prastarý recept báby-kořenářky je vyprat zbytky mazadla v techn.benzínu
a promazat vodičkou na nábytek Diava všichni bastlíři tento postup znají enemže nové složení roztoku už nemusí být co dříve...někde jsem se doslechl
že i brzdová kapalina Syntol na to platí
Jak rozhýbat starý poťáky?
Moderátor: Moderátoři
Žádná Diava ani brzdová kapalina. Pokud to má být provedeno kvalitně a s dlouhodobým účinkem, tak jak už bylo napsáno - rozebrat, vyčistit zbytky starého maziva, hřídelku lehce máznout silikonovou nebo LV2-3 vazelínou a složit zpět. Má-li být chod přiměřeně "tuhý, ale kluzký", lze použít velmi slabou vrstvu A00, nebo hustou silikonovou vazelínu.
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Ano, poslední vazelína Lukosan L20 ještě z konce 80.let mi nedávno došla a jjilek měl kilovku M20 - byl tak laskav, že se se mnou o větší kelímek podělil.
Pokud se M20 vyskytuje opravdu jen v kilovkách, tak asi nezbyde, než podobný postup. Domluvit se 3-4 lidi, 250g už není tak finančně náročné a vystačíte s tím při běžném koníčkaření na 10 i více let.
Pokud s tím samozřejmě nehodláte týdně podmazávat stovky kádéček v TO3 jako šampónek
Původní černá, či tmavá hustá vazelína v ložiscích poťáků se čímkoli vstříknutým značně rozředí a potenciometry se sice ochotně otáčejí /někdy až moc/, ale i po vyschnutí ředícího přípravku už pak nemají "příjemný" plynulý chod.
U starších, dlouho a v prachu používaných, tuzemských přístrojů je opravdu velice rozumné potenciometr opatrně rozebrat /v 99% to lze bez poškození/, vyčistit dráhu, běžec i sběrač trichlorem. Ložisková vazelína totiž časem navzlíná až na dráhu, kde se na ni nalepí prach a výsledkem je burácivé chrastění až rány, někdy mylně připisované vadným vazebním kondenzátorům. Ony oddělovací kondy mají vždy také svůj díl viny, ale větší díl špatné funkce má na triku prach a rozezlé mazivo ložiska.
Protože trichlor i 96% alkohol hodně vysušuje, tak je nutné dráhu i zbytek vnitřku po vyčistění namazat a nakonzervovat zároveň.
Nejsem po létech úplně přesvědčen o tom, že původní červená Diava ze 70-80. let je k tomu zrovna vhodná /totiž vysychá, je to leštěnka/, stejně jako různé starší typy brzdové kapaliny, které jsou vesměs agresivní - přestože obě tyto metody, konzervační kapaliny i další "fígle" se běžně a dlouhá léta s různou úspěšností používaly i v profesionální servisní praxi. Byly to sice účinné metody, ale pořád byly improvizacemi, použitím přípravků ke zcela jiným účelům, než byly původně určeny.
Zrovna i ta stará, původní Diava obsahuje mírně korozívní složky, o Syntolu ani nemluvě - je to po cca desítce let vidět na zelených nýtech, jezdcích i sběračích potenciometrů, které byly některým z těchto přípravků ošetřeny.
Mnohem lepší konzervační a mazací prostředek pro vnitřní mechaniky potenciometrů, který mám vyzkoušen na desítkách repasovaných mixpultů se spoustou potenciometrů a stovkách zesilovačů, je tenká, souvislá vrstvička středně hustého silikonového oleje - konzistence asi jako řidší sirup.
Tohle, výše uvedené mám vyzkoušeno s perfektními výsledky a nepochází to z mé hlavy.
V roce asi 1983 mi přesně tohle poradili profesionálové, servisní technici z Tesly Elektroakustika Bratislava na můj dotaz, čím znovu namazat a nakonzervovat rovinné dráhy i vodicí mechanismy posuvných T-článků, které TEB používala v "klikách" jednotek EJU a EJV studiových režijních pultů. Měl jsem tehdy už přes rok na "triku" údržbu jejich velkého pultu ESS2812, kde bylo těchto "klik" s rovinnými T-články a tlumením v rozsahu 90dB čtyřicet kusů
Dostal jsem tehdy zadara i účinný recept, jak odstranit praskání přepínačů APM i 12-polohových WK533, které byly v "šavlích" TEB použity na korekcích, přepínání vstupů, vstupních útlumech i jinde.
Osvědčilo se to výborně, takže jsem to úspěšně léta používal nejen u nich, ale i v běžných potenciometrech a přepínačích, naposledy jsem takto konzervoval repasované T-regulátory ve dvou mixpultech EMP124 stejného výrobce.
