Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

Koupím dvojtej potenciometr Tesla TP286. Hřídelka 6 + 4 mm dýlka nerozhoduje, upravím si. Hodnoty bych potřeboval 2K5 a 500 ale je dost nepravděpodobný, že takový bude někdo mít. Takže klidně 2 x 2K5 nebo 2 x 500 a nebo cokoliv a dráhy si přeházím z jiných TP280 a pod.
Díky za nabídky.

Přehrabal jsem, mám jen poslední logaritmický TP166. Takže přímo nepomůžu.
Ale, když bude nejhůř a nikdo se neozve, mají je ještě Půhy v Chocni, Pevný v Litoměřicích i pár dalších.

Tady kdyžtak je https://www.hadex.cz/u840-10kg-tp286-32 ... y-dvojity/
Já kouknu doma, ale nevim jestli na to vzpomenu. Myslim, že mám nějaký z osciloskopu.

Včera jsem v noci lezl po netu a hledal jakejkoliv TP286 a aby tam zároveň měli něco s dráhou 500R a 2K5, za přijatelnou cenu. A našel jsem, v Pesimatu by měli mít TP286 a tandémáky 2x500 a 2x2K5. Z Pesimatu jsem ale zatím nic nebral, tak nevím, jak funguje. Píšou, že nejsou klasickej e-šop a tak je otázka, jestli je skutečně mají a jak často aktualizují stránky.
to Jeníček: jo je to do osciloskopu RFT EO211. Naštěstí do H a V posuvu. Kdyby to bylo na jasu a ostření, byl bych asi v řiti, jsou tam nějaký asi RFT speciály na vysoký napětí navíc spřaženej s dvojtým vypínačem na 230V.
Zkusím tam zavolat.
Díky že jste se koukli.

Celeron píše:Koupím dvojtej potenciometr Tesla TP286. Hřídelka 6 + 4 mm dýlka nerozhoduje, upravím si. ...

Jirko - obávám se, že "dýlka" rozhodovat bude. Kdysi jsem se pokoušel u takového poťáku hřídelky zkracovat, a dopadlo to nevalně. Po odpíchnutí většího průměru (Ø 6) na soustruhu, tenší hřídelka začala "kvedlat" (a ne málo). Ta trubka Ø 6mm měla původní konec jakoby "zapertlovaný" a po jejím odpíchnutí (zkrácení) zbylá trubka měla vnitřní Ø pak o dost větší než Ø 4mm, takže to bylo s "obrovskou vůlí". Asi kvůli min. tření, že se vnitřní hřídelka otírala jen o ten "pertl". Musel bys ten (zkrácený) konec asi pak nějak vyvložkovat, aby to "nekvedlalo"  
Doufám, že jsem to popsal dost srozumitelně.

Běž raději cestou výměny odporových drah (na správně "dlouhém" poťáku).
Úplně ideální by byly dráhy z pot. DDR (do původního tělesa), ale to je asi (po těch letech) takto neřešitelné

Díky Honzo za upozornění. Naštěstí jsem na takovýhle věci strojně vybaven. U ty větší hřídelky se v soustruhu převrtá díra o dvě tloušťky PTFE fólie 0,25 mm, co mám do hloubky cca 5 mm a z fólie se vystřihne a stočí pouzdro. Nesmí to vaklat ale taky nesmí být nafest, aby se oba potenciometry neovlivňovaly navzájem. On ten RFT dvoják má stejnej problém, taky vnitří hřídelka kloktá a to i podél osy a obojí se projevuje na paprsku časovky. Měněnej určitě není, že by to pruští soudruzi zase něco podělali?
V Pesimatu jsem pochodil, mají všechno, co je potřeba.
V katalogu Tesla je nejkratší hřídelka u TP286 32 mm a RFT má hřídelku jen 18 mm.
Ještě mě napadlo udělat prodloužení závitu TP286 M10 x 0,75 (vnější do panelu a vnitřní závit našroubovat na poťák) aby byl TP286 víc vzadu a nemusela se hřídelka zkracovat. Místo tam je, ale asi by se musely nastavovat přívody.

