Napsal: 27 říj 2015, 12:15
Color428 byl běžnější ( z důvodu, že se na sběrném dvoře vyskytuje ) a má na reproduktorech mřížku a reproduktory jsou o něco užší.
mikosa : všechny CRT obrazovky jdou regenerovat, kromě SONY trinitron.
V tomto případě se jedná o barevnou, má jen jinou patici oproti 561QQ22, zapojení je však stejné. I v tomto případě použít inverzní napětí g1 / R-G-B = 1000V, samozřejmě přes odpor cca 2k2 / 2 až 6W ( Wattáž není kvůli výkonu, ale aby se napěťově neprobil )
Jednoduše připojíš žhavení, to je druhý a třetí zprava. Potom dole vlevo g1 a hrotem s mínusem přejedeš dokola po katodách ( na ostatních pinech to nic nedělá ) Když přejedeš hrotem i přes žhavení, jednoduše si ověříš, jestli obrazovka má, či nemá svod. ( u dobré obrazovky při spojení hrotu na žhavení to nic nedělá / neteče proud )
Ručičkovým miliampérmetrem v sérii s hrotem zjistíš zda proud přes případný svod teče i jeho velikost. Postup na RGB opakuj do té doby kdy proud bude co možná nejnižší. ( ideální stav je kdy proud klesne zcela k nule, i takové obrazovky jsou ) Obrazovka v tomto zapojení funguje něco jako dioda, z jedné strany proud teče a z druhé co možná nejmíň a to je účel.
Patice regenerátoru zezadu a hrot mínus. Druhý a třetí zprava je žhavení. Úplně dole vlevo je g1 a úplně vpravo a mezitím je R-G-B. Dva přívodní vodiče jdou na žhavení a třetí na g1, v něm je plus.
Patice se nasadí na obrazovku a hrotem desetkrát podráždí katody dokola až svodový proud klesne na nulu, nebo na co nejmíň, to je vše.
( přítomnost svodového proudu indikuje červená dioda ve předu, jisté reziduum proudu tam zůstane vždycky, ale je o řád nižší než před tím )
mikosa : všechny CRT obrazovky jdou regenerovat, kromě SONY trinitron.
V tomto případě se jedná o barevnou, má jen jinou patici oproti 561QQ22, zapojení je však stejné. I v tomto případě použít inverzní napětí g1 / R-G-B = 1000V, samozřejmě přes odpor cca 2k2 / 2 až 6W ( Wattáž není kvůli výkonu, ale aby se napěťově neprobil )
Jednoduše připojíš žhavení, to je druhý a třetí zprava. Potom dole vlevo g1 a hrotem s mínusem přejedeš dokola po katodách ( na ostatních pinech to nic nedělá ) Když přejedeš hrotem i přes žhavení, jednoduše si ověříš, jestli obrazovka má, či nemá svod. ( u dobré obrazovky při spojení hrotu na žhavení to nic nedělá / neteče proud )
Ručičkovým miliampérmetrem v sérii s hrotem zjistíš zda proud přes případný svod teče i jeho velikost. Postup na RGB opakuj do té doby kdy proud bude co možná nejnižší. ( ideální stav je kdy proud klesne zcela k nule, i takové obrazovky jsou ) Obrazovka v tomto zapojení funguje něco jako dioda, z jedné strany proud teče a z druhé co možná nejmíň a to je účel.
Patice regenerátoru zezadu a hrot mínus. Druhý a třetí zprava je žhavení. Úplně dole vlevo je g1 a úplně vpravo a mezitím je R-G-B. Dva přívodní vodiče jdou na žhavení a třetí na g1, v něm je plus.
Patice se nasadí na obrazovku a hrotem desetkrát podráždí katody dokola až svodový proud klesne na nulu, nebo na co nejmíň, to je vše.
( přítomnost svodového proudu indikuje červená dioda ve předu, jisté reziduum proudu tam zůstane vždycky, ale je o řád nižší než před tím )
Imitacia plastoveho TV z drevotriesky 
