Mám tenhle Step down. Je to fetovej polomost na každým chladiči je jeden RU7088R. Řídící šváb je bez popisu. Chladiče jsou docela mini, prodejce píše nad 65℃ spustit aktivní chlazení. Bohužel kvůli okolnímu prostředí se musí chladit jen pasivně, tepreticky by to šlo do celý plechový bedny. Je to nabíječka 12V nouzáku v truhlářský dílně, před ní trafo 24V/40A, gréc a elyty.
Lineár na chladičích z Alkánu nebo Žďáru nad Hronom bych si dokázal spočítat, ale pro pulzáky nevím jak a taky nevím, jaký parametry má ten původní chladič. Je o tom někde nějaká stravitelná teorie? Uměl by jste to někdo? A co je potřeba na stávajícím změřit? Stačí teplota okolí a ustálená teplota chladiče při pár výstupních proudech?
Nebo se vykašlat na výpočet a prostě tam vymrsknout chladiče s dvoj až trojnásobnou plochou a dál neřešit?
Díky!
Dimenzování chladiče pro Step down.
Moderátor: Moderátoři
Dimenzování chladiče pro Step down.
Jirka
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Pokud měnič připojíš na plánovaný zdroj a zatížíš plánovanou zátěží a změříš napětí a proud na vstupu i výstupu, tak si z toho spočítáš rozdíl výkonů, což je ztráta na měniči. Pokud budeš uvažovat, že kromě tranzistorů v měniči nic nehřeje, máš výkon, co musíš rozptýlit, navrhneš si teplotu chladiče nad okolím a vybereš chladič s odpovídajícím tepelným odporem.
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Počítat to taky neumím, ale z praxe u polomostů s feritovým trafem a celkovou účinností 92% z chybějících 8% připadá 2.5% na tranzistory, 2.5% na trafo a zbytek na usměrňovací diody.
Pokud všechno šlape správně, pokud ne, můžou být procenta ztrát výrazně vyšší.
Snad to aspoň orientačně pomůže a počítá se to z rozdílu výkonů, který to konzumuje a vydává.
Pokud všechno šlape správně, pokud ne, můžou být procenta ztrát výrazně vyšší.
Snad to aspoň orientačně pomůže a počítá se to z rozdílu výkonů, který to konzumuje a vydává.
Naposledy upravil(a) samponek dne 05 dub 2024, 08:45, celkem upraveno 1 x.
Je to tak. Pokud si změříš účinnost nebo ztráty, dostaneš výkon k uchlazení. A to už umíš řešit, jak píšeš.
Od pohledu jsou všechny součástky pro výkon 300W poddimenzované. Celkové ztráty budou tvořeny kromě tranzistorů taky tlumivkou a diodami. Na tlumivce při 20A nebude malé teplo, ale pro návrh chladičů můžeš počítat jako kdyby byla ideální.
V popisu udávají účinnost 95% při 24V=>12V/20A. Kdyby to byla pravda(?), víš kolik tepla musíš uchladit. Ale bude to určitě horší a provoz na plný výkon skončí zničením bez ohledu na velikosti chladičů.
Od pohledu jsou všechny součástky pro výkon 300W poddimenzované. Celkové ztráty budou tvořeny kromě tranzistorů taky tlumivkou a diodami. Na tlumivce při 20A nebude malé teplo, ale pro návrh chladičů můžeš počítat jako kdyby byla ideální.
V popisu udávají účinnost 95% při 24V=>12V/20A. Kdyby to byla pravda(?), víš kolik tepla musíš uchladit. Ale bude to určitě horší a provoz na plný výkon skončí zničením bez ohledu na velikosti chladičů.
V případě tohoto konkrétního synchronního měniče se dá zvýšit účinnost výměnou černého laciného toroidu za dražší a větší modrý Sendust, ztráty v jádru poklesnou výrazně. Vhodné jádro je druh MS157125-2, nebo MS157090-2, které nehřeje vůbec, ale stojí 60kč a už se tím nevejdeš do ceny laciného snižovače.
Naposledy upravil(a) samponek dne 05 dub 2024, 09:00, celkem upraveno 1 x.
Jirko, opět bez základních údajů!
Kolik z toho budeš odebírat? PRCáckých 20A si poděl tak alespoň 4 a dostaneš reálný proud, který to dá.
Pro jistotu bych tam přidal ventilátor (mechanicky se to přímo nabízí) a bude to pak výrazně lepší, zejména v té plechové bedně. Co brání tomu ho použít? Bednu (dostatečně velkou) bych udělal vzduchotěsnou, aby se to nezanášelo prachem.