Celeron píše:...
Ještě mě napadlo udělat prodloužení závitu TP286 M10 x 0,75 (vnější do panelu a vnitřní závit našroubovat na poťák) aby byl TP286 víc vzadu a nemusela se hřídelka zkracovat. Místo tam je, ale asi by se musely nastavovat přívody.

  Taky řešení (pokud máš vybavení: závitníky; atd.)

Honzo, ta předělávka na TP286 je strašná pakárna. Vše mi z Pesimatu dorazilo a tak jsem se pustil do předělávky.
První na co jsem narazil, že TP286 má proti RFT větší průměr, na pozici se o cca 2 mm průměrově nevejde, vadí mu rám osciloskopu. Sice stačí na závit TP286 našroubovat nadoraz tu 4 mm vysokou matku z jeho příslušenství a už je za rámem ale jsou tam další problémy.
Máš pravdu, hřídelka 6 mm je vrtaná 4,15 možná 4.2 mm a na konci je zapertlovaná. Kvůli tomu vrtání je na 6 mm hřídelce mnohem mělčí zápich, do kterýho zapadá "hruškovej otvor" ve středu textitu odporový dráhy. S tím by asi neměl být problém zvětšit otvor v hrušce propilováním. Jenže je tam další problém a to vnitřní hřídelka. Ona má průměr 4 mm jen na čouhající části plus asi 2 mm dovnitř za pertl 6 mm hřídelky. Pak je celá dýlka stažená na 3,3 mm. Takže když se ta menší hřídelka zkrátí, tak na ní bude menší knoflík s bočním červíkem šmajdat a bude dřít v zahloubení ve větším knoflíku. Nechápu, proč to stáčeli na ten průměr 3,3 mm, kdyby byla v celý dýlce 4 mm, tak by ve vrtání vetší hřídelky 4,15 - 4,2 měla dostatečnou vůli.
Takže je několik možných postupů:
- Z jiný 6 mm hřídelky stočit hřídelku na 4 mm a v místě původního pertlu nechat o 1-2 desetiny malej kousek na vymezení vůle mezi 6 a 4 mm hřídelkami.
- Nebo vytočit prodloužení vnitřní/vnější matku M10x0,75 jak jsem psal minule a upravit hrušku. Potenciometr by se musel posunout o 16 mm víc do přístroje. Kupa práce...
- A nebo nejjednodušejc, zkusil jsem rozebrat původní RFT dvoják a zjistil, že dráha není vůbed opsaná ale postříbřenej středovej kontakt je po celý dráze černej jak bota a tak ho zkusím skleněnovláknovým drbátkem na gumování tuže na pauzáku vyčistit, vypláchnout a nakonzervovat. Třeba pak tu petrakci s TP286 nebudu muset dělat a původní bude chodit bez klepatůry paprsku.

Celeron píše:Honzo, ta předělávka na TP286 je strašná pakárna.
... Nechápu, proč to stáčeli na ten průměr 3,3 mm, kdyby byla v celý dýlce 4 mm, tak by ve vrtání vetší hřídelky 4,15 - 4,2 měla dostatečnou vůli.
...
- A nebo nejjednodušejc, zkusil jsem rozebrat původní RFT dvoják a zjistil, že dráha není vůbed opsaná ale postříbřenej středovej kontakt je po celý dráze černej jak bota a tak ho zkusím skleněnovláknovým drbátkem na gumování tuže na pauzáku vyčistit, vypláchnout a nakonzervovat. Třeba pak tu petrakci s TP286 nebudu muset dělat a původní bude chodit bez klepatůry paprsku.

Ahoj Jirko.
Vidíš, že to asi není tak jednoduché, jak byla tvá původní představa.
Já se pokoušel o to zkracování možná už tak před 50-ti lety (pravděpodobně ještě do nějakého "lampáče" rádia), takže si toho už tak moc nepamatuju. Jen vím, že pak ta vnitřní hřídelka (Ø 4mm) pořádně vaklala. To už mi v paměti nezůstalo ani to, že byla navíc ještě stočená na Ø menší než ty 4mm
Takže i proto jsem se přikláněl raději k repasi toho původního DDR poťáku

