Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

Krásná ukázka ruční montáže v chýši z rejžový slámy, na zemi blato, v koutě nasrané, v hlavách taky a elektrika pro páječku a flusání tavných sraček přitažená prodlužkou od nejbližšího kandelábru. Takže se vyrábí až v noci, až ten kandelábr svítí.
Proto je ten materiál na desce umístěnej podobně, jako kousky zkažený klobásy, když ji pak vybliješ...

Také veci sa nekazia tým, že sú pol roka odložené. Jediné, čo sa mohlo bez zapnutia pokaziť sú potenciometre, mechanicky poškodené pri nešetrnej manipulácií. Často sa prestanú veci na dlhší čas používať po ich poslednom použití z dôvodu, na ktorý si už radšej nikto nepamätá a ani náhodou k nemu neprizná. V takom prípade môžu byť vadné usmerňovacie diody (tie štyri veľké, z ktorých jedna chýba zrejme kvôli meraniu), výkonový tranzistor (na chladiči na zadnom paneli), prepínacie relé a to je asi všetko.

Prepínacie relé maju často silný len spínací kontakt a rozpínací je na oveľa slabší prúd.

samec píše:Také veci sa nekazia tým, že sú pol roka odložené.

Elyty ano - tie smejdove. Dokazu sa nafuknut aj nikdy nepouzite a zabalene v povodnom baleni. Alebo nieco zapnes a len to pukne a nasleduje kysly smrad.

Odpověď EKKARovi:
Děkuji za seznam, bohužel se k měření nedostanu dříve než zítra. Kondenzátory měřím poprvé, je následující návod směrodatný?
https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/hledani-poruch-kondenzatory.html
Odpověď sinclairovi:
Kondenzátor C6 4700µF/35V byl právě mnou vyměněný. Za "vytečení" jsem považoval nafouknutou a prasklou dolní část, ve vrchní zela drobná dirka.
Odpověď samcovi:
Když jsem zdroj naposledy pustil displeje ukazovaly stídavě 0.0A, 0.0V a 0.0A, 0.1V.
Odpověd ZdenekHQ:
Děkuji za radu, nejdříve bych se rád ujistil, že je kondenzátor nefunkční. Jenom si nejsem jistý, jestli ta modrá roztekle vypadající součástka vedle relé na fotografii suppl4 není také kondenzátor.
Odpověď rnbw:
S vyteklými a prasklými kondenzátory jsem se již setkal (dva dny před poruchou zdroje). Praskly mi v televizi a nejen smrad, ale i kouř se dostavil. Tehdy naštěstí jen výměna očividně prasklých kondenzátorů stačila.

Vzhledem k tomu, že ten pidielyt stojí maximálně pětikačku a výměna zabere tak 5 minut (když hodně přeháním), tak se skutečně vyplatí ho několik hodin zkoumat, jestli je OK nebo ne...

Kondenzátor bych vyměnil rád, ale nevím jestli je to skutečně kondenzátor a pokud ano jaká je jeho kapacita. Podle schématu se mi ho nedaří identifikovat (jestli se nepletu jedná se o relé K1).
Podařilo se mi najít lépe čitelné schéma:
http://dekorata.ru/NN/04/galvan/bp/Mastech-power-Supply-hy1803-from-radiokot_ru.gif

Výměna součástek od oka nic neřeší. EKKAR ti na předchozí straně napsal, která napětí máš změřit. Tak si vezmi voltmetr a měř.

To modrý voblemcaný těsně mezi relé a silnýma výkonovýma diodama je odrušovací keramickej kondenzátor na schématu označenej C5 - hodnota "103J" neboli 10nF - je zapojenej paralelně k sekundáru trafa. Pokud není zkratovanej = při zapnutí zdroje se z něj nezačne během pár vteřin kouřit, je celkem k ničemu se o něj zajímat. Barva z něj nejspíš slejzá kvůli ohřevu od diod.

Každopádně - bez změření napětí aspoň v základních bodech je celkem na draka se zabejvat polemikou kolem vyteklejch nebo zkratovanejch kondíků - protože neznáme základní stav obvodu.
NENÍ NAPŘÍKLAD SPÁLENÁ = PŘERUŠENÁ POJISTKA NA PRIMÁRU TRAFA?????