Celé to samostatně proudově i tepelně jistit (nedělám si iluze o následné údržbě či kontrole).
Kolik z toho budeš odebírat? PRCáckých 20A si poděl tak alespoň 4 a dostaneš reálný proud, který to dá.
Pro jistotu bych tam přidal ventilátor (mechanicky se to přímo nabízí) a bude to pak výrazně lepší, zejména v té plechové bedně. Co brání tomu ho použít? Bednu (dostatečně velkou) bych udělal vzduchotěsnou, aby se to nezanášelo prachem.
Celé to samostatně proudově i tepelně jistit (nedělám si iluze o následné údržbě či kontrole).
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 05 dub 2024, 09:49, celkem upraveno 2 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Ze dvou možností často volím tu třetí.
kdo ne - hledá důvod.
Ze dvou možností často volím tu třetí.
JirkaZ píše: PRCáckých 20A si poděl tak alespoň 4 a dostaneš reálný proud, který to dá.
Co brání tomu ho použít? Bednu (dostatečně velkou) bych udělal vzduchotěsnou, aby se to nezanášelo prachem.
Celé to samostatně proudově i tepelně jistit (nedělám si iluze o následné údržbě či kontrole).
S těma Ampérama bych to nehrotil. Tenhle používám už 3 roky a v pohodě těch 280W dává. Je to "jednočip" na jednom chladiči na druhým je jen stabec. Ten chladič jsem zvětšil na cca čtyřnásobek a na chladiči je spínací policajt na 85 ℃ na větrák. Ten zapíná při plným výkonu až po cca 10 minutách.
Tady bude omezení na 10A, který bude nabíječka brát jen chvíli po výpadku sítě a pak klesne na udržovací proud.
Větrání - je vidět, že jsi nikdy nic nedělal pro truhláře. To by ta bedna musela být IP64, do všeho ostatního se po čase dostane ten velejemný dřevěný prach. A udělat plechovou bednu v IP64 klempík nedokáže a kupovat něco hotovýho z Al je darda, třeba EA-332318, do který ho by se vešlo trafo, stojí sedmičku.
Zdroje s větrákem jistím dvouma policajtama, první zapíná věták, druhej o 20 st výše vypíná celej zdroj.
Jirka
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Šampónku, kde ty lepší jádra, o kterých píšeš, sehnat v kusovce? 60 kaček není žádná hrůza. Ten původní je 23/13/8 mm a 14 závitů trifilár Φ 0,8mm. Drát 0,6 a 0,8 mm 2 x lak bych měl. Co tam dát toroid z 400W PC zdroje? Musel by jít ale dolů ze strany SMD, mezi elyty by se už nevešel a taky by se elytům tepelně odlehčilo.
Jirka
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Nemůžeš tam dát toroid z 400W PC zdroje, protože je to materiál 26 a na spínacím kmitočtu tohoto měniče by se upekl kvůli obrovkým ztrátám v materiálu jádra.
Musíš dát modrý Sendust kroužek z obchodu AL, nejlépe MS157125-2, nebo aspoň 130125-2, odkaz dávat nebudu, protože tady měl někdo poznámku, že jsem placenej agent.
Musíš dát modrý Sendust kroužek z obchodu AL, nejlépe MS157125-2, nebo aspoň 130125-2, odkaz dávat nebudu, protože tady měl někdo poznámku, že jsem placenej agent.
Není to tajný, mají tam všechny druhy kroužků, který existují, ale jsou po třech, pěti, deseti kusech, takže pokud potřebuješ jenom jeden, bude asi dobrý TME. Klidně můžeš dát místo 125 taky 060 nebo 090 MS157060-2 , MS157090-2, protože vinutí indukčností závitů dovnitř díry i tak furt vejde.
Licna z drátu 0.6 je vyhovující.
Tento je MS157060-2 drát 2mm 27 závitů a má 70uH, takže vidíš, že se i 060 na indukčnost vejde. U 125 bys mohl dát dvojky dráty dva bifilárně stále v jedné vrstvě.
( tohle je cívka pro stejnosměrný proud, proto je tam tlustý drát, ty musíš dát licnu)
Licna z drátu 0.6 je vyhovující.
Tento je MS157060-2 drát 2mm 27 závitů a má 70uH, takže vidíš, že se i 060 na indukčnost vejde. U 125 bys mohl dát dvojky dráty dva bifilárně stále v jedné vrstvě.
( tohle je cívka pro stejnosměrný proud, proto je tam tlustý drát, ty musíš dát licnu)
- Přílohy
-