Vybíječka autobaterie - držák topení

[hajeklubos]

Řeším tady topení 12V cca 120W. Potřebuji těch 120W protopit cca po dobu 10hod. Jde o vybíjení PB acu na 11V při zatížení okolo 10A před nabíjením. Drát topení má asi 100C raději počítám s 300C. Vytvořit trámeček 10x10x100 pro uložení topného drátu z šamotu 1000C v domácích podmínkách není žádná sranda, jak jsem zjistil. Dost to po vytvrdnutí praská. Když jsem vložil armaturu a použil dost specifický systém výroby, tak i přes okézní nehezkost bude držák použitelný. Na obrázku je to horší, ještě použitelé co padá z formem, které k tomu používám.
Že existuje tovární programovatelný zatěžovací " odpor" mě upozornil kamarád ale z toho já bych neměl žádnou radost z bastlení. Navíc nepotřebuji nic regulovat 12V/5A/10A. Jak říkám, je to jen stará autobaterka.
Pozn. stl k dispozici.
Luboš

[Zaky]

V době, kdy jsem ještě opravoval pc zdroje, jsem měl zatěžovák navinutý ocelovým drátem na cihle, konce byly chyceny na šrouby zašroubované do hmoždinek zavrtaných do té cihly. Byl to takový rychlobastl, ale vyhověl.

[JirkaZ]

A co takhle použít dvě automobilové tepelné koule?

Popř. i víc kusů s menší wattáží (dle potřebného příkonu)...

[Hape]

...Že existuje tovární programovatelný zatěžovací " odpor" mě upozornil kamarád ale z toho já bych neměl žádnou radost z bastlení. Navíc nepotřebuji nic regulovat 12V/5A/10A. Jak říkám, je to jen stará autobaterka. ...

Ona ta elektronická zátěž má výhodu v tom, že se dá nastavit koncové vybíjecí napětí, při kterém sama vybíjení ukončí, takže to nemusíš hlídat. Po vybíjení ti ukáže kapacitu baterie. A také ti ukáže vnitřní odpor baterie, podle čehož se dá usoudit v jaké je kondici.
Nevýhodou je samozřejmě cena cca 1700 Kč vč. DPH.

[dracekvo]

Dal bych dvě 55W halogenky.

[EKKAR]

Klidně i dvě H4 se sčoudnutým potkávacím vláknem. Náhradních je kolem všude dost ...

[samec]

Teda, to muselo dát příšernou práci, přitom...


Tiež som vyrábal zaťažovací rezistor na 12V asi 20A pre testovanie alternátorov. Kúsok kachličky asi 5 x 10 cm som omotal pozinkovaným oceľovým drôtom vhodnej dĺžky a "žiaruvzdorný" rezistor bol hotový.

100 W neznamená 100 °C. Vzťah výkonu a teploty je podstatne zložitejší.

[hajeklubos]

Celý tento konstrukt vzniká právě na základě toho, že jsem vybíjel přes žárovky a když jsem to prošvihnul, tak to šlo do - 0 a to je problém. Baterka drží, drží , najednou je bez napětí a navíc s připojenou zátěží. Žárovce se chci vyhnout, jde to snadno rozbít, hřeje to, svítí to ,na halogen se nemá šahat atd , zítra to zakážou. Zatím mám na stole odzkoušen naprosto blbuvzdorný systém, relé, zenerka, nějaká dioda. Nemusí to být nic přesného tak že zatím žádná vyšší elektronika. Počítám samozřejmě s ochranou proti zkratu a přetopení, když by selhal ventilátor. Zatím to vypadá, že se to vejde do skříně od zdroje PC. Připojím na baterku, dám start a ono se to mezi 10,5 a11V vypne. Kdy ,to vypne lze ovlivnit počtem a typem diod. Baterka se po odlehčení vrátí skoro k 12V. Takto se nemá co poondit. Skoro nic v to nebude. A vo tom to je. Nejpracnější je ten šamot. Je to taková hračka a ještě se učím 3D programování a tisk.
Pozn: Teplotu jsem měřil na nechlazeném drátu „lejzrovým“ teploměrem. Jak jsem psal na EB jinde, blbě se to ale měří a asi to kecá . Proto šamot, ten by udržel i drát rozžhavenej do ruda. Nechci to poddimenzovat.
Luboš

[dracekvo]

No jo,
jenže já furt nevidím rozdíl v tom, jestli do té krabičky s tou elektronikou zavřu pracně vyrobený odporový palič, nebo dvě halogenky
Mě to přijde jako zbytečná práce.

[Jindra2]

Vybíjet olověný aku před nabíjením je nesmysl. Nic tím nezískáš.
Jindra

[marostv]

Ja som na podobný pokus použil menič 12/230v a žiarovku 100w pri 10,5 sa sam menič vypne a udržuje to rovnaký prúd +-.

[EKKAR]

Ty žárovky mají autostabilizační cháru = při poklesu napětí maličko zchladne vlákno a klesne jeho odpor, tím se srovná proud. A odpojovat je relátkem řízeným operákem podle nastavený reference jde taky - úplně stejně jako výkonovej odpor. Žárovka je v podstatě kovovej rezistor s relativně vysokou pracovní teplotou. Jejich výhoda spočívá hlavně v dostupnosti patic (patici pro halogen H4 seženu za hubičku na každým vrakáči a když ne, tak v "mototechně" nebude stát majlant) i (zatím) v dostupnosti samotnejch žárovek.

[Otkundes]

Patrně není šamot jako šamot. Což použít šamotovou tyčku, používanou pro teplomety? Ta je dimenzována pro spirálu 220V/800W. Dělaly se i topná tělesa o výkonu 1000W. Místo odporové spirály by se do drážek mohl ten odporový drát navinout. Tělísko je duté, dírka v ose, asi 5 mm.
Případně lze délku upravit flexou (úhlovou bruskou).

[vrky]

Pořídil jsem si tuhle. https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802Royuhq Ale již není v nabídce. Má to plno nastavení. Lze použít jako umělou zátěž nebo jako vybíječ pro baterie s nastavitelným konečným napětím.

[Kremik]

100W je drobný výkon, žádný šamot netřeba, ani ventilátor. Stačí kousek "spirály" na kousku slídy vykuchaný z vyřazeného topení, fénu, horkovzdušky... Nebo svou vyrobenou "spirálu" uchytit na plechové pásky, které budou na svém druhém konci dost chladné na to, aby šly přichytit do běžného izolantu.
Osobně bych použil žárovky, podžhavené. Taky by šlo použít starý očesaný tišťák s vhodným motivem, jehož spoje by se pospojovaly do série. Nebo úplně nejjednodušeji - použít několik běžných odporů paralelně. Vhodný by taky byl výkonový trand na kousku chladiče.
Šamot bych vytahoval teprve pokud by šlo o nějaké kW...
Ale když už chceš použít šamot... tak tu spirálu zalij celou. Bude to kompaktní, pevné, a ani to nebude mít velkou povrchovou teplotu.