To by mu nefungovaly ani displeje. Hned na začátku psal, že po výměně kondíku se údaje na nich staly čitelnými.

To mi nedává smysl. Čitelnost údajů na displejích nezajišťuje ten velkej filtrační kond, ale ty menší 4 kousky umístěný u 8ks diod a dvou integrovanejch stabilizátorů v rohu, kde je potisk HY1502(1) = to jsou zdroje pro ty měřáky.
Pokud výměna hlavního filtráku přinesla "zčitelnění" údajů na měřákách, pak si troufnu tipnout, že mu tam něco kmitalo - proto měřáky nedokázaly ukázat stabilní čitelnej údaj a obnovení filtrace to kmitání zastavilo. Osobně bych neváhal, a ne točil (kolem štěstí), ale vyměnil všecky zbejvající elektrolytický kondíky na desce - ŠMAHEM.

sinclair píše:Už přes 70 let se do všech AL elytů dává něco, jako glycerolový gel. Každopádně je to zásadně polotuhý.

V některých případech se kapalina může uvolnit. Například z vadných Tesla TC93x toho na znečištění nejbližšího okolí vyteklo dost. TF024 2m5 se svodem se zahřál tak, že vnitřek po průrazu vyletěl z pouzdra. Jestli tam byly zbytky gelu si nepamatuju, ale kapalina vystříkla na 30cm. Zřejmě to způsobuje nepřípustně zvýšená teplota při poruchovém stavu.

Podle instrukcí EKKARa jsem změřil součástky. Začal jsem od diod D1 až D4 a D5 až D8, vždy jsem odpájel jednu nožičku. Všechny diody se zdály být v pořádku. Před spuštěním zdroje jsem všechny diody napájel zpět. Po zapnutí zdroje mě překvapila hodnota 2V na displeji, hodnota normálně reaguje na regulaci potenciometrem, při překročení 8V relé hlasitě klapne (zvuk si za provozu se zavřeným krytem zdroje nepamatuji). Změřil jsem zbytek součástek (při nastavení:10V)
C6 35V
Q3 (mezi kolektorem a bází nebo emitorem) 24V
operační zesilovač 741:
mezi 4 a 7: 18,5V
7812A
mezi vstup a výstup: 9,2V
mezi vstup a společný výstup: 21V
DW1: 6,3V
LM324: 24,5V
C1:21.5V
C2:23V
C3:12V
Potom jsem zkusil jestli zdroj dodává proud pomocí žárovky 2.5V;0.2A a proud normálně běží.
Rád bych se zeptal jestli lze z naměřených hodnot určit v čem porucha tkví nebo jetli problém byl snad jen ve špatných spojích které jsem přepájel.

A když zdroj zatížíš větším proudem, nebo nastavíš vyšší výstupní napětí, tak funguje taky? Podle popisu to vypadá na špatný kontakt. Vzhledem ke kvalitě montáže bych se ani nedivil.

Jestli je to zasoplený ručním bezolovem s vodou oplachovaným tavidlem, tak stuďáky v takových deskách jsou spíš pravidlo, než náhoda.
Podezřele vyhlížející spoje přeletuj klasickým SnPb cínem s dobrým tavidlem a dokud se nevysere některý z osazených pajců, tak to bude fungovat. Stačí na to klidně i levný, olovnatý cín Fluitin 1532.

Stannol Crystal 505 už nikomu /z bastlířů/ ani neradím, nemá to žádný smysl. A profíci s tím stejně dělat nesmějí.
Každýho stejně pak odradí cena malých balení, i bez ohledu na následný vynikající výsledek.
Ale doporučoval bych ho preventivně každýmu, kdo častěji pracuje s déle skladovanými součástkami, například. Nebo s poniklovanou rejžovou bižuterkou.

Profíci to řeší tak, že mají po ruce 4-5 špulek různých variant a používají tu nejvhodnější. Takže na vývoj olovo od Fluitinu, a co jde do světa, tak se zprasí bezolovem, i když třeba SAC od Stannolu zas tak hroznej není.

Zas ty zkratky - pro méně znalé SAC je směs cínu, stříbra a mědi.