduktoru.
Většinou ty motorky mají přednastavenou rychlost vestavěného regulátoru mezi 2000 a 2400 otáček a ve značném rozsahu nastavitelnou.
Ten motorek, co tam máš, můžeš ještě zkusit poladit změnou snímacího odporu u toho ANka, když se ti podaří zaběhnout rotor, mohl by být ještě docela vyhovující, protože regulátor s AN funguje na principu tom, že s klesajícími otáčkami klesá i elektromotorická síla indukovaná v rotoru, tedy proti napětí zdroje tlačí menší napětí, a do motorku musí přidat, aby otáčky dorovnala. Podmínkou správné funkce regulátoru je stabilní přechodový odpor kartáčků na komutátoru, jak je nestabilní, nic s tím tento regulátor nezmůže, protože dostává nepravidelně "špatnou informaci o otáčkách".
S příliš malým sériovým snímacím odporem je motorek příliš "měkký", regulátor dorovnává málo. Zvětšuj odpor tak, aby se regulátor rozkmital (to je slyšet přímo z motorku), a pak zmenšuj, až kmitat přestane. A pak uvidíš, jestli to tak ještě půjde, nebo jestli do toho budeš bastlit jiný motorek.
Tak třeba PTFE uhlíkgrafit 23+2% má deformaci o 0,04 mm až při 100 kp/cm², samozřejmě nejde o čistý teflon, ten měkký je. Navíc grafit působí samomazně.
Nejde jen o uhýbání pásku z dráhy, ale také o "tančení setrvačníku", které žádný regulátor motorku nemůže kompenzovat.
Nicméně máš pravdu s tím silonem: silon PA12MO je asi dnes nejvhodnější materiál, obyčejný silon (např. PA6GC) je více hygroskopický, ve vlhku bobtná a, protože opřený o hřídelku nemá kam, vyčvachtá se. Ale zjevně v přístroji této třídy několik let vyhovoval.
Už jsem se tu zmiňoval o tom, jak důležitá jsou ložiska: všechny přístroje i jen o malinko lepší jakosti už měly fosforbronzová samomazná ložiska. Až s kazeťáky se pak zase vrátily různé polyamidy, přesto i u nich zůstali často výrobci věrní fosforbronzu.
Nejde jen o uhýbání pásku z dráhy, ale také o "tančení setrvačníku", které žádný regulátor motorku nemůže kompenzovat.
Nicméně máš pravdu s tím silonem: silon PA12MO je asi dnes nejvhodnější materiál, obyčejný silon (např. PA6GC) je více hygroskopický, ve vlhku bobtná a, protože opřený o hřídelku nemá kam, vyčvachtá se. Ale zjevně v přístroji této třídy několik let vyhovoval.
Už jsem se tu zmiňoval o tom, jak důležitá jsou ložiska: všechny přístroje i jen o malinko lepší jakosti už měly fosforbronzová samomazná ložiska. Až s kazeťáky se pak zase vrátily různé polyamidy, přesto i u nich zůstali často výrobci věrní fosforbronzu.
Jedu teď na týden pryč vyhnat vosy z hlavy, pustím se do toho až se vrátím, netuším však kde se po takovém ložisku poohlížet, případně jak a s kým jej vyrobit. Motorek by se snad nějaký našel, ještě zkusím zaexperimentovat s tím odporem. Každopádně steré díky za cenné rady.
Ještě snad, že se mi ani po dlouhém laborování nepovedlo usadit provázek tahající za mazací magnet tak, aby byl při poloze "záznam" kolmo k pásku a zároveň bylo možné převíjet zpět, pokud je při záznamu magnet ve správné poloze, v poloze stop je už provázek tak napnutý, že kdybych se pokusil přepnout na převíjení, utrhl by se. Současně pokud ho povolím tak, aby bylo možno převíjet, je magnet při záznamu už úplně mimo.
Ještě snad, že se mi ani po dlouhém laborování nepovedlo usadit provázek tahající za mazací magnet tak, aby byl při poloze "záznam" kolmo k pásku a zároveň bylo možné převíjet zpět, pokud je při záznamu magnet ve správné poloze, v poloze stop je už provázek tak napnutý, že kdybych se pokusil přepnout na převíjení, utrhl by se. Současně pokud ho povolím tak, aby bylo možno převíjet, je magnet při záznamu už úplně mimo.
Na ty ložiska se zkus poptat tady.
http://www.midol.cz/kluzna-pouzdra
http://www.midol.cz/kluzna-pouzdra