A k tomu čištění postříbřeného kontaktu:
Asi bych na to nešel tím "skleněnovláknovým drbátkem" - obával bych se o tu (určitě ne dost silnou) vrstvičku Ag. Pokud to máš rozdělané, tak bych to (zčernalé) postříbření raději přegumoval tvrdší školní gumou. Na tyto účely jsem používal takovou tu "dvojbarevnou" škol. gumu - měkká část bílá; tvrdá část šedo-zelená (ta je obohacena nějakým jemným "skelným?" pískem). Takže asi nesedře tolik z toho (tenkého?!) postříbření.
Ta guma se mi (za ta léta) osvědčila třeba na čištění zašlých (zčernalých) Ag kontaktů karuselových voličů - třeba u VEF 206. Tam byly kontakt. nýtky asi celé stříbrné (takže by setření větší vrstvy asi nevadilo) - ale protější pružné ploché pásky (už nwm jestli fosfor-bronz?) jenom postříbřené (takže tady hrozilo "sedření" celé vrstvičky Ag).
Anebo jsem kdysi dostal od jednoho kolegy nějakou "vodičku" na čištění Ag (používala se mj. i na čištění šperků). Po nanesení kapaliny (štětečkem) se brzy Ag lesklo - bylo pak ale nutné řádné očištění (oplachem), aby po čase zase naopak nepůsobilo agresivně, a znovu nezpůsobovalo zčernání (tvorbě sirníku Ag).

Z toho gumování stříbra mám trochu bobek. Nenadotuje se to stříbro z gumy sírou a nebude to ještě horší? Já vím, co za problémy bylo s černáním stříbra v početce ČSAD, kdy v zimě nechali řidiči blafat přes noc pár dehťáků náklaďáků a klimačka nasála ten čmoud a za měsíc jsme museli pucovat veškerý stříbro na kontaktech. Ale nedělali jsme to gumou ale skelnou tkaninou gramáže 60 na laminování.

Co brusná tužka se skelným vláknem? Kontakty s tím pucuju celkem běžně, chce to potom vysát ten prach.

Kvapku Kontakt 60 a jemne oskrabem malym skrutkovacom (je stary, takze uz nema ostre hrany). Utriem handrou. Namazem.

Stříbro čistím přípravkem Aurex, funguje to zcela dokonale. Při silném zčernání je potřeba předmět nechat ponořený tak dlouho, až všechen sulfid zmizí. Lze i pomáhat mechanicky (štětec, vata...).

Funkce je cítit - při reakci sulfidu stříbra s thiomočovinou v kyselém prostředí se uvolňuje sirovodík

Pak samozřejmě dokonalý oplach (destilovaná voda a IPA), perfektní vysušení a konzervace přípravkem na kontakty.

Aurex ovšem nelze použít tam, kde by se mohl jakýmkoliv způsobem dostat, kam nemá a nešlo by ho odstranit (nasákavé hmoty, nevyčistitelné malé mezery atd. apod.).

Brusná tužka se skelným vláknem má (podobně jako jemný smirkový papír apod.) tu vlastnost, že tam vždy zůstanou brusné částice a zcela je odstranit nemusí být možné. Kromě toho postříbření (o které zpravidla jde) bývá velmi tenké a tak je snadno možné jeho probroušení až na podklad.

ondraN píše:Co brusná tužka se skelným vláknem? Kontakty s tím pucuju celkem běžně, chce to potom vysát ten prach.

Ondro - co asi myslel Jirka tímto?:

Celeron píše:... tak ho zkusím skleněnovláknovým drbátkem na gumování tuže na pauzáku ...

JirkaZ píše:... Kromě toho postříbření (o které zpravidla jde) bývá velmi tenké a tak je snadno možné jeho probroušení až na podklad.

A před čím jsem ho varoval já?

Celeron píše:Z toho gumování stříbra mám trochu bobek. Nenadotuje se to stříbro z gumy sírou a nebude to ještě horší? ...

Jirko, toho bych se nebál - já to po přegumování jen nasucho oprášil štětečkem, anebo setřel hadříkem (či jen mírně namočeným v lihu) a poté konzervoval Kontoxem 5 (či 10).
Tu síru si to spíš "nacucá" ze vzduchu (viz ty vaše "náklaďáky") - a tomu zabraňuje ta "konzervace" Kontoxem (než vyprchá a zase úplně vyschne)