Kromě toho vím, že celá velká kontaktní pole jak rotačních, tak i čtvercových voličů v československých telefonních ústřednách, jak třídičového, tak hledačového druhu, bylo přímo Karlínem doporučeno mazat a konzervovat rozředěným, nebo velmi řídkým silikonovým olejem. Několikrát jsem se na tento proces byl i podívat při generálce celého rámu s 20 skupináři a řídký silikonový olej jsem měl nejprve od nich. Měli na to speciální otočný kartáč, který se upevnil místo voliče, uměl kopírovat celou šířku zatočených lamel voličového pole, lehce se namočil do oleje a kartáčem několikrát mechanik projel celou šířku i výšku lamelového pole voliče, podobný kartáč měli i na třídičová lamelová pole.
Fosforbronzové, dvojité sběrací kartáče se prý mazat neměly - fosforbronz je údajně mírně pórovitý a má téměř samomaznou schopnost. Do jeho pórů se prý nasákne olej, posbíraný na lamelách a jeho domazávání je tak zbytečné.
Jsou to všechno letité zkušenosti, získané jednak desetiletími praxe na "profesionálních" zařízeních, všemožným vyptáváním, nahlížením přes ramena jiných, zkušenějších a poté i vlastními aplikacemi /někdy i pokusy/ ve všem možném elektromechanickém materiálu.
Je potřeba si ale dávat pozor na potenciometry zahraniční výroby, zvláště pak neznačkové a čínské. Mnohé z těch levných ze spotřebky totiž nemají odporovou dráhu vpálenou do podkladového materiálu, ale jen nastříknutý odporový lak. Při pokusu o vyčištění něčím účinnějším, než je alkohol /trichlor, benzín../ se tak stane, že po vstříknutí čistidla do potenciometru či na jeho "dráhu" z něj zpět vyteče trochu černé sračky a je definitivně po něm, defacto dráhu kompletně smyjete.
Československé vrstvové potenciometry, včetně nejstarších uhlíkových typů WN, mají odporovou dráhu vpálenou obvykle do pertinaxu či bakelitu a toto nebezpečí u nich nehrozí ani tehdy, pokud do TP280 nějaký ultradebil vstříkne trochu WD40..
Pokud se M20 vyskytuje opravdu jen v kilovkách, tak asi nezbyde, než podobný postup. Domluvit se 3-4 lidi, 250g už není tak finančně náročné a vystačíte s tím při běžném koníčkaření na 10 i více let.
Pokud s tím samozřejmě nehodláte týdně podmazávat stovky kádéček v TO3 jako šampónek
Původní černá, či tmavá hustá vazelína v ložiscích poťáků se čímkoli vstříknutým značně rozředí a potenciometry se sice ochotně otáčejí /někdy až moc/, ale i po vyschnutí ředícího přípravku už pak nemají "příjemný" plynulý chod.
U starších, dlouho a v prachu používaných, tuzemských přístrojů je opravdu velice rozumné potenciometr opatrně rozebrat /v 99% to lze bez poškození/, vyčistit dráhu, běžec i sběrač trichlorem. Ložisková vazelína totiž časem navzlíná až na dráhu, kde se na ni nalepí prach a výsledkem je burácivé chrastění až rány, někdy mylně připisované vadným vazebním kondenzátorům. Ony oddělovací kondy mají vždy také svůj díl viny, ale větší díl špatné funkce má na triku prach a rozezlé mazivo ložiska.
Protože trichlor i 96% alkohol hodně vysušuje, tak je nutné dráhu i zbytek vnitřku po vyčistění namazat a nakonzervovat zároveň.
Nejsem po létech úplně přesvědčen o tom, že původní červená Diava ze 70-80. let je k tomu zrovna vhodná /totiž vysychá, je to leštěnka/, stejně jako různé starší typy brzdové kapaliny, které jsou vesměs agresivní - přestože obě tyto metody, konzervační kapaliny i další "fígle" se běžně a dlouhá léta s různou úspěšností používaly i v profesionální servisní praxi. Byly to sice účinné metody, ale pořád byly improvizacemi, použitím přípravků ke zcela jiným účelům, než byly původně určeny.
Zrovna i ta stará, původní Diava obsahuje mírně korozívní složky, o Syntolu ani nemluvě - je to po cca desítce let vidět na zelených nýtech, jezdcích i sběračích potenciometrů, které byly některým z těchto přípravků ošetřeny.
Mnohem lepší konzervační a mazací prostředek pro vnitřní mechaniky potenciometrů, který mám vyzkoušen na desítkách repasovaných mixpultů se spoustou potenciometrů a stovkách zesilovačů, je tenká, souvislá vrstvička středně hustého silikonového oleje - konzistence asi jako řidší sirup.
Tohle, výše uvedené mám vyzkoušeno s perfektními výsledky a nepochází to z mé hlavy.
V roce asi 1983 mi přesně tohle poradili profesionálové, servisní technici z Tesly Elektroakustika Bratislava na můj dotaz, čím znovu namazat a nakonzervovat rovinné dráhy i vodicí mechanismy posuvných T-článků, které TEB používala v "klikách" jednotek EJU a EJV studiových režijních pultů. Měl jsem tehdy už přes rok na "triku" údržbu jejich velkého pultu ESS2812, kde bylo těchto "klik" s rovinnými T-články a tlumením v rozsahu 90dB čtyřicet kusů
Dostal jsem tehdy zadara i účinný recept, jak odstranit praskání přepínačů APM i 12-polohových WK533, které byly v "šavlích" TEB použity na korekcích, přepínání vstupů, vstupních útlumech i jinde.
Osvědčilo se to výborně, takže jsem to úspěšně léta používal nejen u nich, ale i v běžných potenciometrech a přepínačích, naposledy jsem takto konzervoval repasované T-regulátory ve dvou mixpultech EMP124 stejného výrobce.
Kromě toho vím, že celá velká kontaktní pole jak rotačních, tak i čtvercových voličů v československých telefonních ústřednách, jak třídičového, tak hledačového druhu, bylo přímo Karlínem doporučeno mazat a konzervovat rozředěným, nebo velmi řídkým silikonovým olejem. Několikrát jsem se na tento proces byl i podívat při generálce celého rámu s 20 skupináři a řídký silikonový olej jsem měl nejprve od nich. Měli na to speciální otočný kartáč, který se upevnil místo voliče, uměl kopírovat celou šířku zatočených lamel voličového pole, lehce se namočil do oleje a kartáčem několikrát mechanik projel celou šířku i výšku lamelového pole voliče, podobný kartáč měli i na třídičová lamelová pole.
Fosforbronzové, dvojité sběrací kartáče se prý mazat neměly - fosforbronz je údajně mírně pórovitý a má téměř samomaznou schopnost. Do jeho pórů se prý nasákne olej, posbíraný na lamelách a jeho domazávání je tak zbytečné.
Jsou to všechno letité zkušenosti, získané jednak desetiletími praxe na "profesionálních" zařízeních, všemožným vyptáváním, nahlížením přes ramena jiných, zkušenějších a poté i vlastními aplikacemi /někdy i pokusy/ ve všem možném elektromechanickém materiálu.
Je potřeba si ale dávat pozor na potenciometry zahraniční výroby, zvláště pak neznačkové a čínské. Mnohé z těch levných ze spotřebky totiž nemají odporovou dráhu vpálenou do podkladového materiálu, ale jen nastříknutý odporový lak. Při pokusu o vyčištění něčím účinnějším, než je alkohol /trichlor, benzín../ se tak stane, že po vstříknutí čistidla do potenciometru či na jeho "dráhu" z něj zpět vyteče trochu černé sračky a je definitivně po něm, defacto dráhu kompletně smyjete.
Československé vrstvové potenciometry, včetně nejstarších uhlíkových typů WN, mají odporovou dráhu vpálenou obvykle do pertinaxu či bakelitu a toto nebezpečí u nich nehrozí ani tehdy, pokud do TP280 nějaký ultradebil vstříkne trochu WD40..
chrastící potencáky ALPS v Pioneeru jsem prostříkl Kontoxem coyote z prodejny autokosmetiky a pomohlo velmi krátkodobě, no pokud je sjetá odporová dráha tak nepomůže žádná chemie, rozebírat a skládat ten zesil to je hodinařina a noční můra bastlíře, never more takovou zábavu
Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
radioelectrum píše:Jde to sehnat i v menším než 1Kg ?ohryzek36 píše:To zní jako Lukosan M20 - používám ve velkém M14.
Zrovna v tom odkazu je u M14 i tubička 70g.
Tak cena není tak "výhodná" ale dá se zkousnout 84Kč
-
elektrosvit
- Příspěvky: 2517
- Registrován: 27 čer 2016, 00:00
M20 je bohužel jen v kilovkách. Řešilo se již zde.
Pánové, ideální vazelínu na poťáky jsem objevil dnes a sice ve skartovačce, co mi přinesl brácha. Už když jsem šáhl na zbytek mimo kryt převodů mi bylo jasné, že to bude ona, takovou se mazaly hřídelky poťáků ve starých rádiích. Pár jsem jich tehdy ukořistil, ale teď už je nepoužitelná, zato tahle je čerstvá.
A jsme u té vazelíny A00. Vazelína podobné konzistence v některých skartovačkách bývá.
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich